都说阿坝旅游誉满天下，除了我们熟知的四姑娘山，黄龙九寨等自然美景外，还有许多充满历史底蕴的人文景观。阿坝州作为川西高原的重要组成部分，它是羌族主要聚集区，这里的羌寨规模大小不一，分布在各处半山腰上。我们最熟知的桃坪，因电影《杀生》而成为热门旅游景点，它是震后保存最完整的羌寨。而与之相距不远的另外一座羌寨却因地震而逐渐荒废，它就是萝卜寨。
萝卜寨位于汶川县雁门乡岷江大峡谷高半山最大的平地上。这里是到黄龙和九寨景区的必经之地，也是通往甘南地区的重要通道。从汶川县城出来，沿着国道213行走十几分钟，萝卜寨那块布满灰尘还有些锈蚀的路牌就出现在眼前。走在有些荒废的盘山路上，大约半个小时后，就能看到萝卜寨全貌。图为：在盘山路上俯瞰国道213和岷江。
我去这里的时候是7月份，那段时间，汶川的天气都是晴。整个寨子每天都是艳阳高照，它被碧蓝的天空映衬着。由于寨内无人居住，所以我走在巷道内，每一户都能潜进去着眼一番。虽然它们年久失修，但是羌房的内部结构还是能够被清晰的勾画出来。
据文献记载，古时候的萝卜寨主要是以战争防御为目的，它是在羌王的带领下修建的军事堡垒。而且为了构筑工事，还形成了家家相连，户户相通的上、中、下三层立体交织的建筑结构。这不由得让我联想到影片里，那些有关寨民预警而迅速穿梭于寨巷之间的情景。虽然地震早已过去，偶尔也有身着民族服饰的羌民从中经过，但是羌寨却已归平静。即使过了很长时间，我还是会被这些羌房层层叠叠，错落有致的格局所惊叹。
萝卜寨在地震发生前，曾是所有羌寨中最特别的一座。它被称为世界上最大、最古老的黄泥羌寨。因为它的墙体是采用黄泥夯成砖砌成的。修建墙体时，不仅要保证墙内侧与地面垂直，而且外侧由下而上向内还要稍加倾斜。据说当时的工匠们基本不绘制施工图，全凭吊线和柱架作为支撑，靠自身的丰富经验和高超技术完成的。
由于雁门乡处在汶川大地震的中心地带，很多建筑都被夷为平地，但是萝卜寨里的许多墙体依然结构完整。虽然地震给它留下了些许裂缝，但我能从中联想到，以前的羌房还是称得上牢靠稳固，经久耐用吧。随着时间推移，很多墙体也变得杂草丛生，萝卜寨曾经的生机盎然，也在慢慢的消逝。
从寨子穿行而出，往观景台继续前进，映入眼帘的就是这座保存相对完整的羌房了。这应该是地震之前专门为游客修建的客房吧，看着房间里散落的玻璃碎片，我依然能回想起当初的至暗时刻。如今的这里，偶尔会有游人顺路来看一眼，也会有个别村民背着自家的土特产，在大树下面等待顾客的光临。
这里是萝卜寨的观景台，从这儿能够俯瞰雄伟壮观的岷江大峡谷。从进入萝卜寨开始，眼前出现的都是被震毁的建筑遗迹，人的心情难免会变得忧伤。但只要进入观景台，又会是另外一种豁达心境。站在蓝天白云和山水之间，心里的各种不快都会随风消散，这或许就是大自然的神奇魅力吧。图为：和岷江大峡谷合照留影的游客。
从观景台向下望去，眼前的山川和蜿蜒曲折的道路都尽收眼底，所有的一切都变得一览无余。正是凭借这种背山面水，居高临下的有利地形，萝卜寨就有了一个独一无二的特征，那就是没有碉楼。这是区别于其他羌寨的主要方式。由于寨子所处海拔相对较高，所以萝卜寨还是羌族高山村落的典型代表。
萝卜寨曾是是古羌王的遗都，它拥有4500年的文化底蕴。历经沧桑岁月而屹立不倒的羌族文明，却因汶川大地震而荒废。尽管震后，羌寨在原址旁边得以重建，但新建的寨子却没有昔日的韵味。萝卜寨的辉煌或将成为过去式。不管怎样，我还是希望它能恢复往日的生机。在我准备回程的时候，发现一只锦里挂在树梢，这也许是某位游客许下的心愿吧，希望我们都能实现心里的愿望。
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