晋城游，游的远些就是陵川、高平、沁水。
再走，就出了晋城界。
要么长治，要么河南的济源，焦作 ……
这次，跟着妻子，作为她的家属跟着她和她的同学们就跑过了头，一下子跑到长治的 平顺 去。（实际上是一辆七座车因为别人有事空了一个座位，我就临时被抓了替补。）
据他们说，是去一个叫 井底村 的地方。
路过平顺之后，在一个岔口处看到两个导视牌，一个通往天脊山景区；一个通往神龙湾景区。因为我们出来的早，时间宽裕，就听从带队的安排，信马由缰的先往天脊山方向去。
太行自古天下雄，又有天脊之称。
天脊岭景区，我不知道和这个有没有关系？
山水，沟壑，天脊岭是一个拼命用人工造景去融合自然景观的一种操作模式。
入口的大佛，进门后的河道工程，两山之间的瞭望台，都是投入了大量资金、人力、物力的一种模式在修建。
天脊山景区有一个特别显著的特点就是符号植入，每一个可以拍照留念，可以写下“到此一游”的地方，他都用铁皮焊了一个 “天脊山留念” 的东西插在显要位置。像是一个永远的烙印，挥之不去。
跨越峡谷两岸的索桥，玻璃栈道，空中观景台，摇摆桥……
这一切都在无时不刻的彰显出投资方对于旅游动向的时刻关注。
什么是需求？
看潮流。
当我们走出天脊山景区，从另一岔口折返往 神龙湾景区 走，因为时间的关系，最终决定在进去不远的一个酒家吃午饭。按领队人的观点来说，到了饭点就吃饭，也不差赶那几里路。
吃饭的时候与老板闲聊，建议我们从另一边入口游览最好，正常的游览方式多数人走不到头，太累。按他说的方式，用时两个半小时差不多；如果按正常方式走，要走到三个半小时差不多。
也是多亏了他的建议，我们才得以走完了全程。
神龙湾景区，也属于太行大峡谷的一部分。因为广告投放少，景区还在建设的原因，知道的人并不是很多。
从另一边的入口游览，是一种下行模式，是从山顶俯瞰群山，俯视峡谷的视角。
沿着下山的石阶往下走，一路野花野草入眼，群山葱茏，犬牙交错，峡谷之间的峭壁立陡上下，足足一两百米的落差。这种庞大的体量，足以震撼到游人，给人以赞叹与惊奇。
再往下走，就是神龙湾景区最险要也是景色最美的地方——L一线天。
这里不只是“险”，可谓之“绝”。
路没有的，要走一条顺着山体悬崖峭壁环绕而上的悬梯。高，且不说。那悬梯窄而又窄，许多地方仅仅容得下一个过身。一侧石壁，一侧悬崖。如果不是环环绕绕的悬梯用藤蔓的形态展示出的柔软，人的腿会被这种险绝的气势吓软。也只能用“鬼斧神工”来勉为其难的形容它。峡谷断裂处，峭壁与峭壁相互比邻而立，峭壁又因经年被水流冲刷的原因形成另一种沟壑的纹理，自然造景，天然成画。
一道水从半山处流出，倾泻而下，落百米入潭，走峡谷间一条窄窄的水道，水声清幽，水碧如蓝。见过许多小河大河，却从未见过如此清澈如斯的水，通透见底，又隐幽的蓝绿。峡谷间有微风徐徐的通过，让人觉得有种通体的清凉。
站在离瀑布最近的地方，心中不免生出欢喜，会不自觉的把自己幻化成那一朵水花，做向下的跳跃……
最终通过栈道一样悬梯之后，来到谷底，再仰视来路。那种排山倒海的雄壮又一次会令人赞叹，感慨时间与空间的造化，感叹人与自然之间的大与小。
老乔到景区门外接我们返程，挂壁公路 前又看另一种景象。
凿山开岩，使天堑变通途。
岩孔之外，时不时有燕子划破天际，极速的下落或飞升，叫人心里一惊。
而，山的远处，阴沉了一天的太阳正在西下。
山峦的连绵处，偶尔隐现一两串光晕，五彩夺目，为我们一天的行程多出另一种美好。
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