說起老北京你會想到什麼呢
普通青年會想到故宮天壇圓明園，
文藝青年會想到《茶館》
《城南舊事》《故都的秋》
一提到北京就有無數的美食湧入腦海，
早上吃豆腐腦油炸鬼吊爐燒餅，
中午吃滷煮火燒打滷麵，
下午茶來個酸酪驢打滾豌豆黃，
晚上銅鍋涮肉配小酒。
這樣的生活真是樂得逍遙。
自古以來，
差不多行業的小攤小販
總是喜歡聚堆兒往一塊兒湊，
這也就是皮貨大街
傢俱大街能夠迅速成行成市的原因。
老老的步行街，小吃街
到哪個城市都會去“朝聖”的地方
西安的回民街，
南京的夫子廟，
武漢的戶部巷，
南寧的中山路，
都是讓人挪不開眼和腳的地方。
在老北京，也有這麼一條
盡是風味小吃的門框衚衕，
少說也有百年的歷史，
清朝的時候就已經十分繁華，
復順齋醬牛肉，油酥火燒劉，爆肚楊，
豆腐白，奶酪魏
紛紛在此安家落戶，
以獨特的口味名揚京城。
但門框衚衕與其它的小吃街相比，
顯得十分的逼仄，
但這左不過三米寬的小巷子，
卻住過我國著名的章回體作家張恨水
為小巷增添了一絲文藝氣息。
民國時期，正是京味小吃的黃金年代，
也是門框衚衕的“高光時刻”
得益於門框衚衕的地理位置，
緊挨大柵欄商業區，
其中戲院林立，
那時候的人們上到王公貴族
下到黎民百姓都好“看戲”這一口，
這條小吃街自然不愁流量。
▲ 名“角兒”們的劇照
加上梨園行的“角兒”們下班卸妝以後，
也會被這裡的香味引來，
裘盛榮、荀慧生、尚小云、李萬春、
馬連良、譚富英、譚元壽、常寶坤、
侯寶林都是這裡的常客，
而他們的出現又會引起戲迷們的湧入，
這大概就是古代的明星效應了。
這門框衚衕裡，藏著一家毫不起眼的店，
叫祥瑞飯館，
招牌小吃是老北京的心頭好——褡褳火燒。
它是一種油煎食品，
色澤金黃，入口焦香，
在口腔中肉與面的味道四溢開來，
再配上一碗酸辣湯，
簡直妙極。
它傳到現在，也經歷了一番波折。
1876年，姚春宣夫妻倆
在東安市場內擺了一小吃攤，
褡褳火燒才第一次出現在人們的視野裡
隨著味道的不斷改良，
生意越做越紅火，
索性盤下了門店，起名潤明樓，
專以褡褳火燒為營生。
▲ 祥瑞飯館現改名為“瑞賓樓”
可天有不測風雲，
曾經紅極一時的潤明樓
在後輩的手中由於經營不當關了門。
但是當年店裡的兩個夥計
羅虎祥、郝家瑞把“香火”傳了下來，
搭伴在前門衚衕開了個館子，
繼續經營褡褳火燒，
兩人各從名字中取了個字，
這就是“祥瑞飯館”的由來了。
▲ 生活用品:褡褳
褡褳火燒是長型的，
有時候也會對摺，
就像是古代老百姓肩上的褡褳，
故此得名。
門框衚衕的褡褳火燒
傳到劉國壯這裡已經是第四代了
劉師傅的手和刀配合的異常默契，
豬肉在他的手下走一遭，
就乖乖的變成了大小一致的細丁，
前臀尖和後臀尖的肉按照一定比例混合，
口感才最為上乘。
和麵也有一定的講究，
三斤面一個雞蛋二兩油，
是反覆試驗後得到的最佳比例。
面，盆，手都是乾淨的，
彼此之間沒有粘連。
煎的時候要抻一下，
肉餡均勻的同時也讓麵皮變得更加薄透好熟，
褡褳火燒兩端並不封口，
而是因為彼此緊貼烘熟的。
剛剛煎好出鍋的褡褳火燒
六個一排在盤裡碼的整整齊齊
色澤金黃泛著油光
放入口中外皮輕薄酥脆，
餡料多汁鮮香，
是真正的皮薄餡大了。
劉國壯在這個店裡幹了38年，
從門框衚衕到後來的趙公口，
歲月匆匆飛逝，
他從20歲的小夥子變成了中年人
但是老食客卻一直追隨著他，
即使店面搬到了更遠的趙公口，
也不斷有人專程趕來
褡褳火燒在他們的心裡就是darling火燒，
還表示它搬到哪自己就跟去哪；
而一些老食客的外送訂單，
劉師傅也願意親自去跑。
這大概就是廚師與老餮之間無言的關懷。
他說現在自己最大的願望就是搬回門框衚衕，
可以讓食客們方便一些，
另一方面褡褳火燒
是在那裡名揚京都的，
搬回去總有一種落葉歸根的歸屬感
美食是每個城市獨有的名片，
有時候會喚起我們對於家鄉
對於某一時段的記憶
又可慰勞行人困頓的胃，
讓人心情舒暢。
對於傳承悠久的美食，
三口下肚，不僅能果腹，
也不禁讓人們想起它長久的演變過程，
那是祖祖輩輩口耳相傳的滋味。
無論現代人步履如何匆忙，
總有一種味道，
在舌尖心頭提醒我們
不要忘記來時的路。
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