知道麼？有很多東北人只愛採野菜，但自己根本不吃，儘管這樣，那股採菜的癮頭只有蹲在野地裡不停地揪和剜才能過足，看見堆成山的菜筐，臉上浮現深不可測又不知所終的笑……採完兩筐柳蒿芽和婆婆丁後，在二姨家後院順手薅了一把發芽蔥，山菜盛宴上，它可是靈魂……
全體野菜都有了，稍息……把它們分門別類泡在水裡精神精神，等翅膀都硬起來後準備下鍋汆，婆婆丁生吃就可以，柳蒿芽和薺薺菜打個水焯再吃，薺薺菜留著包包子，柳蒿芽蘸雞蛋醬吃，能美出鼻涕泡兒。
這麼一小盆柳蒿芽耗時倆鐘頭，這東西越小越嫩乎，焯完擠成一團一團的，吃的時候抖摟抖摟再，那滋味兒：野菜獨有的馥味蔓延口腔久久不散，濃重的蒿子香氣，愛它的人愛不釋口，煩它的人嗤之以鼻，我就是愛它那夥兒的……
哎，發現幾個濫竽充數的柳蒿芽，二姨說別扔，這個菜包包子也好吃，叫鴨嘴菜，仔細瞅還真挺神似，春天是東北青黃不接的時候，慷慨的大地山坡給了老百姓活路，也豐富了他們枯燥的飯桌，這些野菜既好吃，又各自有藥用養生價值，是大地媽媽免費給開的膏方……
來，團好的柳蒿芽瞅一瞅，水焯有講究，一兩分鐘足夠，多了就面乎了，失去了它彈脆帶韌的口感，這就白瞎了……火候剛好的柳蒿芽必須耐嚼，汁多，味兒濃……少哪一樣都差強人意。
東北人對雞蛋醬爐火純青的駕馭之術是經過千錘百煉鍛造出來的……我們平常在家炸雞蛋醬或辣椒醬的頻率大概是一兩個禮拜一小碗，炸這麼頻，縱使你再沒有美食天分也能練個差不離兒，不過有的人還真是冥頑不靈，炸一輩子醬，穩定地難吃，也算天賦異稟。
炸完醬的鍋我拿花捲給蹭鋥亮，哈哈哈，不道為啥，從小就有這毛病，每次炸醬，我就拿半拉饅頭或半碗米飯等在邊上，大部隊盛裝完畢後，我便衝將上去，拿著饅頭在鍋裡轉圈或把米飯拌在裡頭，高雅的你們不知道吧，這一碗醬最最厚味的就在鍋底，味兒特別足。
來吧，發芽蔥、柳蒿芽、木耳、雞蛋醬、鹼大花捲、韭菜炒幹豆腐絲……想必南方人看了這菜得有捐款的衝動，但這就是東北尋常老百姓眼裡一頓美味家常飯，蘿蔔白菜麼，你拿大魚大肉，我都夠嗆能換，除非刀魚……
來，從雞蛋醬碗裡打撈出一塊大雞蛋，帶著醬汁滴到柳蒿芽上，輕提筷頭兒，進嘴，先是大醬的鹹香，再是小芽的蒿香，發動牙齒和舌頭那麼一嚼一攪，嚯，夫復何求哇，就是這個味兒，一年的等待和一下午的撅腚，在這一刻都幻化成一個大大的“值”字……
逐漸加碼：再整段發芽蔥，哎呀，絕配，開胃，感覺還能多吃一個花捲兒……
把粗點兒的蔥葉子破開，成了一片蔥瓦，盛上柳蒿芽和雞蛋醬，如果再來一坨米飯，那就是迷你飯包了，開胃三巨頭一齊進嘴，瞬間炸裂，它們爭搶著釋放各自味道鮮明的汁液，先掙扎會兒，再妥協好了一樣地乖巧融合，舌尖響起了滿足E大調鳴奏曲。
婆婆丁的根兒有沒有嗜愛的？這貨只有多年生的老婆婆丁才有，如果挖到又白又粗又長的老根，對於挖野菜的人來說不啻於中大獎，這東西消炎敗火藥效更好不說，還很有嚼勁，像一個嫩樹根，雖百般抵抗，但終究還是會被粉碎在齒間，很是滿足口舌征服欲。
這時候的婆婆丁總是身形再飽滿，也十分鮮嫩，絲毫不必擔心嚼不動，碩大一撲稜，中間夾段蔥，三團兩團它就成了一個綠球，蘸上雞蛋醬，擠送進口中，先是鹹，再是牙齒破開微苦的葉子，最後引爆中心的蔥，脆、辣、鮮、青草香一併盛開，此刻的咀嚼是莫大的享受，這也是多年來東北人和山野菜間培養出來的默契，不做聲，但彼此心領神會。
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