西藏阿里的古格王朝遺址，是在我抵達之前就略有耳聞的目的地，因為它太過神秘，這些年總能時常在網上看到一些描寫的文章。是啊，對於一個綿延七百多年的王朝，擁有十萬臣民的繁華國度，為何會在一夜之間突然消失，只留下大量興建於十一世紀的宮殿、佛寺遺蹟，卻沒有任何的文字記載也找不到古格人的後裔，太多至今未解的謎團，吸引了一波又一波的遊人前來獵奇。
穿越過壯觀的札達土林後，我們抵達札達縣城入住酒店，計劃第二天一早前去古格王朝遺址，同行的朋友希望趕在日出之前到達目的地，那樣可以拍到晨光中曖色調的古格城堡。可惜當日夜裡下雨，並沒有等來日出，不過隨著天色漸亮，屹立在山頭的宮殿以及散落在四周的佛塔、洞窟逐漸清晰了起來，映襯在烏雲密佈的天空下，一種蒼涼又悲壯的氣氛撲面而來。近處的佛塔有一半已經坍塌，遠處高聳的宮殿腳下，是僅存的幾座佛殿。
古格王朝的遺址，位於札達縣城以西十八公里外的象泉河谷，曾經是古格的王都所在地，在經歷了數百年的歲月洗禮以及人為破壞之後，已經幾乎是一片廢墟，滿目瘡痍。因為宮殿在建造時就取材自周圍土林的粘性土，如今留存的斷壁殘垣與山體融為一體，遠觀難以分辨究竟何為城堡、何為土林，但是那高高在上的氣勢仍在，一眼就能看出曾經的顯赫。整座城堡，在山頭最頂端的是王宮，之下是大臣和權貴者的居所，再往下是僧人的住所和寺廟所在地，最下層才是平民們生活的洞窟，居住者的身份與地位越高，對應的住所也就越高。
走向王宮遺址，沿途殘留的佛塔林立，五色經幡柱矗立在荒涼的土地上，彷佛彰顯著佛教曾經在此興盛的情景。古格王朝以佛教為立國之本，締造了西藏佛教歷史“後弘期”的燦爛文化。
山腳下密密麻麻分佈著平民居住、生活的洞窟。據說古格王朝前後世襲了十六任國王，在鼎盛時人口有數十萬之眾。
走近看，這些洞窟大都依山開鑿，洞內頂壁上還有煙火燻黑的痕跡，可見當年是有人生活在此。
也有個別洞窟不是開鑿還是修建出來的，圖中這個位於小山坡頂上的建築，可以清晰地看到土牆上摻入有石塊。
購買門票後開始上山，入口處分佈著四間留存下來的佛殿，分別是白殿、紅殿、大威德殿、度母殿，有的佛殿大門緊鎖，沒鎖門的可以推門入內參觀，但不允許拍照。殿內還留有殘缺的佛像，以及牆壁上繪著的精美壁畫。
山坡上的斷壁殘垣雖已是廢墟，仍能看得出來當年的建築規模。古格曾是西藏曆史上一個非常有實力的王國，創造了阿里地區輝煌的歷史，前幾天在寫孔雀王朝時有提到過，吐蕃王朝隕滅後，末代國王朗達瑪的曾孫“吉德尼瑪袞”逃到了阿里地區，與當地頭人的女兒結婚並育有三子，後來把疆域分封給三個兒子，陸續發展為三個王國，分別是古格、普蘭和拉達克。再之後普蘭王國被古格王國吞併，若干年後古格又被拉達克王國所滅。
山坡上也分佈著許多大小不一的洞窟。
洞內還有小龕，不知是做何用途，猜測是擺放生活用具？
既有土坯建築，也有黏土磚修成的房屋，令人好奇的是，數百年過去，任風吹雨淋，這些裸露的黏土磚居然還有完整的……。
巍然聳立在山頭的城堡，爬起來非常吃力，而且這還是在高海拔地區，難以想象當初古格人是如何出行的。
從山腳爬到山頂，並不全都有路，有一部分路段需要穿過黑漆漆的山洞才能到達眼前這王宮所在的區域。險峻的地理位置，加上精妙的設計，真的是一夫當關，萬夫莫開。
王宮的建築保存的還算完好，但也僅僅只是徒留四壁。關於古格王朝的消失，最廣為流傳的說法是被拉達克王國在1630年發起的入侵戰爭中所滅國，原本易守難攻的城堡，因國王不忍心看到臣民慘死於戰爭而宣佈投降，可是背信棄義的拉達克人卻在受降時對古格將士進行了大屠殺，並把屍體仍在不遠處的乾屍洞中，把古格王押解去了拉達克，古格王朝就此隕滅。
殘留的木樑上還有龍頭雕刻。然而戰爭造成的屠殺和掠奪並不足以毀滅整個古格文明，但在事實上，硝煙散盡的古格王國又確實淪為一座龐大的廢墟，而這一切又沒有任何的文字記載以及後人口述，只能成為難解的歷史之迷。
城堡四周都是溝壑縱橫、斑駁滄桑的土林地質風貌。
航拍一下，從空中看王朝遺址更為直觀。巍峨的城堡屹立在地勢險峻的山頭，右側寬闊的象泉河谷已經斷流，河床上黃沙遍野，一片荒涼。遙想當年這裡可是一片綠洲，那麼自然環境的惡化，會不會也是古格消失的原因之一？可是那些遷移的人口又去了哪裡呢？
上半部分的山體近乎垂直，王宮高高在上，居高臨下俯瞰臣民，站在城堡前，依然能被它的威嚴所震撼。其實這片遺址只是古格王朝遺蹟的一部分，沿著象泉河流域，還零散分佈著許多遺址，比如香孜遺址、達巴遺址、皮央東嘎、託林寺等等，這些都在向後人證明著，這裡曾經有過一個強盛的王國。可惜由於時間關係，沒能一一前往，有計劃去札達遊玩的朋友，建議可以多留出幾天。
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