V&M x 花旗銀行美學沙龍 探尋西裝百年演變史

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據說原版的莎士比亞《哈姆雷特》中有這樣一句臺詞:“ Tailor makes the man ”,如果直接翻成中文,就是“裁縫定義了男人”。

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而關於西裝文化的深厚內涵,和其300多年的發展史緊密相連。上週末,V&M紳士美學課堂攜手花旗銀行,由美學老師BOWEN LEE主講關於西裝的百年演變史,帶領我們一探究竟。

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No.1 西裝承載了三百年的豐厚文化內涵

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西裝的雛形可以追溯到17世紀後半葉的路易十四時代。從雛形形成到演變發展,西裝共經歷了四個階段大變革。

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1670-1770年間,名為究斯特科爾的全套裝束。以立體幾何結構觀念裁割布片,然後縫製成衣。

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影片《被解救的姜戈》裡萊奧納多的著裝代表著1770-1870年禮服西裝時代;

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1870-1970年,就像一隻布口袋掛在肩膀上的“袋型常服”,已經非常接近現代標準西裝;

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西裝的變遷模式叫做"拉翁基·茄克",從1850年存在於至今,是 正統西裝 的 “雜交變異”款型。

No.2 合身版型屬於每個獨一無二的男士

版型對於一件西裝來說是至關重要的一環,也是有好壞之分的。優質的版型自然美觀、貼合身體、活動時也不會受到牽制。這絕對不是成衣西裝能做到的事。

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BOWEN老師在美學課堂上講解西裝版型

目前整體上能接觸到的西裝版型,大致分為意式、英式、美式、日式這四類。

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意式西裝輕薄,無裡無襯居多。整體輪廓倒梯形,肩寬收腰,多雙排扣;

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英式西裝的面料厚重。基本輪廓同為倒梯形,領子較狹長,多單排扣。後襬的騎馬衩,與其馬術運動相關

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美版西裝基本輪廓特點是O型,強調舒適、隨意。後襬中間開衩,多為單排扣;

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日版西裝為H型,沒有寬肩和細腰。大都墊肩不高,領子短窄,單排扣,衣後不開衩。

除了基本的版型之外,定製西裝的一些工藝手法對修飾男士身材也起到舉足輕重的作用。

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用墊肩增強肩部厚實感,是消瘦單薄男士福音

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胸部裡襯塑造力量感胸肌,男性荷爾蒙自然提升

No.3 優質的面料提升高雅格調

西裝的面料算是給西裝最直接的分了層次。好的西服一定是不含化纖的,面料成分100%為純天然纖維(羊毛、羊絨、絲、棉等)。平時所講的SUIT,多為純羊毛,或含少量的羊絨或絲。

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V&M2018春夏新品面料,產自英國約克郡的皇家羽毛系列

面料決定了一件西裝的顏色、光澤,影響西裝垂順度和挺括度等,是西裝好壞篩選的重要門檻。

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美學老師介紹皇家羽毛系列設計特點

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參加活動的客戶認真翻看V&M的西裝面料

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既然說到了西裝面料,就不得不提V&M2018春夏“皇家羽毛系列”,來自男士西裝定製黃金聖地——薩維爾街(Savile Row)的BATEMAN OGDEN(巴特曼·奧格登)。

這光聽名字就帶著濃濃的貴族氣息,是高雅品味和尊貴身份象徵的不二之選。想要了解更多請點擊 。

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比如這款藏青豎條紋。既能於正式場合彰紳士品格的高貴氣質,同時在嚴肅莊重中更多了一份都市雅痞的自然瀟灑。

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而這款由不同煙霧灰層層遞進威爾士親王格,巧妙通過混色,令格紋更富有立體視覺效果,層次分明。

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