在日本荒野泡温泉：上山下乡，神清气爽

温泉之旅仍在继续！日本人爱好温泉的程度不必多说，三步一小汤，五步一大汤，泡汤对日本人而言已经成为生活中不可缺少的一部分，于是，也由此发展出了一套不同于其他各国的泡汤文化，称为“

汤治文化” 。

这次的泡汤之旅学到了一个名为“水火既济”的方法。原本这是易经的一道卦象，运用到养生里大意是说：天地之间水火难容，人体之中亦如此，因此会容易生病。那如何修炼让体内水火相融呢？答案是在有太阳的时候泡露天温泉，闭目让太阳光芒照耀在眼睫之上。屏气沉入水中，感受暖阳和水温通过薄嫩的眼皮包融自己，眼前一股橙色的柔光注入体内带来无穷能量，瞬间精气神恢复。

亲测有效，下次大家泡露天温泉的时候，请务必试试。本期《小艾玛的游乐园》我们继续在日本“上山下乡”，探寻山林竹野间的宝藏温泉。

八甲田山的馈赠：猿仓温泉

猿仓温泉位于青森县十和田市八甲田山的山脚下。了解历史的朋友们对这座山应该不陌生，世界上最大的山岳遇难事件之一——1902年的八甲田山雪中行军遇难事件就发生在这里。

冬天的八甲田山被残酷的严冬笼罩，但夏日却被郁郁葱葱的丛林覆盖，一片欣欣向荣的景象。

传说猿仓温泉是因为发现了猴子泡温泉才得此雅名。它是一家很隐秘的温泉旅店，隐匿于山林之中。

在来之前，工作人员就给Emma发邮件解释说：我们这家酒店位于国家公园内，方圆十几公里内都没有便利店，提醒我们需要提前买好补给。老板是一位英语说得很好的老爷爷。先开始Emma和天洪认为青森县这么偏僻的地方可能没人讲外语，结果发现有一部分人英语说得相当流利。老爷爷解释说是因为美军基地在附近驻扎，很多当地人都是和美国大兵学得英语。

旅店的建筑比较古老，房间数不多，分为本馆和新馆，都有独立的露天温泉。附近还有通往南八甲田连峰的登山口及据点，所以经常会吸引登山客前来。不过由于身处高山深处，这家旅店一年之中只有4月-10月营业，11月开始由于下大雪这里会停业到第二年春天。帮我们办理入住的是一位年轻的日本小伙，给我们安排在了本馆的二楼。

房间很宽敞，有一个小阳台可以远眺八甲田山的雄姿。虽没有独立卫生间（山中的温泉旅店几乎都没有独立卫生间），但公共卫生间离我们仅几步之遥。整家旅店仅设有一台自动贩卖机可以买饮料和啤酒，另外，水龙头中的水为山泉水，均可直饮，味道甜美。

来说重头戏——温泉。猿仓温泉属于典型的硫磺泉，也是100%的源泉温泉。颜色为乳白色，略微带有淡蓝色，有浓厚的硫磺味。温泉分男汤、女汤，进入其中又分室内和室外。

这里是源泉直接流入的，水也没有循环使用，而是直接排放的。这类温泉称为

放流式温泉。

*小科普*：在日本，有两种方式去处理温泉水：一种是把用过的温泉水过滤并加热再重新使用，称为循环风吕；另一种是指源泉从地底下直接流进泉池的温泉，流进泉池里的汤泉最后会直接排出去不会再做利用，这种称为放流式

（日语：掛け流し）。近年放流式温泉大受欢迎，有很多温泉旅店都以百分百放流式温泉作卖点来吸引温泉客。

猿仓温泉的露天风吕感觉很棒，伴随虫鸣鸟叫，欣赏着周围绿色的山野，呼吸着新鲜的空气。这里的温泉水，还作为源头通过管道输送到附近山中其他5家旅店。

Emma和天洪还在猿仓温泉旅店定了早晚的餐食。经过两天的观察，我们发现日本人习惯餐前泡汤。早上起个大早，先去温泉中洗漱然后泡一会（时间不长，不超过10分钟），洗完后会穿上日式浴袍去慢慢享用丰盛的早餐。上午和下午的时间大家就在附近的山林中徒步探索，或是找一处风景秀美的地方晒太阳。到傍晚十分，又都纷纷归来，先泡温泉再吃晚饭。

猿仓温泉的早饭和晚饭虽然价格不菲，但是种类丰富。尤其是晚间的怀石料理，食材都是当地当季的特色鱼虾和蔬菜。品相和味道都很赞！

长寿乡的秘诀：蕨温泉

坐标来到长野县，它距离名古屋和东京的车程都不算太远，成为日本人体验“乡村生活”的首选之地。这里有成排的农村田舍、高耸的山峰以及暖暖的温泉。自然风光优美，民风善良淳朴，人与自然和谐相处。在这里生活，是一件非常幸福的事！日本43个县中，长野县被评为

幸福感最高的县。

长野县又称信州，被分为四个区域（北信地方、东信地方、中信地方、南信地方），在北信地方的山区中坐落着一处美丽的村落——高山村。

这个村落被评为日本的长寿乡，此地分布着8处温泉：松川溪谷最上游的“七味温泉”、呈五色变化的“五色温泉”、以温泉疗愈出名的“松川溪谷温泉”、红褐色水为特征的“子安温泉”、位于海拔1500米高原的“奥山田温泉”、有200多年历史并受到众多文人墨客喜爱的“山田温泉”以及位于能眺望北阿尔卑斯的“蕨温泉”。Emma和天洪本次选择的便是蕨温泉。

这是一家古朴的温泉旅店，不仅有男女汤，还设置有私汤。我们定了45分钟的私汤，两个人好好享受了一番。汤池是用石头精心设计的，如果想增加更多私密性，可以将竹帘放下。我们选择将竹帘敞开，欣赏更多眼前的风光。不远处便是高高的山坡，山坡上是梯田，一位老爷爷开着他的小卡车正在干农活，天空中不断有群鸟飞过。

蕨温泉的男女汤设置也很精致，每天时间是轮换的，男宾女宾均可欣赏不同的风景。泉池离住的房间很近，基本出门一拐弯就到。此外，在温泉旅店的隔壁便是蕨温泉的日归温泉公共浴场，住在蕨温泉旅店的住客可获得免费券一张，当地居民和旅客都可花300日元前去享用。

蕨温泉的晚饭也很有特色，都是长野当地的乡土美食。该县素有“日本屋脊”（日本の屋根）之称，以农业为特色。高原果树和蔬菜栽培在此地很发达，所以长野县也号称园艺王国。话不多说，先来看图吧！

犒劳徒步者的最佳方式：上高地温泉

上高地位于长野县西部松本市梓川上游的一处海拔1500米的山谷盆地，属于日本中部山岳国立公园的一部分，被称为日本的九寨沟，它是我们此次日本之行的计划外的惊喜之地。在刚刚提到的蕨温泉住店的时候，客房中的Handy推荐附近旅行景点，第一个便是上高地。一张图片中，远处是连绵的雪山和郁郁葱葱的森林，近处是一条清澈的溪流和木制小桥。美丽的景致吸引了Emma和天洪，第二天我们便驱车前往上高地。

Google地图在导航的时候一直显示找不到去这里的路线，先开始我们以为网络有问题，到了之后发现，原来私家车是去不到这个地方的，要把车停到“泽渡”（私家车可以开到的最近的地方，为了保护环境私家车严禁在景区内行驶），然后乘坐大巴前往。

下车的第一站便是大正池。它是100多年前烧岳火山喷发带来的大量土砂流将梓川拦截而形成的堰塞湖，至今仍不停地有泥沙流下，所以现在的水面面积只有当初的十分之一。大正池水很浅，水质清澈，池里的鱼清晰可见。我们到的时候突遇下雨，所以没能看到远处的烧岳。

离开大正池，我们继续沿着梓川往上游进发，水越来越深。路的两边是树林，偶尔会看到猴子，而更刺激的是路牌总提示附近有熊出没。

沿路的步道平坦易行，但因雨势时大时小，走起来颇为辛苦。途中经过的田代池等几个湿地，景色很疗愈，如果没下雨，一定更适合健行慢步。

在走走停停一个多小时之后，雨越下越大，我俩正愁无处躲雨时，突然发现一座标有“上高地温泉”的建筑出现在森林中，我俩便不由分说地跑了进去。

这是一家犒劳徒步者的温泉旅店，无论从我们这个方向还是逆向出发徒步，到这里时或多或少都有些疲惫，这时歇个脚泡个汤简直再合适不过。温泉分室内和室外，露天风吕的景色甚是怡人，被白桦林和落叶松原始森林环绕。

露天还设有温泉泡澡木桶，适合一个人在其中享受，泉水是100%的源泉水，为38度左右的碱性温泉，泡起来温度适宜，很舒服。刚开始还在下雨，泡着泡着突然云开雾散，远处的雪山渐渐映入眼帘。我和天洪商量着趁天气好赶紧继续出发，说不定还能有幸领略到穂高连峰的壮美之景。

温泉的滋润让我们瞬间回血回蓝，从这里走了不到半小时便来到了上高地最著名的地标—河童桥。河童桥是上高地的象征，它是一座木制吊桥。河童是日本自远古时代流传下来的一种生活在水中的虚构动物。关于河童桥名称的由来，有人说是因为此处存在一处适合河童生活的深渊，也有人说是在没有该桥的时代，人们将衣服顶在头上过河，看上去好像河童，至于真正答案仍是个谜。

日本著名作家芥川龙之介曾在晚年名著《河童》中，提到一座“河童之国”。而该故事的“取景地”便是上高地。小说主人公从上高地的温泉旅馆出发，前往穗高山登山，清晨山谷的迷雾中偶遇河童，追赶之下便掉入了河童的世界。

天洪和Emma正在桥头这端拍照，突然身边的人都感叹起来，一起加快步伐走到桥的中央。我俩不知道发生了什么，就也凑过去看，这一看了得！远处的雪山居然在接连的乌云密布后现出了真身，并排耸立着西穗高山、奥穗高山、前穗高山、明神山等海拔3000米的穗高群峰。

站在河童桥上，桥下是清澈的河水，河畔是青绿色的树林，近处的山坡上覆以茂密的针叶林，远处的雪山若隐若现，其间亦多有岩石嶙峋，瑰丽的湖光山色风光令人赞叹。在发朋友圈时，我们惊奇地发现这里的地标被定位“日本阿尔卑斯山”。

原来明治时期，为了发展近代化，明治政府雇佣了许多外国工程师。其中，英国冶金工程师William Gowland于1877年7月登上了上高地一带的枪之岳，使用了“Japan alps”来描述这里的景象，从而成为今天“日本阿尔卑斯山脉”的词源。

上高地自1909年开始禁止采集高山植物，并开始保护高山植物。后来雷鸟、羚羊、岩鱼被指定为自然保护动物，禁止捕猎，上高地本身也被指定为自然保护区和国立公园。

1965年开始，上高地的本地居民成立了“美化上高地协会”，以没有垃圾的美丽上高地为目标，每天进行道路周边的垃圾收集活动。将这一块大自然作为国家的瑰宝，永加保护，留存给未来的人们。数十年前有此意识，且年复一年贯彻至今的行动，在“垃圾分类”被炒作的今天，更加令人深思。