山東，聊城。很早以前就知道這個地方，但是從來沒有去過。
大約十多年以前了，還在單位上班時間，一個朋友去聊城出差回來的描述是：汽車開著開著就到了水邊，低頭即可撩水，在城市中間，那麼一大片，就像海一樣，美極了。又一次知道聊城，是從今年的一則報道上：住建部、國家文物局通報批評聊城、大同、洛陽、韓城、哈爾濱等五座歷史文化名城，“歷史文化遺存遭到嚴重破壞，歷史文化價值受到嚴重影響”。儘管是負面新聞，還是勾起了我去看看聊城古城的迫切想法。
今年五一節，消失多年後的“五一小長假”重現江湖，且高速還免費。又逢遠在山東德州的一位朋友兒子結婚典禮，機會來了。從山西長治到山東德州不直接路過聊城，但是繞道聊城也不會跑多少冤枉路，所以這回聊城是如何也不會錯過的了。
從聊城回來，就想說說對聊城的感想。你或許會說，走馬觀花一會兒，能有什麼感想。恰就是這短短的二十個小時，才可能有個第一印象，淺是淺了點，但真實。比如我在長治市待了三十年，讓我一下子說個長治的印象，還真不知道從哪說起，說些什麼。
那麼，聊城，聊什麼？
聊運河
我以前對中國的京杭大運河略有知曉，知道從山東經過，也知道從聊城經過，卻從沒有想到運河在聊城市四通八達，簡直就是無處不在，真弄不清究竟是運河在聊城市，還是聊城市在運河裡。
到聊城後，先是找賓館住下，然後就是去找朋友講述的那一片城市中間的海。好在是先前做過功課的，訂賓館就訂在了離東昌湖不遠的地方，所以停下車後，就不再動車了，步行就可。一來高尚些說是低碳環保，二來朋友圈的步數上萬，也是一種炫耀，好像近些年來很時興。出門不多遠，我就與運河偶遇了。沿著運河邊人行步道，隨曲就彎，一邊欣賞運河美景，一邊領略風俗民情。那片海其實名叫東昌湖，也很快就到了。最感意外的是，在東昌湖的邊上竟有一座“中國運河文化博物館”，這是我先前所做功課裡沒有涉及的。到了一個地方去當地的博物館參觀是旅遊時的最佳選擇，一來是當地博物館展有當地歷史文化人文類展品，可以全面深刻了解當地文化以及風俗人情，二來博物館一般是免費的，能學習，還免費，多好。
中國運河文化博物館，就修在古韻悠長的大運河和那片城市中的海——美麗的東昌湖之間，東臨河，西靠湖。它與一般建築不同，是坐南朝北，給喜歡照相的朋友們帶來很多不便，照個相吧，背光，照出來臉黑。中國運河文化博物館的館名由由著名的社會學家、原全國人大常委會副委員長費孝通先生館名親題。要了解運河，參觀博物館沒錯。
京杭大運河，始鑿於春秋戰國，歷隋、元二朝而全線貫成。北起北京，南迄杭州，全長1794公里，無論歷史之久、里程之長，均居世界運河之首。1272年元定都北京後，為了縮短南糧北運的距離，決定將隋唐運河截彎取直。被截彎取直的這段河道，上接濟寧境內的濟州河，下通臨清境內的衛河（也叫御河），1289年開通，元政府為之取名“會通河”，全長共97.5公里，也就是聊城段運河。
元代後期由於中原地區戰亂不休，運河一度處於停運狀態。明朝永樂年間，又對運河山東段進行全面疏浚，興建了一系列保持水勢的設施，使運河全線暢通。這種狀況持續了四百年之久。清咸豐五年（1855），由於黃河改道，將山東境內運河衝為南北兩段，從而無法保持全線的暢通，運河運輸能力大為削弱。光緒二十七年，清政府下令廢止了河運。
聊城作為大運河沿岸著名的城市，因運河而興，運河為其不僅流淌出一個名垂青史的繁盛時代，而且積澱了豐富的運河文化底蘊，使它成為一座名副其實的歷史文化名城。大運河同百事百物一般，也是幾歷興衰。古時，漕運之便，澤被運河兩岸，聊城因而興盛、聞名；如今漕運不再，這條水仍舊是聊城的魂，運河給聊城厚重的文化帶來了一抹靈動。
聊古城
聊城是古城，國家歷史文化名城，6000多年前即有大汶口文化，先後創造了史前文化、運河文化，境內名勝古蹟2700多處，國家級重點文物保護單位3處，省級重點保護單位15處。有旅遊開發價值的景觀有470多處，因為開發還被國家住建部、文物局通報批評。
古城是要看歷史的，而歷史就隱藏在最最深處的巷陌。這是個矛盾，也是城市經營與發展的難題。巷陌深處，大多是原住百姓，生活水平一般，各種條件不便。要想改變，切入點在哪裡？拆了真文物，建設假古董，成了許多當政者不二的選擇。城市面貌改變、百姓生活改變，百姓歡喜、專家叫孬。聊城的老城部分是一定要去看的。長治已經絕跡的共享單車在聊城還在很好的生存者，轉老城，它是最好的選擇。騎車從運河文化博物館出發，把導航目的地設成山峽會館。一路老城小巷穿過，兩邊低矮的建築，看到許多少數民族居住的標識，和長治市的老街巷很像。路不太好走，到處都挖了溝，不知是取暖、供氣，還是上下水工程，但凡為改善民生，暫時的不便，都應該理解，雙手點贊。
聊城山陝會館始建於清乾隆八年（1743年），由山西、陝西的商人集資興建。我從山西來，一定要看的。山西陝西的商人在全國各地經商，聯合建起了許多會館，一塊兒敬神，一塊兒聽戲，踐行秦晉之好。聊城山陝會館建成後，歷史上先後進行過多次擴建和維修。據現存16通碑碣記載，維修所用木材多來自陝西終南山，工匠多來自山西汾陽府，建築風格儘量體現其地方特色。其建成後百餘年間，每年春節、端午節、中秋節都演戲以娛神。
聊城山陝會館坐西朝東，面前就是彎曲而過的運河。歷史上聊城商業發達、經濟繁榮，山陝兩地商人多在這裡經商，想家了，想家鄉的梆子腔，於是兩省人合力置地建房。山西陝西兩地客商坐在會館裡一起拜著關老爺，商討著生意往來，喝著老白汾，聽著梆子戲咿咿呀呀。山峽會館集中國傳統文化之大成，融中國傳統儒、道、佛三家思想於一體。館內石雕、木雕、磚雕和繪畫工藝更是中國建築藝術的精品，對於研究中國的古代建築史、商貿史、戲劇史、運河文化史、書法、繪畫、雕刻藝術史以及清代資本主義萌芽因素的產生具有極高的資料價值。
山陝商人的聰明才智，給聊城留下的不僅是一座國保、一座旅遊資源的建築，更是一筆寶貴的精神文化財富。
聊民情
晚飯，吃麵是山西人第一選擇。好在聊城的主食也以麵食為主，所以不存在任何糾結。尋一條小巷，進一間小館，要一碗麵，喝上二兩小酒，不也美哉！住宿的酒店就在一條小巷口，不需要尋了。幾步遠就有一家“餄餎館”，僅一間店面，三張能坐四人的長條桌，門外小黑板上寫有“涼菜、餄餎面”，條件完全滿足了，還用跑嗎？
飯館的主人是一對小夫妻，約二十五六的歲數，精明利索，小店收拾的乾乾淨淨。小夫妻的母親幫忙照看著九個月胖嘟嘟的兒子，一家人和和美美，此情此景，吃啥也開心。晚上有的是時間，可以坐下來慢慢地吃，慢慢地攀談。本以為餄餎面也是當地的主要飲食，不曾想聊城本地人卻很少吃餄餎面，小倆口開這個店也只是試著做買賣，搞個差異化經營。去年的後半年，小夥子才盤下這間小店，一個人經營了半年，買賣還不錯，今年過年後孩子稍大些了，妻子才隨著一塊來幫忙，奶奶也來幫忙隨帶看孩子。
小夥子說自己還到過長治，曾在長治的一個工地上幹過小工。感覺就是長治煤多，因為他們的工地附近就是高高的煤堆，每天有來來往往的大卡車拉煤。飲食就是每天吃機器面，連他這個山東人都不習慣。最大的發現是長治農村的房屋後牆都沒有窗戶，和他們家鄉極大不一樣。細細想來，聊城地處平原，海拔只有30米左右，氣溫常年不算太低，房子保暖不是最主要的問題，而通風反倒是尤為重要，所以房子後牆留窗戶很正常。長治地區多數縣份都在太行山脊上，海拔平均在1000米左右，西北風一吹能凍死人，房子第一要務是保暖，所以後牆萬萬不能開窗戶。
十里不同俗，更何況一個山東一個山西。長治人吃餄餎是家常便飯，聊城人卻喜歡啃著硬麵饅頭。每個地方的風俗民情一定是與它所處的地理環境分不開的，長治的房子後牆不留窗戶可以有若干個解釋，歸根結底其實是怕冷。家和萬事興，祝願小倆口的小店買賣越來越紅火。
聊文化
文化也是個小姑娘，由你隨便打扮吧。
在運河文化博物館裡看到了兩塊圖版，內容超出了我此前的認知，一時茫然，求教與大家。
一是岳飛。大家熟知的岳飛“生於湯陰，長於內黃”，在這裡是這樣介紹的：“岳飛，字鵬舉，漢族，聊城市東昌府區湖西辦事處嶽莊村人。中國歷史上著名戰略家、軍事家、民族英雄，抗金名將。”要不是，簡介有那麼多重合之處，我還真以為是另外一個“岳飛”。一是“舜都”。大概因我是山西人，所以從小聽到學到的知識點都是“舜都蒲坂”，在這裡我有學習到了一點：“據專家考證，現陽穀景陽岡龍山文化城址即舜帝當年的都城”。
我所在的長治市，一直有種說法是慈禧太后的故里。這不是新鮮事，其實在民國的時候，就有這種傳說。後來好多專家，找了很多證據來證明這件事的真實性。但是有些證據太假了，把一件本來很真的事做著做著和假的一樣了。
地方上做文化，喜歡把自己地方說的無所不能，無上高大，和大部分小人物一樣，喜歡吹，漫無天際。這樣不好。
我也真是個無聊的人，最起碼不會聊天。本來前三項說的聊城人還不討厭，結果最後一項揭人短，成了招人嫌。
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