興城市，原名寧遠州，地處於遼寧省西南部的渤海灣裡，與葫蘆島、秦皇島相接為鄰，同飲渤海之水，彼此水路兩通。
細細想來，自己這麼多年在渤海灣裡也算快走過一圈了，諸如包括天津、大連、唐山、營口、秦皇島、北戴河、山海關，
以及再遠處的黃驊、塘沽、東營、蓬萊、煙臺、威海和黃河入海口等區域裡，前前後後都曾留下過足跡，卻唯獨沒到過葫蘆島和它代管的這座名不見經傳的興城.
記得多年前，我曾在大連通往煙臺的客輪上，面對著浩瀚無垠的大東海，期許自己能夠繞渤海灣裡所有的城市做一次行旅。彷彿天意，此次抵達葫蘆島與興城，
也算是實現了久積於心的夙願。
興城市，原名寧遠州，地處於遼寧省西南部的渤海灣裡，與葫蘆島、秦皇島相接為鄰，同飲渤海之水，彼此水路兩通。
細細想來，自己這麼多年在渤海灣裡也算快走過一圈了，諸如包括天津、大連、唐山、營口、秦皇島、北戴河、
山海關，以及再遠處的黃驊、塘沽、東營、蓬萊、煙臺、威海和黃河入海口等區域裡，前前後後都曾留下過足跡，
卻唯獨沒到過葫蘆島和它代管的這座名不見經傳的興城。記得多年前，我曾在大連通往煙臺的客輪上，面對著浩瀚無垠的大東海，
期許自己能夠繞渤海灣裡所有的城市做一次行旅。彷彿天意，此次抵達葫蘆島與興城，也算是實現了久積於心的夙願。
來時的高鐵上，無意間從鄰座一位東北大哥的闊談裡聽到一個真實故事，這次要去的興城，原來就是曾經名噪一時的“白卷先生”張鐵生的故鄉。
1973年6月，遼寧興城人張鐵生，被縣裡推薦去考大學，他在考物理化學時，因為確實不會答，便在自己卷子背面寫了那封《給尊敬領導的一封信》，
信裡這樣寫到：“說實話，對於那些多年來不務正業、逍遙浪蕩的書呆子們，我是不服氣的！”“希望各級領導能對我這個小隊長加以考慮為盼！
”後來，該信息被當時的大紅人毛遠新得知，張先生的命運於是從此改變。說句真心話，自從我弄清楚故事主人公獲此殊榮的來龍去脈後，
還曾由衷的欽佩過他的坦率與誠實，至少說明他是一位有思想、有膽識的人。何況皇天不負有心人，在他人到中年之時，欣逢改革開放好政策，
用自己的智慧和力量獲得了產業，過上了富足生活，實實在在的證明了自己卻非等閒無能之輩。當然也算是興城頗有傳奇故事的人物之一。
傍晚時分，高鐵抵達葫蘆島北站。搭乘出租車沿著寬闊的海濱公路駛向駐地。
安排好住處，至餐廳宵夜，餐桌上的貝類海鮮開始提醒你確實到了海邊。居然有油潑辣子與大蒜，欣慰中，食量也增。
餐後，出門走去海邊散步消食，站在高高的菊花女雕塑下環顧四周，一切彷彿靜止在夜的安寧之中。
因為還未到旅遊旺季，遊人散去，沙灘寂靜，遠處漁火點點，海港裡歸船聚集，海水懶洋洋的將浪花推過來又撤回去。
唯有明月掛在夜空中，俯視著空曠的沙灘和稀疏的遊人。
每日教程一畢，設若離天黑尚早，便會興致勃勃的邀齊學友們去附近走走。先是同往修在海邊的龍回頭景區一遊。
龍回頭乃興城市修築於海灣某隅的一處人工景點。景區依山傍水，修路架橋，開闢廣場，聳立石碑，設置風亭，鋪就石階，
而成當地百姓健身休閒或如我等外地遊人客居時來此觀海漫遊之所。去的那日，驟雨初歇，舒爽無比。漫步在曲折迂迴的棧道上，
迎面海風清涼，頭頂明月雅緻，耳畔海浪遊移，讓人倍感愜意。走至微汗時分，便擇了一處漁家飯鋪開懷小聚。案上美食豐盛，
眾人舉杯淺飲，於桌上說三道四，談古論今，話到投機處，更生豪情。突然明白，這興城真乃一處令人高興、盡興、遣興之妙境也！
某日課後，專門騰出一段時間來，搭乘2路公車西去興城古城一遊。
興城古城南臨渤海，背倚遼西丘陵，雄踞遼西走廊中部咽喉之地，此地到處充滿著歷史故事。
身臨古城，遠遠望去，感覺興城古城的建築規模要比山西平遙古城小許多，當然更就無法於西安古城來相提並論。
可以說小了不止一圈，也矮了不止一截，相比之下，有些像微縮景觀的感覺。但小也有小的韻味供人品鑑。
從古城東門欲入，門洞矮窄，僅可容一輛臥車緩緩通過。那天在東門口恰逢一隊放學的小學生準備入城回家，老師正組織娃娃們依次列隊等待門洞裡沒有車輛時再通過。
可偏偏有幾輛車子不自覺，自恃當地人而駕車駛過，造成擁堵且險象環生，我也揪著心加入到提醒司機停車讓孩子們先進城的行列中。
其實，我從心裡還是喜歡明清時期對此地的“寧遠”稱謂，亦納悶為何明國起非要重啟“興城”之名且延用至今。
這座古城裡至今還生活著原住民，城中心的鐘樓上依然飄揚著“袁”字龍虎旗幟，
樓外東北角古玩店裡女老闆熱情的提醒道：這袁旗是袁崇煥而不是袁世凱哦！誠然，明朝名將袁崇煥可謂命運跌宕起伏，頗有爭議。
他曾以“寧遠大捷”等赫赫戰績彪炳史冊，後又被奸宦魏忠賢餘黨以“與清廷議和”等通敵叛國罪名被朝廷處以凌遲。
據說袁被處死後，明朝百姓爭相搶食其肉。可到了清代他又受到乾隆皇帝的讚賞。世界評名人，褒貶不一。
不過歷史煙雲散盡，畢竟流水東去，有這座古城杵在這裡就夠了。所以有人就說：一座興城古城，半部明清戰史。
駐地周圍有幾處長滿松柏的林子，早晚出入，總得穿行，印象頗深。
某日清晨去散步，請教林間石徑上一位掃地的老師傅，才知這裡栽種的全是日本黑松
。日本人那時準備在此地為末代皇帝溥儀修建一座聯繫關內關外的行宮，行宮還未動土，便從本土運來黑松樹苗整整齊齊的栽植於此，逐漸形成如今的規模。
從臨海的水邊到隆起的山巒，到處是已經93歲高齡的黑松們密密匝匝的身姿。
枝幹曲折離奇，針葉直挺俊朗，在海岸棧道邊，在山谷清潭外，在彎曲的石徑旁，展露著其特有的莊重儀態。
藍天白雲下，松濤陣陣，林海茫茫，松枝遮日，軀幹蒼勁，縱橫有度，松葉與雜草鋪地，青藤與葛蔓纏綿，雖有城中造林的痕跡，卻分明生出深山老林風貌。
老者耐著性子等我們看過眼前的松林奇觀後，還低聲叮囑我們千萬不要在松林裡吸菸，說這種松樹油性很大，及易引燃而成火災。真是一位有心人。
客居興城，樂意與海為伴。若有空閒，便相約著好友們常去附近的海岸邊上走走。
每次出行，設若遇到修築在岸邊高處或水中礁石上的一處處風格迥異的亭臺，總喜歡攀上去。
站在亭裡最高處向遠處眺望一番。目之所及，空氣清新，松林靜幽，山海空濛，草木蔥蘢。
拜謁過東海寺笑口常開的彌勒佛，敬仰了華屋中法相莊嚴的媽祖像，在同院子裡一隻信步覓草的黑山奶羊嬉戲，看著它未被項上繩索羈絆而愜意嚼草的模樣，同行的一位仁兄曰：羊通祥，逢羊有祥瑞之意，吉兆也。眾人開心一笑。
駐足於寺前平臺之上，眺望夕陽西下時的渤海灣，漫長而寬展，廣闊而無垠，在明明暗暗的煙霞裡，更添出一份寧靜與嫵媚。
海面上有微波隨風湧動，時不時有海禽大翮扶風，翩然飛過，遠處船帆點點，汽笛長鳴，更遠處的覺華島隱約在朦朦朧朧的煙雲水氣之中，神秘的讓人想想去征服。
徜徉於曲折起伏的木質棧道上，撫今追昔，身心暢然。
頓然生出古人“俯視刃壁以懷古，眺望江海而詠今，”的豪邁情愫，走走停停中，每遇心儀之景，就會匆匆喚來諸友合影一記，無比快哉！
預定好返程的高鐵票，眾人不願辜負空餘出的半日時光，於是商定登上華覺島去看看。
站在輪渡碼頭售票口，大家按耐不住激情，一致同意放棄速度慢卻便宜的大船，而改乘高價的快艇進發。
登上島後，也不願去乘觀光車而樂意徒步漫遊。高高的石柱上所鐫刻的“覺華島”三字是由寶島臺灣的高僧大德星雲大師所題。
島上好像正在大興土木，到處是人為干預與修築的痕跡。道邊散置著形態各異、法容還算莊嚴的石佛像，但實在不敢恭維其雕工與美感。
拿著從遊客中心索來的小彩頁，按圖索驥，去據說已種植了百萬株菩提樹的新園子裡，拜過一棵新移於此的千年菩提樹，
不想再將時間浪費到其他牽強無趣的人造景觀之上，決定改變目標去島上的海灘走走。途中，在道邊的一處木椅上，恰逢一位參加過抗美援朝戰爭的功臣老人，
和這位已經84歲的老軍人攀談了一陣，也算基本明晰了百姓對於當下島上這種情形的無奈心聲，
詳情此處不提也罷！好在老人身體健朗、思維清晰，令人傾佩。分別時，我們向這位生活在覺華島上的革命老者和其他淳樸善良的漁民們恭致了敬意，
並祝他們生活愉悅，健康長壽！
有些遺憾的是我們在島上逗留了整整四個多小時，直至離開覺華島，卻也沒有弄明白此島的真實歷史與由來，
也許是人為賦予它的傳說太多的緣由吧，感覺有些故事太簡單、太經不住推敲，菊花島改名為覺華島到底是為了什麼？
是有人緣於兩個名字的諧音差不多而偷樑換柱？
還是當地官府為發展旅遊產業而行政干預過甚？
或者是島上的原住民真喜歡讓自己的駐地被外人所侵擾，心甘情願放棄祖祖輩輩打漁為生的安逸生活？
令人欣慰的是，覺華島畢竟依託的是刻意打造佛國善域，教化黎庶百姓去心存善念，亦堪稱善莫大焉！
每逢週末，四面八方的遊客便會蜂擁而至。
沙灘婚禮，新穎別緻，一對對新人，面向大海，迎接人生中最最幸福的時光，讓人好生羨慕。
下水游泳尚非好時節，那就在海灘上選一家燒烤店鋪，共同演繹一段與饕餮盛宴有關的故事吧！
雖然正逢休漁期，但各種海鮮產品依然豐富，品質還是蠻不錯的，
海螺、海蝦、海膽、蜆子、扇貝、生蠔、螃蟹、皮皮蝦、鮑魚、帶魚、黃花魚、多寶魚、老闆魚等等，在此都能品嚐得到。
酒足飯飽後，或打開卡拉OK吼兩嗓子，或在菊花女腳下的廣場上跳上幾曲，最好的選擇還是順著岸邊新修的棧道漫步一番。
今夜，東天上升起的這輪明月更大、更亮、更圓，它與碼頭上的長堤，港灣裡的漁船，
以及閃著紅光的燈塔，共同構成一幅美輪美奐的漁港夏夜畫面。明天就要離開了，當置身於此，再度欣賞眼前這靜謐美好的山海夜景，
突然有一種莫名的悵惘襲上心頭，莫非自己已經有些喜歡上了這座長滿故事的興城。
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