晉祠以前去過了，所以今天在太原的行程是這樣安排的：先去看東湖醋園，探探山西人愛吃醋的故事；然後，再去山西博物院，領略下三晉文化的深厚；最後是逛逛山西大學，欣賞下著名的民國建築。逛大學校園，是我們出門旅遊的保留節目，每到一地，必定要去參觀一所當地的高校。
早餐是在大眾點評上找的，就在離住的酒店不遠處，叫“孫記全羊雜割店”。大碗雜16元，小碗雜14元，油條1元一根。羊肉湯很鮮。
與我們南方相比，這太原的早餐真是又便宜，又好吃。同兒子商量，如果明天早上時間來得及，那麼，還是來這裡吃羊雜湯。
吃完早餐，滴滴打車去東湖醋園。明明終點設的是東湖醋園售票處，可是到了一看，卻分明是個大工地，毫無醋園的蹤影。同司機說明了情況，又繞了一圈，才找到了醋園的正門。
每到一個地方旅遊，都會有介紹當地特色的順口溜，什麼什麼怪的。而山西所謂的“八大怪”，那第一怪就是“老陳醋是一道菜”。由此可見，這老陳醋在山西人生活中的份量之重。
難怪汪曾祺先生要這樣寫山西人的吃醋了：“山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝了三調羹醋。鄰坐的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節了。別處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼出一個條子：‘供應老陳醋，每戶一斤。’這在山西人是大事。”
中國有四大名醋，分別是山西老陳醋、四川保寧醋、江蘇鎮江香醋和福建永春老醋。而位居榜首的，就是山西老陳醋。
這就是我們選擇去東湖醋園的原因。因為，在東湖醋園，我們可以瞭解山西老陳醋的前世今生，實地探訪山西老陳醋獨特的製作工藝，品嚐不同年份老陳醋的不同滋味。這東湖醋園，可以說是探詢山西陳醋文化的最佳選擇。
東湖醋園現有被譽為“中國釀醋第一坊”的美和居作坊，不但參觀免費，而且還有講解員一對一的免費講解。
據介紹，美和居作坊首創的“燻蒸法”和“伏曬抽冰”法，為山西老陳醋的形成做出了巨大貢獻。老陳醋的釀造流程，一般可以分為“蒸”、“酵”、“燻”、“淋”、“陳”這樣五個步驟，所以，製作工藝還是很複雜的。
食醋早在周朝的時候就已經出現了。不過，那時的醋不叫“醋”，而被稱之為“醯”。《說文解字》就說：“醯，酸也”。
所以，山西人之所以被稱為“老西兒”，除了地理上是在太行山之西這個原因外，還有一個原因就是由這個“醯”字而來的。“醯”“西”同音，“老西兒”也就是“老醯兒”，說的就是吃醋成習的山西人。
據歷史學家郝樹侯先生推斷，至少在公元前497年前，“在晉陽城建立起來的時候，應該就有醋的製造者了。”
北魏農學家賈思勰在《齊民要術》裡，就詳細介紹了釀醋的生產流程，並且還特意到山西來實地考察。
到了宋代，山西的釀醋業已經遍佈城鄉。連太行、呂梁這些偏遠的地區，也出現了“家家有醋缸，人人當醋匠”的盛況。
到了明清，山西的釀醋業達到了鼎盛時期。清順治年間，“美和居”一改新醋陳釀工藝為“夏伏曬，冬撈冰”。這經過一年以上陳釀的醋，色黑紫，味醇香，久存而不腐，從而成了京城的貢品，而位居四大名醋之首。
一走進釀醋車間，一股令人窒息的強酸味就撲面而來，簡直讓人喘不過氣來。於是，講解員所講的多喝陳醋、多聞陳醋可以養生保健的介紹，早就被我們丟到爪哇國裡去了。憋著一口氣，就匆匆逃了出來。
那老陳醋的酸味，實在是太過濃烈了。與我們南方的醋，完全是兩個世界的味道。
我們南方的醋，聞起來是淡淡的，品起來卻又有股鮮香。除了燒西湖醋魚或糖醋排骨時，要多倒些醋外，這醋一般都是當調料蘸著吃的。比如，吃透骨新鮮的鹹熗蟹或顆顆肥美的黃泥螺時，就用醋那麼一蘸，那個鮮味兒就一直能鮮到你的腳趾頭。
這就是南北文化的不同了。
本來想隨便買幾瓶山西老陳醋帶回家，可是，一想起那酸勁，還是作罷了。
從東湖醋園出來，便坐公交去山西博物院。
中飯是在山西博物院附近的廚禾園吃的。點了個羊雜湯、肘花和娃娃菜。飯館生意不錯，菜的量很大，味道尚可。
午飯後就去參觀山西博物院。
山西博物院坐落在汾河邊上，建築看上去很新，也很雄偉。主館方正規矩，逐層向外斜挑，很好地體現了古人“如鳥斯革，如翬斯飛”的審美取向。
山西博物院的基本陳列以“晉魂”為主題，分為《文明搖籃》、《晉國霸業》、《明清晉商》等7個歷史專題。
三晉文化是西周時期中原文化的重要組成部分。三晉青銅器那古樸厚重的外表之下，總是顯露著一種無所不在的霸氣。那昂首而立的晉侯鳥尊，造型之大氣，紋飾之精美，實是我國青銅器中的瑰寶。至於西漢時期的雁魚銅燈，那構思之奇巧，更是令人歎為觀止。
每每在這些精美絕倫的藝術珍品之前流連，總會產生一種既感慨古人工藝之精妙，又感嘆歷史長河之虛妄的複雜感覺。真不知這些珍品的製作者和擁有者，彼此都有著怎樣的故事？這些珍品奪目的光彩背後，又到底隱藏著怎樣的滄桑？
“今人不見古時月，今月曾經照古人”，這是種何等深邃的歷史感慨。
在《明清晉商》展覽中，我還意外地瞭解到，原來晉商的發跡，最初竟是得益於邊防之所需。
為了鞏固邊防，明初在北方設了九邊重鎮，並駐紮了重兵。《明史·兵制》載：“初設遼東、宣府、大同、延綏四鎮，繼設寧夏、甘肅、薊州三鎮，而太原總兵治偏頭，三邊制府駐固原，亦稱二邊，是為九邊。”
那麼，明朝永樂年間，那些駐紮在邊鎮的官兵和馬匹，又都有多少呢？我們簡單地舉三個例子，就可知當初的駐兵之多了。遼東駐軍94693人，馬77001匹；大同駐軍135778人，馬51654匹；固原駐軍126919人，馬32250匹。
隨著駐兵的大量增加，這九邊重鎮也就成了軍餉的巨大消費區。於是，輸送邊餉就為精明的晉商提供了絕好的崛起機緣。《唐荊川先生文集》雲：“商賈，邊儲所本，商賈病則粟不來，粟不來則邊人坐困。”
此次來山西博物院，還有個意外之喜，那就是見到了明代董其昌的真跡展。《煙江迭嶂圖卷》那“行人稍度喬木外，漁舟一葉江呑天”的閒適，“春風搖江天漠漠，暮雲卷雨山娟娟”的雋秀，無不令人流連忘返。而《燕吳八景圖冊》中，無論是“赤壁雲帆”“西湖蓮社”，還是“九峰招隱”“西山雪霽”，都是難得一見的寫景珍品。
從山西博物院出來，已近黃昏。於是，我們兩人又匆匆往山西大學趕。
山西大學的前身是創建於1902年的山西大學堂，是中國最早在聯合國註冊的高校之一。
儘管事先問了好幾個太原人，都說山西大學的老校區在塢城。可是，到了以後，卻怎麼也找不到聞名已久的“山西大學堂”的標誌性建築，難道是我們走錯了地方？
晚飯還是去柳巷，找了家中華老字號“認一力”餐館，點了孜然羊肉，可是味道一般般。
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