家庭主厨黄小哥
其实前半句问都不用问的，最有名的臊子面在关中西部宝鸡地区，名气上，首推岐山，次推岐山东部的扶风。岐山臊子面，可不是浪得虚名，当今世上的臊子面几乎全都以岐山臊子面为蓝本制作。
作为最著名又喜闻乐见的西府小吃，臊子面在区域上早就上升到了象征意义的范畴，繁华长安言必称肉加馍，羊肉泡馍，岐山则言必称臊子面。
尽管老陕菜品没有入选八大菜系，这并影响西安饮食雄居亚洲城市美食排行榜第二位，那么陕菜口味和菜式的渊源则是源自于岐山，这是历史的渗透和演变。
关中西部出现岐山臊子面，也不足为奇，关中自古面食花样百出，特别是面条花式吃法享誉国内，西部岐山臊子面，杨凌蘸水面，咸阳菠菜面，西安油泼面，biangbiang面，棍棍面，都是传统面食。特别是臊子面一路往西受众覆盖到甘肃东部天水甚至陇南地区。
岐山地区，扶风地区好面食，无面不欢，口味偏咸鲜酸爽。臊子面之于岐山甚至关中，就像打卤面之于山东山西，特别是在过去传统风俗浓厚的广大农村，吃臊子面是民间婚丧嫁娶的一个习俗，少了臊子面，似乎办事情不完美。
所以臊子面的民间地位，有时等同华北地区年三十和新年早上的饺子。臊子面也是宝鸡地区和关中部分地区办事情的必要流程。它不光是食用面条，而且是民间文化的一种需要。
正宗的岐山臊子面，酸辣油亮鲜香，汤宽红爽诱人，面条薄筋光亮，汤菜鲜艳醇厚。但是，精心制作的臊子汤却不是用来喝的 ，主要是吃面，习俗是一碗一筷子挑起，再吃一碗。
那为什么著名的岐山臊子面没有像拉面一样全国大范围铺开呢？
首先臊子面特色强调是酸辣，特别是醋酸，特色鲜明，制约了受众范围；其次，臊子面做好不容易，正宗需要手擀面，醒面就要耗费几个小时，挂面无感，毕竟吃的是面不是臊子汤，做不好就成了普通的酸汤面；最后臊子面是家乡面，关中人民无意离开本省大规模商业化，正如大名鼎鼎的biangbiang面，陕西之外也能看到，但毕竟不多。
楼兰餐厅老王
在陕西，岐山臊子面大大的有名，做法、品相什么的大家随便百度一搜就出来了。我这里就不一一解读了。我跟大家分享一次我在陕西吃臊子面的经历。
岐山臊子面顾名思义就是陕西宝鸡岐山的面食，但是最好吃的是在扶风县。臊子面以前也叫口水面，塬上（陕西是这么说的）一般有事儿待客一碗臊子面是少不了的。在村口支几口大锅，炒好臊子，然后一人一碗，吃完之后臊子汤就倒回去继续煮。在西安听过很多次一直没有机会去吃，这一天一兄弟没事儿带我去宝鸡玩儿一是法门寺，一个就是这臊子面了。法门寺就不介绍了，单说这臊子面，兄弟开车带我到了扶风县，从西安出发大约有小200公里好像。路上就问兄弟，说这臊子面卫生吗？兄弟哈哈大笑，说你丫那都是老黄历了，以前是因为臊子面的吃法造成臊子是重复使用的。而且臊子面最重要的是醋！那些什么肉啊、蛋啊什么的都是辅助，最重要就是那碗醋。一把好的臊子面都是自己做的醋。
就这样满怀期待的到了一个地方，到的时候大约是5点多不到6点，孤零零的一个三层小楼儿突兀的立在一个很大的场地中间，让钢筋水泥森林里的我着实纳闷儿。为什么这么浪费。到了店里发现就是一个标准的农村小饭店儿的配置，不太整齐的装修，略显老旧的桌椅看上去也不那么卫生。但是久经沙场的我压根儿看的就不是这些，关键是味道。这么偏的地方有人来吃绝不是为了环境。
老板是兄弟的朋友，简单走了一下流程（寒暄、互喷、揭短儿）开始主题，臊子面，大哥问我吃三十碗还是四十碗。。。。。。。我当时懵逼。。。。三十碗？我特么水也喝不了三十碗啊！我弱鸡的说最多两碗就得了，兄弟和大哥哈哈一乐我就知道我傻逼了。然后面上来了，很小的一碗，一碗也就是一筷子面，吃一口就没了。面看上去像是挂面，后来老板告诉我那是大刀切的着实的细。接下来就是主体臊子，一碗颜色深红的汤汁，打老远就能闻到醋的酸香，顿时口内生津。一口面吃下去胃口顿时就开了，汤汁是少有的那种口味不重的，让你吃完了喝口汤不觉得腻。这顿面果然是吃了二十多碗。吃着吃着这三层小楼的人陆陆续续的开始上座儿了。等我们吃完了一出门儿那广场上的车已经停了大半了。。。。。。
行走的故纸堆里
《谈谈我所知道的歧山哨子面》
歧山是宝鸡市管内的一个县，因"凤鸣岐山"的成语使歧山县闻名遐迩。真正使岐山县汇萃秦域西府特色的，除了其方言的独具魅力之外，顶数歧山哨子面脍炙人口。据说歧山哨子面有九大特点:酸、辣、香、薄、筋、光、煎、细、汪。酸辣香是歧山哨子面总体特点。细究起来，酸只能用岐山当地醋调成。虽不及镇江醋的酱香和山西醋的浓香，略带尖酸的口味至少已被秦域人广泛接受。辣味属于关中秦椒特有的风味，被誉为"辣子当作菜"的那种，以武功产的为最隹。辣味趋中，绝对不能与川、湘辣味争雄。至于香，除了酸辣致香外，重点是哨子肉的精心剖制，煮半熟切碎，二次加工，延揽入瓷罐封存一定时段，开罐则香气四溢。使人想起《红楼梦》一书中关于贾母所吃茄子的加工储香。薄筋光是指歧山哨子面的面条特色。旧时歧山人讲究用上好小麦粉和面省放，用两根细如大姆指的擀面杖擀面，用关中道特有的犁面法一一用面刀顺擀面杖划成面条而非切断，面条如韭叶，出锅后厚薄均匀，半透明，并非入口即化，而是有嚼头。据说陕西的擀面高手在部队当炊事员一人可供一个连的人吃面，比使用压面机还厉害。煎细汪是说歧山峭子面汤的特点。热汤沸水，最适宜春秋冬三季享用。细，指歧山哨子面的配佐之菜均须切得很细，少不了韭茶片片萝卜丁，用精致形容加工一点不为过。汪，调味汤非常充分，往往汤多而面少。在这个方面形成了一种重要的延伸一一一碗只有一筷子面，一顿饭要吃几十碗，俗称一口香或涎水面。有些人不耐烦喝汤，就形成了干拌面一一，用哨子肉菜与面直接拌和而成。本来，歧山哨子面在秦域地方已经名声显赫，随着改革开放深入人心，岐山人纷纷成立"美食研究委员会“、"哨子面研究委员会”及林林总总一大批横纵向食品加工及精进机构，向国内外进行更大幅度的推广，很成就了一批董事长和总经理，这些人有一个重要特点:农民气息比较浓，帽子不戴放在头上，上衣不穿披在身上，这大概要祘歧山人另一个较醒目的特点。
咸阳人
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郑秦云
最经典的臊子面不在岐山，在他西边的邻居家里，陈仓
一盘凉拼，两盅西凤，这是预备式。
然后撤掉盘子，一pin（比盘子深的餐具）细面来了，搁在桌子中央。
主家端着红漆木盘姗姗来迟，把一小碗碗滚热的臊子汤不停地换上来
这个，就是最经典的吃法。
岐山臊子面=细腻的制作工艺+精致的用餐步奏。
即使放眼世界，还有谁这样吃面？不单是吃，更是吃的艺术，其极至道。
现在，吃过臊子面举个手来，嘿😁
