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李寧在2019年春晚上“意外”露臉了。
在葛優和喬杉共同出演的小品《“兒子”來了》中，喬杉小心翼翼地護著新買的球鞋，並號稱球鞋價值8000元。這位東北喜劇演員側腳走路保護鞋子的舉動成為引爆大眾笑點的“梗”，更成功將這雙潮鞋送上頭條。
這雙鞋不是近兩年席捲潮流圈的AJ或者椰子鞋，而是真正的國貨李寧。這款李寧韋德系列運動球鞋，官方售價999元。
圖片丨李寧發微博調侃
曾經被嘲諷土味十足的李寧，正試圖和年輕人以及最新的時尚潮流來場大和解。無論是和嘻哈歌手的跨界合作，還是頻頻進擊時裝週，國貨李寧終於決定“改變”。
紐約時間2019年2月12日，中國李寧攜2019秋冬系列產品再次亮相紐約時裝週。
這是李寧第三次登上國際時裝週，第二次登上紐約時裝週。
2018年年初，李寧成為首個登上紐約時裝週的國產運動品牌，參加了由天貓、迅馳和CFDA推動促成的2018秋冬紐約時裝週中國日，並首發“悟道”系列產品，正式開啟時尚週之路。同年6月，李寧還登上巴黎時裝週，舉辦了題為“中國李寧”的大秀。
新一季的大秀以“行”為主題，取自《荀子·修身》中的“路雖彌,不行不至”，將實用主義的理念貫穿始終，把中國底蘊注入到現代運動潮流文化中，賦予其獨特的中國氣質。
李寧“復興”
總體來說，2019年紐約時裝週上，李寧服裝部分變化很大。這位中國體育品牌的“老大哥”並未繼續“賣弄”運動裝、李寧肖像以及“中國李寧”這一絕對不會出錯的元素，也沒再提李寧品牌或李寧本人的過往。
可以明顯感覺到19秋冬季度設計師在風格、層次以及面料選用等各方面都大有發力，大部分單品都增強了實穿性，早前那些“為秀而生”的體操服和健美褲不復存在，整體的大方向則是運動主題下的戶外與民族。
李寧希望藉助時裝週進行營銷造勢，幫助其擴張歐美市場並逐步進入高端專賣店和球鞋店。
過去兩年，李寧品牌“復興”的速度驚人。
對於李寧公司而言，2018年中期業績說明會是值得慶祝的——半年收入達47.13億元，同比上升17.9%，創下2010年以來的最快增速。天風證券預計李寧公司2018年營收為103.52億。這意味著一直渴望衝破“百億大關”的李寧，終於讓夢想照進現實。
資本市場的反饋同樣積極，截止2019年2月18日休市，李寧股價為9.91港元/股，市值達到217億港元。
圖片丨李寧近年來股價表現
“曾經被人說李寧好像第二天就要倒閉”
在這段高光時刻之前，創始人李寧經歷了一段艱難歲月。
在2012年到2014年這三年時間裡，李寧公司淨利潤大幅度的下滑，連續三年時間累計總虧損30多億。
誤解、嘲諷、叫衰……各負面消息撲面而來。李寧曾經頗委屈地對《財約你》說：我們現在賣到 80 個億，在中國找一個 80 個億的公司我想也不是那麼隨便就能找到，但是現在很多人認為李寧好像就第二天就準備倒閉的感覺。
如果不是突如其來的企業危機，50多歲的李寧更願意待在香港，接孩子上下學，偶爾打打高爾夫球，過著愜意的雲遊者生活。
在李寧公司內部，一直流傳著這樣的傳聞：一度淡出公司具體管理事物的李寧，曾經被前臺小姐攔住。這位體操王子不得不認真地向對方解釋自己在這裡上班。
這樣尷尬的場景恐怕不會再發生了。2014年年底，在李寧公司深陷虧損泥潭，遭遇輿論危機的時候，創始人李寧決定放棄自己的桃花源。他說“公司需要我我就回來，畢竟我是創始人，又是大股東”。
15年李寧迴歸公司擔任CEO，重啟“一切皆有可能”的品牌口號，確立了公司由體育裝備提供商想“互聯網+運動生活體驗”提供商的戰略轉變。
李寧究竟做了什麼，讓整個品牌的輿論風向發生這麼快速又劇烈的逆轉？
1、重視電商運營，提升渠道整體效率。紐約時裝秀背後與李寧整頓實體店、發力電商的策略有著直接關係。2018年紐約時裝張週上，李寧正是在由天貓攜手迅馳時尚與美國時裝設計師協會（CFDA）一起推出的“天貓中國日”上和很多中國品牌一齊亮相。李寧公司的資料顯示，“電商渠道的毛利比傳統平臺的毛利高一倍”。
除此外，李寧通過關閉及改造低效店和虧損店，推進商場店鋪位置優化和擴面整改，增開高效盈利的、具有體驗概念的大型店鋪等舉措，提升渠道效率。
2、專注核心產品。李寧曾經說過：”李寧產品的質量也是我的質量，也是李寧人的質量。”
從創立之初，李寧就非常重視產品的原創和研發設計，產品的調性基本上都是基於運動特性做創新設計。李寧此前曾表示，“公司扭虧為盈的主要原因是依據大數據，在前幾年進行了戰略調整，砍掉生活化產品，加強研發體育功能更強的產品，當中包括跑步用品。”
3、依靠李寧做品牌營銷。除了在營銷領域大手筆地花錢，李寧本人也身體力行。他一改高冷的體操王子形象，在 2015 年開通了微博，調侃瑞士蒙特勒市的李寧雕塑正面比自己帥，稱王祖賢為“王老師”，調侃“買家秀”和“賣家秀”……儼然成了一個成熟段子手。
由此，2015年李寧終於扭虧為盈，企業業績全面復甦，而2018年無疑是李寧的收穫之年。
國潮崛起
李寧是中國傳統體育品牌潮牌化最佳代表之一，除此之外，本土獨立國潮主理人也開始崛起，甚至在線下潮流展上出現了單獨的國潮區。
成立於2005年的YOHO！集媒體、零售、活動於一體，其線下潮流展YOHOOD是國內知名的B2C潮流展會，已經裡連續舉辦6年。與往屆潮流展最大不同是，今年YOHOOD第一次將國潮區單獨劃分開，與海外潮牌區並行。據瞭解YOHO！線上商城YOHO!BUY也將劃出單獨的國潮區，數據顯示，入駐YOHO!BUY的潮牌主理人多達100多位。
無獨有偶，在天貓上搜索“國潮”關鍵詞，會出現一系列類似推薦詞比如“國潮衛衣”、“國潮T恤”“國潮男裝”等。而在品牌推薦欄則出現了“後序”、“左杜”、“亂步”等國產潮牌。
儘管在男裝、女裝大類目下尚未出現國潮的單獨品類，但從單獨的潮牌類目到國潮類目，想必也只是時間問題。
業內人士指出，從電商平臺的立場來講，基於對消費者成熟度、服裝供應鏈完備度的考量，才將國潮單拎出來與海外潮牌形成區隔。
一方面，消費者市場成熟。潮牌消費主力軍95、00後作為數字時代的原住民，能接觸海外、國內前沿的潮流資訊，有成熟的審美觀，不再盲目推崇海外潮牌，大家更多是從個人興趣、喜好出發。
另外一方面，中國國內服裝生產供應鏈非常成熟，而且，隨著知名設計師、新興藝術學院、服裝學院畢業生加入潮牌這個行業，上游的人才庫非常飽滿。
為進一步孵化國內潮牌，垂直電商網站甚至推出了原創潮牌孵化計劃，獨立設計師與明星人數佔比為10：1，這也從側面證明了上游國潮設計師人才數之多。
儘管2017年潮牌消費增速是非潮牌的3.7倍，增長速度達到62%，而非潮牌消費增速是17%。潮牌的消費者數量增幅連續兩年完勝非潮牌。
不過國產潮牌廠商們想要順利分食350億的大蛋糕，在實操層面上還有待優化。
娛樂資本論：國潮崛起正當時
天風證券研究所：李寧還會再創下一個巔峰十年嗎？
36氪：李寧再登紐約時裝週，它的高端化路線奏效了嗎？
小科學說：紐約時裝週：沒了首秀標籤和最熱烈的民族情懷，李寧怎麼說？
馮侖飛馬牛：李寧：我把公司做到80億，他們卻覺得我們明天就要倒閉
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