再讓我看守著中華最古的海，
這邊岸上原有聖人的丘陵在。
母親，莫忘了我是防海的健將，
我有一座劉公島作我的盾牌。
快救我回來呀，
時期已經到了。
我背後葬的盡是聖人的遺骸！
母親！
我要回來，母親！
聞一多《七子之歌—威海衛》
威海，
威海衛，
威震海疆，
它的名字就註定了它存在的使命。
明朝1398年，為了防止海上倭寇的侵擾，在此設衛屯兵，取威震海疆之意，始稱“威海衛”。從1898年威海被英國強租，到1938年威海又被日本侵佔，時間長近40年，直到1945年才獲得解放，設為威海衛市，建國後又改稱威海市，於是這個名字才沿用至今。
威海和清朝的北洋艦隊離不開，儘管艦隊已經覆沒，英雄已經沉海，但是曾經遺留下的痕跡還在，那些蕩氣迴腸的氣概還在。茫茫海面上，那個面積並不大的劉公島，曾經的波瀾壯闊，曾經的浮浮沉沉，都在這裡演繹，就是這個地方，甚至影響和改變了中國的歷史進程。
1879年日本吞併琉球后，清政府迫於形勢而勵志海軍建設，1888年12月17日，劉公島上旌旗飄揚，北洋水師正式成立，威海衛自此成為北洋水師的永久泊地，與此同時，島上設有電報局、水師學堂、北洋海軍提督署、鐵碼頭等。
但是隨著北洋艦隊的覆滅，這些大都化為灰燼，只留下少數珍品還陳列在中國甲午戰爭博物館和英租威海衛歷史博物館。在這些博物館裡，有鏽跡斑斑的鐵錨、鐵鏈、穿甲彈、魚雷，每一件物品都在證明曾經那場戰爭的殘酷。
1895年，北洋艦隊遭受日本聯合艦隊的重創，鄧世昌誓與致遠艦共存亡，他和愛犬一起蹈海殉國了。光緒皇帝於悲痛中為鄧世昌寫下輓聯：此日漫揮天下淚，有公足壯海軍威。
劉公島曾經是晚清政府推行洋務運動的驕傲，揹負千古罵名的李鴻章就曾經在此檢閱過海軍，當年，他題寫的北洋海軍提督署大門上方“海軍公所”四個字依然閃著耀眼的光，只可惜，作為晚清腐朽的代言人，他早已被老百姓扔進了歷史的垃圾堆。但是劉公島並沒有因此被遺忘，相反的是，現在的劉公島已經是去威海必遊的景點之一，而且它既是中日甲午戰爭紀念地，也是愛國主義教育基地，吸引著千千萬萬的遊客前來。
有歷史痕跡的不止是劉公島，還有位於威海市區的環翠樓，環翠樓始建於1489年，因其在群山環抱、翠綠環繞中，兼滄海山川之勝，水光山色之美，遂以“環翠”名之。
不過，現在的環翠樓是新中國成立後重建的，先前的環翠樓都因為戰火被付之一炬，現在的環翠樓不只是一座樓，已經隨著威海城市的發展而形成了有規模的公園。園內古樹參天，蒼松翠柏，各處密佈有許多珍貴、稀有樹種，還有動物園，擁有數十種動物，其中有金雕、天鵝等國家級保護動物。
環翠樓公園是一個四季皆宜的旅遊場所，園內植物、花草四季常青，三季開花，炎熱的夏季是一個乘涼、觀賞、遊玩的好去處，中秋賞月別有風趣，而在嚴冬，大雪下的環翠樓又是一番景色。
在威海，還有一個聽名字就很美的地方，名字叫半月灣。古時的半月灣是捕魚海口，也是漁船錨地，隨著威海旅遊開發的推進，半月灣已無需承載漁船港口的重任，輕輕鬆鬆地變身“小清新”。如今，在這裡你能看到的，是垂釣的老人、嬉水的孩童、和曬沙灘浴的遊人。
來到威海，大多數人還會去一個地方，那就是海驢島，關於海驢島還有一個神話傳說。
相傳，當年二郎神奉玉皇大帝之旨，擔山填海，修建東京，百鳥歡躍，噙石為助。一天，二郎神挑著兩座大山行至成山頭附近，忽聽東海之中有驢嚎、西海之岸有雞鳴，兩座大山墜入海中，化為兩座海島，東邊為海驢島，西邊為雞鳴島，而折斷的兩截扁擔化為兩根數十丈高的石柱，一截豎於雞鳴島後，一截栽於海驢島後，兩柱對接正是一條扁擔的模樣。
那些跟隨二郎神噙石填海的鳥兒，也就成了海島仙山的主人，它們年復一年、生息繁衍，便有了如今幾十萬只鷗鷺遮天蔽日的奇觀盛況，海驢島也因此被稱為“鷗鷺王國”。去到海驢島你就會發現，這裡真的跟傳說是一樣的，遊人可以乘船登島，在海驢島上尋找悠久的神話傳說，遊覽情趣盎然的海島風光。
除了市內的景點，還可以去到市外，比如榮城的
天鵝湖裡，有高貴的天鵝在翩翩起舞，成山頭的燈塔在為航船指引方向，國際海濱浴場裡，有無數的中外遊人前來沐浴陽光。
時光流轉，四季輪迴，千百年後的威海已然擁有了自己獨特的城市氣質，辨識度越來越高。歷史如過眼煙雲，時代的腳步在不斷向前，那段過往也漸漸飄遠消散，拋開那段沉重不談，現在的威海已經煥然一新。在威海，往事不可諫，來者猶可追，作為國人，牢記過去，才能展望未來，銘記歷史，才能不重蹈覆轍。
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