晉城遊，遊的遠些就是陵川、高平、沁水。
再走，就出了晉城界。
要麼長治，要麼河南的濟源，焦作 ……
這次，跟著妻子，作為她的家屬跟著她和她的同學們就跑過了頭，一下子跑到長治的 平順 去。（實際上是一輛七座車因為別人有事空了一個座位，我就臨時被抓了替補。）
據他們說，是去一個叫 井底村 的地方。
路過平順之後，在一個岔口處看到兩個導視牌，一個通往天脊山景區；一個通往神龍灣景區。因為我們出來的早，時間寬裕，就聽從帶隊的安排，信馬由韁的先往天脊山方向去。
太行自古天下雄，又有天脊之稱。
天脊嶺景區，我不知道和這個有沒有關係？
山水，溝壑，天脊嶺是一個拼命用人工造景去融合自然景觀的一種操作模式。
入口的大佛，進門後的河道工程，兩山之間的瞭望臺，都是投入了大量資金、人力、物力的一種模式在修建。
天脊山景區有一個特別顯著的特點就是符號植入，每一個可以拍照留念，可以寫下“到此一遊”的地方，他都用鐵皮焊了一個 “天脊山留念” 的東西插在顯要位置。像是一個永遠的烙印，揮之不去。
跨越峽谷兩岸的索橋，玻璃棧道，空中觀景臺，搖擺橋……
這一切都在無時不刻的彰顯出投資方對於旅遊動向的時刻關注。
什麼是需求？
看潮流。
當我們走出天脊山景區，從另一岔口折返往 神龍灣景區 走，因為時間的關係，最終決定在進去不遠的一個酒家吃午飯。按領隊人的觀點來說，到了飯點就吃飯，也不差趕那幾里路。
吃飯的時候與老闆閒聊，建議我們從另一邊入口遊覽最好，正常的遊覽方式多數人走不到頭，太累。按他說的方式，用時兩個半小時差不多；如果按正常方式走，要走到三個半小時差不多。
也是多虧了他的建議，我們才得以走完了全程。
神龍灣景區，也屬於太行大峽谷的一部分。因為廣告投放少，景區還在建設的原因，知道的人並不是很多。
從另一邊的入口遊覽，是一種下行模式，是從山頂俯瞰群山，俯視峽谷的視角。
沿著下山的石階往下走，一路野花野草入眼，群山蔥蘢，犬牙交錯，峽谷之間的峭壁立陡上下，足足一兩百米的落差。這種龐大的體量，足以震撼到遊人，給人以讚歎與驚奇。
再往下走，就是神龍灣景區最險要也是景色最美的地方——L一線天。
這裡不只是“險”，可謂之“絕”。
路沒有的，要走一條順著山體懸崖峭壁環繞而上的懸梯。高，且不說。那懸梯窄而又窄，許多地方僅僅容得下一個過身。一側石壁，一側懸崖。如果不是環環繞繞的懸梯用藤蔓的形態展示出的柔軟，人的腿會被這種險絕的氣勢嚇軟。也只能用“鬼斧神工”來勉為其難的形容它。峽谷斷裂處，峭壁與峭壁相互比鄰而立，峭壁又因經年被水流沖刷的原因形成另一種溝壑的紋理，自然造景，天然成畫。
一道水從半山處流出，傾瀉而下，落百米入潭，走峽谷間一條窄窄的水道，水聲清幽，水碧如藍。見過許多小河大河，卻從未見過如此清澈如斯的水，通透見底，又隱幽的藍綠。峽谷間有微風徐徐的通過，讓人覺得有種通體的清涼。
站在離瀑布最近的地方，心中不免生出歡喜，會不自覺的把自己幻化成那一朵水花，做向下的跳躍……
最終通過棧道一樣懸梯之後，來到谷底，再仰視來路。那種排山倒海的雄壯又一次會令人讚歎，感慨時間與空間的造化，感嘆人與自然之間的大與小。
老喬到景區門外接我們返程，掛壁公路 前又看另一種景象。
鑿山開巖，使天塹變通途。
巖孔之外，時不時有燕子劃破天際，極速的下落或飛昇，叫人心裡一驚。
而，山的遠處，陰沉了一天的太陽正在西下。
山巒的連綿處，偶爾隱現一兩串光暈，五彩奪目，為我們一天的行程多出另一種美好。
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