前幾天，當潛江作為湖北第一個解封城市，被公佈時。
所有人都鬆了一口氣。
除了對湖北人民的關懷之外，有人終於說出心裡話：我的小龍蝦上班了，我的夏天不會白費了。
3月16日，宜昌、潛江、襄陽、荊州、咸寧、十堰、鄂州、荊門、黃石和恩施，湖北10 城開始恢復寄送快遞。
在潛江，春節後的第一單小龍蝦已發往外省。
潛江一個著名的龍蝦城的一個快遞小哥哥說：
“您的小龍蝦，已發出。”
彷彿全世界都在等待，潛江這個城市，帶來小龍蝦的高潮。
被困了兩個月，潛江也在這一刻，似乎突然抖擻了精神。
在春寒料峭的空氣裡，在依然人煙稀少的城市街道上。
燃起了油燜和蒜蓉的生機。
這一切，是20年前，李代軍，這個在潛江一個小鎮，做出第一盤油燜大蝦的男人。
怎麼都想不到的。
01
潛江第一隻油燜大蝦
一直以來，潛江的油燜大蝦和江蘇盱眙的十三香小龍蝦。
猶如決戰紫禁城之巔的兩位浪人，各自身後，粉絲者眾。
論口味，自然是各有千秋。
但論起普及度和接受度，潛江還是以舉城之力的投入，和6錢大個龍蝦、以及注入7、8兩油的重本，而略勝一籌。
湖北口味都重油。
就如同這邊人的性格，爽快利落，大刀闊斧，說起來不溫柔，但背地裡的小心思，如同油鍋裡的調料，細膩得一批。
即便離開潛江已經很多年的年輕人，當夏天的第一縷風吹來潮熱的氣息。
心中湧動的，還是對那口正宗油燜味道的蠢蠢欲動。
和潛江比起來，全國其他地方的小龍蝦，都不過是解饞的前戲。
僅僅在三年前的統計裡，湖北小龍蝦一年的綜合產值就達 800億元，而就養殖來說， 已經是63.16萬噸。
這還是三年前。
三年後，更不可同日而語。
現在，潛江那條享負盛名的龍蝦一條街，已經從東門轉盤附近搬到龍蝦學院那邊。
食客，也從本地市民，逐漸變成慕名而來的外地人。
潛江人小魯說，一到4月，外地的小夥伴們蜂擁而至，那裡就是整個城市最熱鬧的地方。
堪稱，永恆的夏日C位。
只不過，對於本地人小魯來說，他依然懷念那第一口“小李子”的味道。
小魯說的“小李子”，就是20年前，第一個把油燜小龍蝦，帶到這個世界的男人。
小李子，是李代軍。
20年前，在潛江的五七鎮，江漢油田。
李代軍一家，就在油田邊上，做小食鋪的生意。
那個時候，小龍蝦這種傳說中的入侵類生物，大家的做法還停留在蒸煮，蘸料，下酒。
直到有一天，李代軍突發奇想。
“如果將老婆油燜雞仔的做法，用在小龍蝦上，會怎麼樣？”
於是，第一盤油燜小龍蝦，誕生。
小龍蝦下鍋，加入啤酒、配料和中藥材。
油燜，講究的是“油”，每次都要用上7兩以上的油，然後再燜上半個小時以上。
其帶來的縈繞不絕的香氣，是江蘇的十三香小龍蝦， 和其他地方的蒸蝦、水煮蝦，都比不了的。
而李代軍，哪裡知道，就這樣撼動了世界的味蕾。
儘管後來又出了很多種各樣各樣的口味，滷蝦、咖喱蝦等等，但“油燜”的做法， 至今都是小龍蝦裡最經典，也是最多人的念念不忘。
就算，當兩年前，周富貴帶著周黑鴨進軍“小龍蝦”屆，風頭火勢地推出滷味小龍蝦，和蔬菜口味的“凍蝦”時。
大家似乎依舊不買賬。
小魯說，每次回潛江，必點的，依然是油燜。
依然要光著膀子坐在戶外，嘬一口湯汁，雙手從蝦尾的地方撕開，抽出整段蝦肉，油乎乎一口吞下。
然後擦擦手，吸溜嘴巴，擼下一瓶金龍泉。
這是常規操作。
潛江最大的小龍蝦連鎖之一，“楚蝦王”的張女士，也對我們說。
每一年，不管是本地還是外地，最受歡迎的，是油燜，是蒜蓉。
白月光再好，也還是想念，心頭的硃砂痣。
02
這分明就是“大”龍蝦
餐桌上的慾望，除了味道帶來的感官刺激，肉體的肥美更是致命一槍。
除了重油帶來的高潮和快感以外，這裡的小龍蝦為什麼好，主要是因為它們，足夠大。
“蝦頭小，而蝦尾巴大”，小魯說，“有人稱這裡的小龍蝦是大龍蝦，也是這個原因。”
養蝦也應該像談戀愛。
若說吃下去是高潮，那麼養殖的過程，就是曖昧和前奏。
2003年開始在潛江興起的，“蝦稻連作”，是迎來小龍蝦潮的一次，大事件。
小龍蝦怕熱，5月底就鑽進泥裡避暑，而此時又恰好是低湖田種水稻的季節，收水稻的時候，又趕上投蝦苗，那麼田裡剩下的稻梗就是天然的飼料。
稻田裡的小龍蝦
到了第二年的4、5月，開始捕撈小龍蝦，旺季到來，週期又開始循環往復，結合得恰到好處。
之前有蝦農在接受採訪時說，“養蝦子，就是在撿錢。”
這也是為什麼，疫情時期，縱然有很多蝦農因為沒人收購小龍蝦而頭痛，但不比養雞鴨的慘重損失。
到現在，潛江帶起來的蝦稻養殖，已經是全國最主流的小龍蝦養殖方式。
“一是魚米之鄉的水質，二是蝦稻連作的技術，三就是人力充足。”
說起潛江小龍蝦為什麼好，在龍蝦行業裡摸爬滾打了好幾年的張女士跟我們介紹。
“頭小尾巴大，尾巴上面的肉質特別的豐滿，水質很好，蝦很乾淨，撥開腮是白色的。”
乾淨又衛生，無疑又給小龍蝦這種入侵類的“水溝生物”，頭上的種種汙名扳回了一城。
03
小龍蝦學院歡迎你
已經十來年沒有回潛江長住的小魯，形容起兒時那些沒有小龍蝦的年代。
“城市是灰色的”，街道上最多的，是服裝店，是建築工地，“你若要我用一個詞，形容，那就是單一。”
“而龍蝦對於這個城市來說，意味著的，就是機遇。”
作為江漢平原腹地上的一個城市，潛江在武漢、荊州和宜昌這三個城市交織中心點上。
這裡的文化， 有話劇作家家曹禺作為文化名片，曹禺博物館和紀念館都在潛江市區，近兩年，還會有一年一度的曹禺文化節。
而對於不少武漢人來說，沒有小龍蝦之前，潛江就是高速上一個服務區的名字，有了小龍蝦後，這裡就是週末的夏夜狂歡。
一入潛江，那個大大的龍蝦雕塑，是心之所向。
開車150公里，只為這一口爽快，太值得。
所以說小龍蝦帶動了潛江的經濟，真的，不為過。
小魯雖然離開了家鄉，但尚在潛江的朋友，五個裡面，就有一個從事著小龍蝦的行業。
“或是餐飲，或是養殖，或是線上和物流，以及以小龍蝦為支點，所帶來的的旅遊產業。”
誰能想到在30多年前，小龍蝦還是水田水溝里人人喊打，無人問津的“入侵者”呢？
這裡說的入侵，不是比喻，是真的“入侵”。
儘管現在湖北的小龍蝦已經出口到了歐美，全世界。
但要拎清的是，小龍蝦的確來自國外，它進入中國的時間，不足百年。
關於它的原產地，目前好幾種說法。
自16世紀起，瑞典貴族就有食用小龍蝦的傳統，只是吃法不一樣。
他們往往把小龍蝦的蝦肉做成香腸和肉餅，或者布丁。
而美國南部，也一直因為盛產小龍蝦，而成為了當地的風味美食。
再說近一點的話，就是日本。
在日劇裡，我們也看到，在加賀藩，就有武士浪人以釣小龍蝦來果腹。
而到了上世紀三十年代，日本將小龍蝦作為飼料帶到了江蘇，這是小龍蝦在中國的最早的登陸點。
只不過，世界帶來給我們的，我們以驚人的成效，又送回給了世界。
到了中國後，到了湖北後，小龍蝦的做法越來越講究。
“事前的篩選和處理，去頭去莖，也就是去蝦線，已經是基本標配， 更不用談之後發展的，滷味、蒜蓉、咖喱、麻辣等越來越多地做法和口味了。”
潛江甚至有了專門教授小龍蝦課程的“龍蝦學院”。
儘管現在已經改名為“飲食文化學院”，但下設的專業都是圍繞著小龍蝦的烹飪和營銷。
天天聞著小龍蝦的香味，隔壁的孩子估計估計都饞哭了。
到了2018年的世界盃期間，潛江小龍蝦在全世界範圍內迎來了高光。
10萬隻小龍蝦坐著“中歐班列”，運往俄羅斯。
而同期，德國也開始售賣並風靡潛江小龍蝦。
從世界來的小龍蝦，現在啊，又走向世界了。
04
那一刻
不是有多熱烈，而是重回了平靜
回到一開始，我們的擔憂。
疫情襲來，剛剛過去的兩個月，湖北的城市都被按下了暫停鍵。
潛江也不例外。
張女士所經營的“楚蝦王”面臨開業以來的最大危機，5家直營店，60多家加盟店，通通被蒙上了一層悲壯。
以往熙熙攘攘的生態龍蝦城，寥落，陰沉，空無一人，就像湖北家庭，從窗外看出去的，割裂的天空。
總要想辦法。
線上運營和售賣的契機，是迫不得已，也是順勢而為。
要知道，被關在家裡的沉悶和憋屈，如果一斤小龍蝦不夠撫平，那麼，老闆，請來兩斤。
張女士他們開始為潛江市內，甚至武漢各個居民區內的食客們配送燒製好的小龍蝦。
“已經烹飪好，食客們只需要回鍋加熱，即可。”
“沒有車輛通行，那麼快遞員就走路來送貨。”
我能想象得到，這些在家裡待了兩個月的人們，打開鍋，聞到小龍蝦的那一剎那。
那一剎的感動。
就像，潛江解封當天，馬路上放炮慶祝的心情一樣。
不是有多熱烈，而是，重獲了，平靜。
寫這篇小龍蝦的時候，我的口水一直蠢蠢欲動。
突然想起，微博上一個網友說的話。
生命的喜悅，往往是平常的，瑣屑的，鬧騰的。
但也不讓人厭煩，尤其是這種時刻。
嗯，說的就是小龍蝦上桌那一刻，沒錯了。
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