在日本荒野泡溫泉：上山下鄉，神清氣爽

溫泉之旅仍在繼續！日本人愛好溫泉的程度不必多說，三步一小湯，五步一大湯，泡湯對日本人而言已經成為生活中不可缺少的一部分，於是，也由此發展出了一套不同於其他各國的泡湯文化，稱為“

湯治文化” 。

這次的泡湯之旅學到了一個名為“水火既濟”的方法。原本這是易經的一道卦象，運用到養生裡大意是說：天地之間水火難容，人體之中亦如此，因此會容易生病。那如何修煉讓體內水火相融呢？答案是在有太陽的時候泡露天溫泉，閉目讓太陽光芒照耀在眼睫之上。屏氣沉入水中，感受暖陽和水溫通過薄嫩的眼皮包融自己，眼前一股橙色的柔光注入體內帶來無窮能量，瞬間精氣神恢復。

親測有效，下次大家泡露天溫泉的時候，請務必試試。本期《小艾瑪的遊樂園》我們繼續在日本“上山下鄉”，探尋山林竹野間的寶藏溫泉。

八甲田山的饋贈：猿倉溫泉

猿倉溫泉位於青森縣十和田市八甲田山的山腳下。瞭解歷史的朋友們對這座山應該不陌生，世界上最大的山嶽遇難事件之一——1902年的八甲田山雪中行軍遇難事件就發生在這裡。

冬天的八甲田山被殘酷的嚴冬籠罩，但夏日卻被鬱鬱蔥蔥的叢林覆蓋，一片欣欣向榮的景象。

傳說猿倉溫泉是因為發現了猴子泡溫泉才得此雅名。它是一家很隱秘的溫泉旅店，隱匿於山林之中。

在來之前，工作人員就給Emma發郵件解釋說：我們這家酒店位於國家公園內，方圓十幾公里內都沒有便利店，提醒我們需要提前買好補給。老闆是一位英語說得很好的老爺爺。先開始Emma和天洪認為青森縣這麼偏僻的地方可能沒人講外語，結果發現有一部分人英語說得相當流利。老爺爺解釋說是因為美軍基地在附近駐紮，很多當地人都是和美國大兵學得英語。

旅店的建築比較古老，房間數不多，分為本館和新館，都有獨立的露天溫泉。附近還有通往南八甲田連峰的登山口及據點，所以經常會吸引登山客前來。不過由於身處高山深處，這家旅店一年之中只有4月-10月營業，11月開始由於下大雪這裡會停業到第二年春天。幫我們辦理入住的是一位年輕的日本小夥，給我們安排在了本館的二樓。

房間很寬敞，有一個小陽臺可以遠眺八甲田山的雄姿。雖沒有獨立衛生間（山中的溫泉旅店幾乎都沒有獨立衛生間），但公共衛生間離我們僅幾步之遙。整家旅店僅設有一臺自動販賣機可以買飲料和啤酒，另外，水龍頭中的水為山泉水，均可直飲，味道甜美。

來說重頭戲——溫泉。猿倉溫泉屬於典型的硫磺泉，也是100%的源泉溫泉。顏色為乳白色，略微帶有淡藍色，有濃厚的硫磺味。溫泉分男湯、女湯，進入其中又分室內和室外。

這裡是源泉直接流入的，水也沒有循環使用，而是直接排放的。這類溫泉稱為

放流式溫泉。

*小科普*：在日本，有兩種方式去處理溫泉水：一種是把用過的溫泉水過濾並加熱再重新使用，稱為循環風呂；另一種是指源泉從地底下直接流進泉池的溫泉，流進泉池裡的湯泉最後會直接排出去不會再做利用，這種稱為放流式

（日語：掛け流し）。近年放流式溫泉大受歡迎，有很多溫泉旅店都以百分百放流式溫泉作賣點來吸引溫泉客。

猿倉溫泉的露天風呂感覺很棒，伴隨蟲鳴鳥叫，欣賞著周圍綠色的山野，呼吸著新鮮的空氣。這裡的溫泉水，還作為源頭通過管道輸送到附近山中其他5家旅店。

Emma和天洪還在猿倉溫泉旅店定了早晚的餐食。經過兩天的觀察，我們發現日本人習慣餐前泡湯。早上起個大早，先去溫泉中洗漱然後泡一會（時間不長，不超過10分鐘），洗完後會穿上日式浴袍去慢慢享用豐盛的早餐。上午和下午的時間大家就在附近的山林中徒步探索，或是找一處風景秀美的地方曬太陽。到傍晚十分，又都紛紛歸來，先泡溫泉再吃晚飯。

猿倉溫泉的早飯和晚飯雖然價格不菲，但是種類豐富。尤其是晚間的懷石料理，食材都是當地當季的特色魚蝦和蔬菜。品相和味道都很贊！

長壽鄉的秘訣：蕨溫泉

座標來到長野縣，它距離名古屋和東京的車程都不算太遠，成為日本人體驗“鄉村生活”的首選之地。這裡有成排的農村田舍、高聳的山峰以及暖暖的溫泉。自然風光優美，民風善良淳樸，人與自然和諧相處。在這裡生活，是一件非常幸福的事！日本43個縣中，長野縣被評為

幸福感最高的縣。

長野縣又稱信州，被分為四個區域（北信地方、東信地方、中信地方、南信地方），在北信地方的山區中坐落著一處美麗的村落——高山村。

這個村落被評為日本的長壽鄉，此地分佈著8處溫泉：松川溪谷最上游的“七味溫泉”、呈五色變化的“五色溫泉”、以溫泉療愈出名的“松川溪谷溫泉”、紅褐色水為特徵的“子安溫泉”、位於海拔1500米高原的“奧山田溫泉”、有200多年曆史並受到眾多文人墨客喜愛的“山田溫泉”以及位於能眺望北阿爾卑斯的“蕨溫泉”。Emma和天洪本次選擇的便是蕨溫泉。

這是一家古樸的溫泉旅店，不僅有男女湯，還設置有私湯。我們定了45分鐘的私湯，兩個人好好享受了一番。湯池是用石頭精心設計的，如果想增加更多私密性，可以將竹簾放下。我們選擇將竹簾敞開，欣賞更多眼前的風光。不遠處便是高高的山坡，山坡上是梯田，一位老爺爺開著他的小卡車正在幹農活，天空中不斷有群鳥飛過。

蕨溫泉的男女湯設置也很精緻，每天時間是輪換的，男賓女賓均可欣賞不同的風景。泉池離住的房間很近，基本出門一拐彎就到。此外，在溫泉旅店的隔壁便是蕨溫泉的日歸溫泉公共浴場，住在蕨溫泉旅店的住客可獲得免費券一張，當地居民和旅客都可花300日元前去享用。

蕨溫泉的晚飯也很有特色，都是長野當地的鄉土美食。該縣素有“日本屋脊”（日本の屋根）之稱，以農業為特色。高原果樹和蔬菜栽培在此地很發達，所以長野縣也號稱園藝王國。話不多說，先來看圖吧！

犒勞徒步者的最佳方式：上高地溫泉

上高地位於長野縣西部松本市梓川上游的一處海拔1500米的山谷盆地，屬於日本中部山嶽國立公園的一部分，被稱為日本的九寨溝，它是我們此次日本之行的計劃外的驚喜之地。在剛剛提到的蕨溫泉住店的時候，客房中的Handy推薦附近旅行景點，第一個便是上高地。一張圖片中，遠處是連綿的雪山和鬱鬱蔥蔥的森林，近處是一條清澈的溪流和木製小橋。美麗的景緻吸引了Emma和天洪，第二天我們便驅車前往上高地。

Google地圖在導航的時候一直顯示找不到去這裡的路線，先開始我們以為網絡有問題，到了之後發現，原來私家車是去不到這個地方的，要把車停到“澤渡”（私家車可以開到的最近的地方，為了保護環境私家車嚴禁在景區內行駛），然後乘坐大巴前往。

下車的第一站便是大正池。它是100多年前燒嶽火山噴發帶來的大量土砂流將梓川攔截而形成的堰塞湖，至今仍不停地有泥沙流下，所以現在的水面面積只有當初的十分之一。大正池水很淺，水質清澈，池裡的魚清晰可見。我們到的時候突遇下雨，所以沒能看到遠處的燒嶽。

離開大正池，我們繼續沿著梓川往上游進發，水越來越深。路的兩邊是樹林，偶爾會看到猴子，而更刺激的是路牌總提示附近有熊出沒。

沿路的步道平坦易行，但因雨勢時大時小，走起來頗為辛苦。途中經過的田代池等幾個溼地，景色很療愈，如果沒下雨，一定更適合健行慢步。

在走走停停一個多小時之後，雨越下越大，我倆正愁無處躲雨時，突然發現一座標有“上高地溫泉”的建築出現在森林中，我倆便不由分說地跑了進去。

這是一家犒勞徒步者的溫泉旅店，無論從我們這個方向還是逆向出發徒步，到這裡時或多或少都有些疲憊，這時歇個腳泡個湯簡直再合適不過。溫泉分室內和室外，露天風呂的景色甚是怡人，被白樺林和落葉松原始森林環繞。

露天還設有溫泉泡澡木桶，適合一個人在其中享受，泉水是100%的源泉水，為38度左右的鹼性溫泉，泡起來溫度適宜，很舒服。剛開始還在下雨，泡著泡著突然雲開霧散，遠處的雪山漸漸映入眼簾。我和天洪商量著趁天氣好趕緊繼續出發，說不定還能有幸領略到穂高連峰的壯美之景。

溫泉的滋潤讓我們瞬間回血回藍，從這裡走了不到半小時便來到了上高地最著名的地標—河童橋。河童橋是上高地的象徵，它是一座木製吊橋。河童是日本自遠古時代流傳下來的一種生活在水中的虛構動物。關於河童橋名稱的由來，有人說是因為此處存在一處適合河童生活的深淵，也有人說是在沒有該橋的時代，人們將衣服頂在頭上過河，看上去好像河童，至於真正答案仍是個謎。

日本著名作家芥川龍之介曾在晚年名著《河童》中，提到一座“河童之國”。而該故事的“取景地”便是上高地。小說主人公從上高地的溫泉旅館出發，前往穗高山登山，清晨山谷的迷霧中偶遇河童，追趕之下便掉入了河童的世界。

天洪和Emma正在橋頭這端拍照，突然身邊的人都感嘆起來，一起加快步伐走到橋的中央。我倆不知道發生了什麼，就也湊過去看，這一看了得！遠處的雪山居然在接連的烏雲密佈後現出了真身，並排聳立著西穗高山、奧穗高山、前穗高山、明神山等海拔3000米的穗高群峰。

站在河童橋上，橋下是清澈的河水，河畔是青綠色的樹林，近處的山坡上覆以茂密的針葉林，遠處的雪山若隱若現，其間亦多有岩石嶙峋，瑰麗的湖光山色風光令人讚歎。在發朋友圈時，我們驚奇地發現這裡的地標被定位“日本阿爾卑斯山”。

原來明治時期，為了發展近代化，明治政府僱傭了許多外國工程師。其中，英國冶金工程師William Gowland於1877年7月登上了上高地一帶的槍之嶽，使用了“Japan alps”來描述這裡的景象，從而成為今天“日本阿爾卑斯山脈”的詞源。

上高地自1909年開始禁止採集高山植物，並開始保護高山植物。後來雷鳥、羚羊、巖魚被指定為自然保護動物，禁止捕獵，上高地本身也被指定為自然保護區和國立公園。

1965年開始，上高地的本地居民成立了“美化上高地協會”，以沒有垃圾的美麗上高地為目標，每天進行道路周邊的垃圾收集活動。將這一塊大自然作為國家的瑰寶，永加保護，留存給未來的人們。數十年前有此意識，且年復一年貫徹至今的行動，在“垃圾分類”被炒作的今天，更加令人深思。