兴城市，原名宁远州，地处于辽宁省西南部的渤海湾里，与葫芦岛、秦皇岛相接为邻，同饮渤海之水，彼此水路两通。
细细想来，自己这么多年在渤海湾里也算快走过一圈了，诸如包括天津、大连、唐山、营口、秦皇岛、北戴河、山海关，
以及再远处的黄骅、塘沽、东营、蓬莱、烟台、威海和黄河入海口等区域里，前前后后都曾留下过足迹，却唯独没到过葫芦岛和它代管的这座名不见经传的兴城.
记得多年前，我曾在大连通往烟台的客轮上，面对着浩瀚无垠的大东海，期许自己能够绕渤海湾里所有的城市做一次行旅。仿佛天意，此次抵达葫芦岛与兴城，
也算是实现了久积于心的夙愿。
兴城市，原名宁远州，地处于辽宁省西南部的渤海湾里，与葫芦岛、秦皇岛相接为邻，同饮渤海之水，彼此水路两通。
细细想来，自己这么多年在渤海湾里也算快走过一圈了，诸如包括天津、大连、唐山、营口、秦皇岛、北戴河、
山海关，以及再远处的黄骅、塘沽、东营、蓬莱、烟台、威海和黄河入海口等区域里，前前后后都曾留下过足迹，
却唯独没到过葫芦岛和它代管的这座名不见经传的兴城。记得多年前，我曾在大连通往烟台的客轮上，面对着浩瀚无垠的大东海，
期许自己能够绕渤海湾里所有的城市做一次行旅。仿佛天意，此次抵达葫芦岛与兴城，也算是实现了久积于心的夙愿。
来时的高铁上，无意间从邻座一位东北大哥的阔谈里听到一个真实故事，这次要去的兴城，原来就是曾经名噪一时的“白卷先生”张铁生的故乡。
1973年6月，辽宁兴城人张铁生，被县里推荐去考大学，他在考物理化学时，因为确实不会答，便在自己卷子背面写了那封《给尊敬领导的一封信》，
信里这样写到：“说实话，对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们，我是不服气的！”“希望各级领导能对我这个小队长加以考虑为盼！
”后来，该信息被当时的大红人毛远新得知，张先生的命运于是从此改变。说句真心话，自从我弄清楚故事主人公获此殊荣的来龙去脉后，
还曾由衷的钦佩过他的坦率与诚实，至少说明他是一位有思想、有胆识的人。何况皇天不负有心人，在他人到中年之时，欣逢改革开放好政策，
用自己的智慧和力量获得了产业，过上了富足生活，实实在在的证明了自己却非等闲无能之辈。当然也算是兴城颇有传奇故事的人物之一。
傍晚时分，高铁抵达葫芦岛北站。搭乘出租车沿着宽阔的海滨公路驶向驻地。
安排好住处，至餐厅宵夜，餐桌上的贝类海鲜开始提醒你确实到了海边。居然有油泼辣子与大蒜，欣慰中，食量也增。
餐后，出门走去海边散步消食，站在高高的菊花女雕塑下环顾四周，一切仿佛静止在夜的安宁之中。
因为还未到旅游旺季，游人散去，沙滩寂静，远处渔火点点，海港里归船聚集，海水懒洋洋的将浪花推过来又撤回去。
唯有明月挂在夜空中，俯视着空旷的沙滩和稀疏的游人。
每日教程一毕，设若离天黑尚早，便会兴致勃勃的邀齐学友们去附近走走。先是同往修在海边的龙回头景区一游。
龙回头乃兴城市修筑于海湾某隅的一处人工景点。景区依山傍水，修路架桥，开辟广场，耸立石碑，设置风亭，铺就石阶，
而成当地百姓健身休闲或如我等外地游人客居时来此观海漫游之所。去的那日，骤雨初歇，舒爽无比。漫步在曲折迂回的栈道上，
迎面海风清凉，头顶明月雅致，耳畔海浪游移，让人倍感惬意。走至微汗时分，便择了一处渔家饭铺开怀小聚。案上美食丰盛，
众人举杯浅饮，于桌上说三道四，谈古论今，话到投机处，更生豪情。突然明白，这兴城真乃一处令人高兴、尽兴、遣兴之妙境也！
某日课后，专门腾出一段时间来，搭乘2路公车西去兴城古城一游。
兴城古城南临渤海，背倚辽西丘陵，雄踞辽西走廊中部咽喉之地，此地到处充满着历史故事。
身临古城，远远望去，感觉兴城古城的建筑规模要比山西平遥古城小许多，当然更就无法于西安古城来相提并论。
可以说小了不止一圈，也矮了不止一截，相比之下，有些像微缩景观的感觉。但小也有小的韵味供人品鉴。
从古城东门欲入，门洞矮窄，仅可容一辆卧车缓缓通过。那天在东门口恰逢一队放学的小学生准备入城回家，老师正组织娃娃们依次列队等待门洞里没有车辆时再通过。
可偏偏有几辆车子不自觉，自恃当地人而驾车驶过，造成拥堵且险象环生，我也揪着心加入到提醒司机停车让孩子们先进城的行列中。
其实，我从心里还是喜欢明清时期对此地的“宁远”称谓，亦纳闷为何明国起非要重启“兴城”之名且延用至今。
这座古城里至今还生活着原住民，城中心的钟楼上依然飘扬着“袁”字龙虎旗帜，
楼外东北角古玩店里女老板热情的提醒道：这袁旗是袁崇焕而不是袁世凯哦！诚然，明朝名将袁崇焕可谓命运跌宕起伏，颇有争议。
他曾以“宁远大捷”等赫赫战绩彪炳史册，后又被奸宦魏忠贤余党以“与清廷议和”等通敌叛国罪名被朝廷处以凌迟。
据说袁被处死后，明朝百姓争相抢食其肉。可到了清代他又受到乾隆皇帝的赞赏。世界评名人，褒贬不一。
不过历史烟云散尽，毕竟流水东去，有这座古城杵在这里就够了。所以有人就说：一座兴城古城，半部明清战史。
驻地周围有几处长满松柏的林子，早晚出入，总得穿行，印象颇深。
某日清晨去散步，请教林间石径上一位扫地的老师傅，才知这里栽种的全是日本黑松
。日本人那时准备在此地为末代皇帝溥仪修建一座联系关内关外的行宫，行宫还未动土，便从本土运来黑松树苗整整齐齐的栽植于此，逐渐形成如今的规模。
从临海的水边到隆起的山峦，到处是已经93岁高龄的黑松们密密匝匝的身姿。
枝干曲折离奇，针叶直挺俊朗，在海岸栈道边，在山谷清潭外，在弯曲的石径旁，展露着其特有的庄重仪态。
蓝天白云下，松涛阵阵，林海茫茫，松枝遮日，躯干苍劲，纵横有度，松叶与杂草铺地，青藤与葛蔓缠绵，虽有城中造林的痕迹，却分明生出深山老林风貌。
老者耐着性子等我们看过眼前的松林奇观后，还低声叮嘱我们千万不要在松林里吸烟，说这种松树油性很大，及易引燃而成火灾。真是一位有心人。
客居兴城，乐意与海为伴。若有空闲，便相约着好友们常去附近的海岸边上走走。
每次出行，设若遇到修筑在岸边高处或水中礁石上的一处处风格迥异的亭台，总喜欢攀上去。
站在亭里最高处向远处眺望一番。目之所及，空气清新，松林静幽，山海空蒙，草木葱茏。
拜谒过东海寺笑口常开的弥勒佛，敬仰了华屋中法相庄严的妈祖像，在同院子里一只信步觅草的黑山奶羊嬉戏，看着它未被项上绳索羁绊而惬意嚼草的模样，同行的一位仁兄曰：羊通祥，逢羊有祥瑞之意，吉兆也。众人开心一笑。
驻足于寺前平台之上，眺望夕阳西下时的渤海湾，漫长而宽展，广阔而无垠，在明明暗暗的烟霞里，更添出一份宁静与妩媚。
海面上有微波随风涌动，时不时有海禽大翮扶风，翩然飞过，远处船帆点点，汽笛长鸣，更远处的觉华岛隐约在朦朦胧胧的烟云水气之中，神秘的让人想想去征服。
徜徉於曲折起伏的木质栈道上，抚今追昔，身心畅然。
顿然生出古人“俯视刃壁以怀古，眺望江海而咏今，”的豪迈情愫，走走停停中，每遇心仪之景，就会匆匆唤来诸友合影一記，无比快哉！
预定好返程的高铁票，众人不愿辜负空余出的半日时光，于是商定登上华觉岛去看看。
站在轮渡码头售票口，大家按耐不住激情，一致同意放弃速度慢却便宜的大船，而改乘高价的快艇进发。
登上岛后，也不愿去乘观光车而乐意徒步漫游。高高的石柱上所镌刻的“觉华岛”三字是由宝岛台湾的高僧大德星云大师所题。
岛上好像正在大兴土木，到处是人为干预与修筑的痕迹。道边散置着形态各异、法容还算庄严的石佛像，但实在不敢恭维其雕工与美感。
拿着从游客中心索来的小彩页，按图索骥，去据说已种植了百万株菩提树的新园子里，拜过一棵新移于此的千年菩提树，
不想再将时间浪费到其他牵强无趣的人造景观之上，决定改变目标去岛上的海滩走走。途中，在道边的一处木椅上，恰逢一位参加过抗美援朝战争的功臣老人，
和这位已经84岁的老军人攀谈了一阵，也算基本明晰了百姓对于当下岛上这种情形的无奈心声，
详情此处不提也罢！好在老人身体健朗、思维清晰，令人倾佩。分别时，我们向这位生活在觉华岛上的革命老者和其他淳朴善良的渔民们恭致了敬意，
并祝他们生活愉悦，健康长寿！
有些遗憾的是我们在岛上逗留了整整四个多小时，直至离开觉华岛，却也没有弄明白此岛的真实历史与由来，
也许是人为赋予它的传说太多的缘由吧，感觉有些故事太简单、太经不住推敲，菊花岛改名为觉华岛到底是为了什么？
是有人缘于两个名字的谐音差不多而偷梁换柱？
还是当地官府为发展旅游产业而行政干预过甚？
或者是岛上的原住民真喜欢让自己的驻地被外人所侵扰，心甘情愿放弃祖祖辈辈打渔为生的安逸生活？
令人欣慰的是，觉华岛毕竟依托的是刻意打造佛国善域，教化黎庶百姓去心存善念，亦堪称善莫大焉！
每逢周末，四面八方的游客便会蜂拥而至。
沙滩婚礼，新颖别致，一对对新人，面向大海，迎接人生中最最幸福的时光，让人好生羡慕。
下水游泳尚非好时节，那就在海滩上选一家烧烤店铺，共同演绎一段与饕餮盛宴有关的故事吧！
虽然正逢休渔期，但各种海鲜产品依然丰富，品质还是蛮不错的，
海螺、海虾、海胆、蚬子、扇贝、生蚝、螃蟹、皮皮虾、鲍鱼、带鱼、黄花鱼、多宝鱼、老板鱼等等，在此都能品尝得到。
酒足饭饱后，或打开卡拉OK吼两嗓子，或在菊花女脚下的广场上跳上几曲，最好的选择还是顺着岸边新修的栈道漫步一番。
今夜，东天上升起的这轮明月更大、更亮、更圆，它与码头上的长堤，港湾里的渔船，
以及闪着红光的灯塔，共同构成一幅美轮美奂的渔港夏夜画面。明天就要离开了，当置身于此，再度欣赏眼前这静谧美好的山海夜景，
突然有一种莫名的怅惘袭上心头，莫非自己已经有些喜欢上了这座长满故事的兴城。
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