古埃及人也有他們的創世說，認為世界有始無終，原為混沌，經創世神的重新構建，才獲得新生。
清晨的尼羅河
生活在尼羅河兩岸的古埃及人堅信，世界萬物循環往復，永恆不變。所以他們更看重來世，認為活著的意義不是為建設共產主義，而是為來世而奮鬥，因為他們相信今生努力，來世就能夠獲得永生。
早晨的尼羅河
留著“狗糞底兒”髮型的導遊來了，遲到半小時，他帶我去參觀阿斯旺高壩和菲萊（Philae）神廟。
尼羅河人尊鱷魚為神
幾千年來，古埃及和努比亞以第一瀑布為界，埃及一側土地優良肥沃，努比亞一側崎嶇坎坷，土地多不宜耕種。人們通常將第一二瀑布間稱下努比亞，第二六瀑布間稱上努比亞，即庫施王國。隨著1956年蘇丹獨立，曾經的文明古國努比亞被分給了兩個國家。
努比亞民居
“狗糞底兒”就是典型的努比亞人，年屆四十，胖墩墩的，腿短身長，走起路來像只移動的蘿蔔。他不知從哪兒招攬到十餘名南美遊客，加上我和幾個當地人，組成一個團，前往阿斯旺高壩。
努比亞人形象
納賽爾修建阿斯旺高壩時，曾遇到政治和工程難題，甚至引發蘇伊士（Suez）危機，最後蘇聯人伸出援手，高壩才於1971年竣工。高壩的建成改變了歷史，下努比亞村莊幾乎全部被水淹沒，在國際組織的幫助下，部分古建築被轉移到高點兒的地區。努比亞人犧牲了自己的利益，被迫搬遷到地勢更高的北部，按照自己的民族傳統建造村莊，形成努比亞語地區，比如象島。而那些以前的努比亞的故事，則永遠被尼羅河水淹沒。
古代努比亞婦女
阿斯旺的局勢似乎比開羅更為緊張，沿途三步一崗，五步一哨，步步驚心，簡直就是臨戰狀態。和平時期，普通人很難接觸真正的戰爭場面，崗樓堡壘和武器裝備還是讓人好奇。崗樓高約五六米，裡面可供一人容身，上面有瞭望、射擊孔。看起來很不結實，估計只能防輕武器，如果是迫擊炮之類，一發過去就能連根端了。還有一種可移動的類似盾牌的單兵掩體，放在地上，人趴下來，就可以躲在後面射擊，但顯然對手雷無效。
努比比民居
今天的努比亞人基本接納了阿拉伯文化，努比亞語依然存在，但書寫使用阿拉伯字母。這個與古埃及人鬥了幾千年的民族，按理應該創造過輝煌，可惜沒有留下文字記錄，存世遺物也不多，最後被殖民者分解。其實，他們比古埃及人幸運，雖然多數人信仰伊斯蘭教，至少他們現在還叫努比亞人，依然保留著自己的傳統和文化，在院牆外掛上鱷魚標本表示自己的民族屬性，而古埃及人則不知歸於何處。
老瀑布飯店，《尼羅河慘案》在此完成
從市區到高壩約有13公里，但要經過好幾個檢查站才能到。售票處旁邊的亭子裡有介紹水壩的展品，西邊是紀念蘇埃友誼與合作的紀念碑。全副武裝的軍人走來走去，守衛嚴密，所以拍照是件謹慎的事情。也怪不得埃及人如此警戒，如果高壩被炸，洪水將一瀉千里，直接衝到開羅。
努比亞人
修建高壩堪媲美古埃及最偉大的工程，所用材料是胡夫金字塔的18倍。尼羅河水迴流500公里，所形成的納賽爾水庫是全世界最大的人工湖，也是尼羅河鱷魚的天堂。據埃及環境事務局鱷魚管理處稱，湖裡鱷魚多達2萬隻。寬闊深藍的湖面波光鱗鱗，水煙浩淼，近岸如鬼魅般的巨石和遠處無邊的沙漠，使納賽爾湖顯得蒼涼壯闊，給人一種頹廢而傷感的美。因為水量隨季節浮動，努比亞村莊搬離，這裡被過往的侯鳥看中，成為它們的休息站。岸邊棲息許多動物，湖裡除了尼羅鱷，還生活著其他多種魚類。納賽爾湖還養育了5000多名漁民，他們每年要花6個月時間在湖裡捕魚。
阿斯旺高壩
高壩帶來的效益顯而易見。據統計，水庫使埃及的耕地面積至少增加30%，電力供應翻番。二十世紀80年代尼羅河流域曾遭遇嚴重旱災，蘇丹和埃塞俄比亞都發生饑荒，埃及卻因高壩而倖免於難。當然，高壩也帶來一些問題，尼羅河再也不能帶來肥沃的泥土，過度使用化肥導致土壤鹽分增加；地表水位增高使近岸的古建築受到威脅，而且因為地表積水，給周圍居民帶來血吸蟲病。
阿斯旺高壩
想起我們的三峽工程，也飽受爭議，只要氣候異常，就歸罪於工程所致的環境惡化。我總覺得某些人是為反對而反對，畢竟帶來的好處遠遠多於壞處。
阿斯旺高壩發電設備
阿斯旺高壩給遊客活動的區域很有限，但難不住性情奔放的南美人。他們組織大家變著法子合影留念，直到“狗糞底兒”過來催促，才上車前往菲萊（Philae）神廟。
鱷魚標本
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