當你在度娘輸入這個國家的名字，立刻就會跳出很多讓人血脈噴張的信息，什麼“全球最美女兒國” ，“男人天堂美女愁嫁” ，甚至還些誇張的文章將這裡冠以“歐洲豔遇之都”的稱號。這個被妖魔化的國家果真如此香豔？波羅的海的明珠拉脫維亞，大多數人可能完全不瞭解這個國家到底身處何方，或者根本就沒聽說過這個陌生的名字，今天就讓我們一起走進這個陌生的神秘國家。
飛往拉脫維亞的飛機上，腦海中充滿了對拉脫維亞無限的美好遐想，當然受到網絡影響想得最多的當然就是美女啦，夢中的拉脫維亞美女就是這個樣子吧，金髮碧眼，魔鬼身材，幾乎滿足了男人們對美女所有的幻想。
拉脫維亞這個國家歷史真是蠻曲折的，多災多難，二戰後曾經是前蘇聯的加盟共和國，直到1991年才與其他兩個波羅的海國家立陶宛和愛沙尼亞一起脫離蘇聯成為獨立國家，首都里加是拉脫維亞最大的城市，集中了全國200萬人口中的70萬，該國最大的政治經濟文化中心，也是波羅的海最重要的核心都市。
一想到蘇聯，想到俄羅斯，我的第一印象就是傻大黑粗啊，可能會有不少人特別是西方遊客也是帶著這種有色眼鏡來到里加，試圖在波羅的海邊找尋前蘇聯的遺蹟，可結果真的令人失望，里加城裡的確有一兩座高大雄偉但及其醜陋陰冷的“斯大林式建築”，最著名的就是拉脫維亞科學院大樓。
人群中可能也會偶遇一兩位身穿軍服掛滿勳章的懷舊老人，但整個里加的氛圍完全跟俄羅斯格格不入，更像一座歐洲的中世紀小鎮。不對，不是像，這的確是個歐洲城市，拉脫維亞早加入了歐盟，適用申根簽證，連貨幣也是歐元。
如果實在想滿足一下懷舊情結，可以去參觀著名的克格勃博物館，這是由以前克格勃駐拉脫維亞總部改建而成，並沒有太多實物，但陰森的氣氛和幾百張當年受害人的照片，就足以讓人厭惡那個黑暗時代。
自由紀念碑是里加古老和現代的分界線，建成於1935年，象徵著拉脫維亞的自由，獨立和主權，碑頂的自由女神手舉三顆金色五角星，分別代表拉脫維亞的三個地區。
從紀念碑下的自由廣場出發，穿過波光瀲灩的小運河便來到了里加老城，這座始於13世紀的老城至今風姿卓越。
拉脫維亞的老年人和年輕人從外表到精神都截然不同，時代在每個人身上都留下了鮮明的烙印。老年人大多著裝保守沉悶憂鬱，經歷過太多變遷和磨難，內心的痛苦和壓抑難免外露。
現在新一代則更親近歐洲，認同歐美文化，說英語和拉脫維亞語，學校甚至不再允許用俄語教學，他們把那些在蘇聯的時代稱為“被佔領時代”。
在里加老城，可以見到各種風格不同的美女，很多是來自世界各地的遊客，當然要想辨別誰是拉脫維亞美女也不是很難，第一就是要看身高，這裡女生的平均身高達到170釐米，排名世界第二。而男人反而不是很高，也就高出幾釐米而已。
第二看顏值，絕大部分年輕女性都身材勻稱面容姣好衣著得體，但讓很多男人豔羨的男女比例1：10僅僅是個傳說而已，在一二次世界大戰中拉脫維亞確實損失慘重，不少男人死於戰爭，經過多年恢復，現在的男女比例差不多在1：1.2左右，所以那些傳說只是鍵盤俠們的意淫而已。當然女生人數仍然遠多於適齡男生。不知是不是這個原因，女生必須時時刻刻要保持特別美麗特別優秀，才能在競爭中脫穎而出，至少從表面看拉脫維亞的女性要比男性搶眼的多，所以美女愁嫁倒可能不只是個傳說。
老城也是帥哥集散地，新潮的摩托騎士們對此地也情有獨鍾，碰到幾位從遙遠的西伯利亞自駕而來的年輕人，令人欽佩的勇氣。
同許多歐洲城市一樣，老城讓遊客們趨之若鶩，800多年曲折的歷史給里加留下風格多樣的建築和豐富多元的文化，老城內餐廳酒吧依託於各種古建築，並無任何突兀感。
機動車被禁止在城外，更環保的自行車大行其道。背景就是著名的火藥塔，曾經堆滿了槍炮彈藥，現在已長滿青苔。
中世紀的石板路依然被完整保留，各種歡樂的度假元素與古老的歷史同在，夏日裡集中了不少來自歐洲各地的家庭。
古城門前的小商販們還沒對亞洲面孔厭煩，熱情迎合著鏡頭。琥珀製品是這裡的特色，被製作成戒指項鍊耳環等多種形式的紀念品，價格不貴可以作為伴手禮。
城中心那座“貓屋”是古城內最有故事的建築之一，當年房子的主人是一位富有的拉脫維亞商人，想加入當地商會卻被無情拒絕，於是在商會對面建造了這幢高樓，還在樓頂塔尖上放了一對發怒的黑貓雕塑，最氣人的是還讓貓的屁股對著商會，以表達自己的不滿。還好後來通過法庭解決了爭端保留下“貓屋”，只是把貓的屁股調轉了方向，讓貓頭對著商會。
貓屋樓下的餐廳頗為浪漫，成了受人青睞的約會之地。
另一個里加最受歡迎的動物就是教堂頂端的風信雞，一面金色一面黑色，以此辨別風向，驅魔避邪，幾乎所有高大建築的頂端都安了個雞。
大名鼎鼎的三兄弟之屋看起來非常樸素，稍不留神就會錯過，這好像是城內最古老的建築之一，旁邊兩個細長條的兄弟怎麼有點東南亞風格呢。
而里加最標誌性的則非“黑頭屋”莫屬，16世紀時這裡是波羅的海商會中“鑽石王老五”們聚會的高端“會所”，會所看門人是當時很少見的非洲黑人，所以這座建築就被人們戲稱為“黑頭”（Blackheads）。從初建就歷經滄桑，風雨飄搖，在前蘇聯時期甚至曾被徹底摧毀，直到2001年重建。
老城內最高建築非聖彼得教堂莫屬，大多數遊客都花上幾歐元登頂一睹城市全景。
另一座圓頂教堂則更加浪漫，隨著小廣場前樂聲悠揚，一對男女久久擁抱在一起。
登上圓頂教堂，可以遠眺聖彼得教堂，里加老城全貌盡收眼底。
總統府就坐落在這個古老的城堡之中，重建過程中曾發生火災，還好及時撲滅。
道加瓦河對岸就是舊城，幾座大橋連接不同時代。
不用侷限於著名的建築，隨意穿梭流連於小巷中，更能體會老城獨特的韻味。
遠離喧囂街市，也許會發現一片更寧靜的天空。
夜幕降臨，里加老城的精彩夜生活拉開了帷幕，音樂在廣場上空飄蕩，酒吧裡觥籌交錯。
蘇聯解體後，拉脫維亞獲得新生，但社會轉型的震盪在當時對人們生活造成了很大沖擊，金錢的誘惑，對物質的崇拜讓許多人迷失，在那個階段質優價廉的美女資源讓里加成為很多西歐人來此尋歡作樂的重要理由之一，這種情況其實與中國改革開放初期的情況非常類似。
時過境遷，經過二十多年的發展這個國家逐漸走上正軌，經濟的發展和意識形態的變化讓人們也有了完全不同的的生活狀態。麗笙酒店（Radisson）是新城中最高的建築，頂樓的酒吧是欣賞城市夜景的最佳去處。
從空中看夕陽西下，在音樂和美酒陪伴下格外有感覺。
這裡不缺世界各地的美食，幾天內嘗試了意大利菜、墨西哥菜甚至泰國菜，總想發現拉脫維亞特有的美食，卻發現很難定義什麼是拉脫維亞菜，可能混搭就是他們的特色。
清晨從酒店窗外看到的壯美朝霞，新舊包容的城市魅力十足。值得一提的是里加這座城市十分安全，幾天時間無論是清晨還是深夜，在人煙稀少的街道上沒有任何麻煩，甚至連看著可疑的人都沒有。當地人說，除了火車站和老城景區內可能會有扒手，其他的都不用擔心。這在今天的歐洲實屬難得。
新城內的建築風格更為多樣，更為包容。所謂新城是跟老城相對而言，其實很多建築也有百年以上的歷史。
阿爾伯特街、伊麗莎白大街等區域集中了大量所謂新藝術建築，起源於巴黎的這股風潮席捲歐洲與美國，建築師們追求流暢婀娜的線條、俊朗的外形，大膽加入誇張的形象為裝飾。
19世紀正值里加經濟發展的黃金時期，在資金與技術的推動下，短時間內幾百座風格獨特的石頭建築在里加拔地而起，成為了歐洲新藝術建築的經典。
華麗精美的裝飾是新藝術建築外觀上的看點之一，怪獸、美女均可入畫。
新城集中了大部分政府機構和公司企業，在這裡出沒的美女則更為知性優雅。
拉脫維亞女性普遍文化素養極高，會說幾種語言的並不罕見，博士碩士滿街跑。
里加集中了拉脫維亞最好的幾所大學，大學生們的青春朝氣讓城市更充滿生氣。
中學生們也不甘示弱，青春的美好與懵懂讓人懷戀。
這次又帶了環球漫遊的移動WIFI，歐洲地區可以跨國隨便用，網速挺快，一些荒無人煙的地方都有信號。
河對岸的拉脫維亞國家圖書館是他們最引以為榮的現代建築之一，被命名為“光之城堡”的新圖書館由拉脫維亞籍著名建築師古納•柏克茲(Gunnar Birkerts)領銜設計，外形酷似一座“不對稱的玻璃山”
內部使用了大面積的透明玻璃與不鏽鋼牆體和曲折的屋頂結合，頗具現代主義風格。
這裡保存了世界上80%以上的拉脫維亞語珍貴文獻，可以追溯整個民族的起源和發展。
從圖書館可以看到完整的老城，雖然頂層必須要跟隨導遊而且玻璃上有遮擋，但其他層就可以隨意發揮了，是個拍照的好地方。
建築師將圖書館的內部空間與外部的古老歷史和建築有機融合在一起，讓人在館內隨時可以感受到里加的古韻。
除了普通閱覽室，圖書館設計還非常任性化，專門給青少年配備了專門的閱覽室，環境非常寬鬆，是不是比公園電影院更適合約會呢
小朋友們也可以在這找到自己喜歡的角落，不至於整天鑽在書堆裡那麼枯燥。
更讓我驚訝的是，在遙遠的波羅的海之濱，居然還有一個東亞文化閱覽室，其中中國的圖書佔了很大部分，連管理員都會說中文，足見兩國源遠流長的友好關係。
如果想近距離接觸當地人的生活，一定要逛逛里加中央大市場。在圓頂教堂遠眺就能看到5座龐然大物連在一起，這些都是當年德國齊柏林飛艇的機棚，戰爭結束後被改造為歐洲最大的現代化集市。
五個拱形機棚各司其職，分別成為魚類、肉類、奶製品和農產品的分類銷售大廳。這裡24小時營業，晚上還會提供攤位給小規模經營的農戶，讓他們有機會銷售自己的產品。
如果你還認為外國人不吃內臟下水，那就看看這些吧，豬頭豬心都一網打盡。不過也有人說這些都是老年人喜歡的食品，源自前蘇聯，現在的年輕人隨美國，都不好這口了。
靠近波羅的海，魚類是當地人最喜歡的食品，不過這裡很少有螃蟹和蝦，聽說在波羅的海里就不太常見。
大廳外如今也是人潮湧動，新鮮的水果蔬菜，千奇百怪的土特產，實惠多樣的廉價服裝，還有各種嬌豔欲滴的鮮花。
森林面積佔70%的國家，千奇百怪的蘑菇是很多人從小就愛的食品。
這種酸酸的小漿果，在餐館的很多配菜中使用，不過大多數是紅色，這種黃色的少見。
嚐了個像草莓的紅色果子，也是酸酸甜甜，其實真不是草莓大概是某種樹莓，這些水果在拉脫維亞物美價廉，來了就吃個夠吧。
跟著我們的“師傅”馬丁斯在市場中採購了不少食材，今天的午飯就全靠自己豐衣足食了。
這位經常出現在電視美食節目中的明星廚師，在老城城牆邊參與經營一家叫“三個廚師”的美食餐廳。
沿襲了拉脫維亞以天然食材例如綠色新鮮的蔬菜、魚類、水果為主的飲食特色，但大膽採用創新風格的烹飪方法。
他們的烹飪課表演性更濃，廚師讓雲霧繚繞的乾冰與美豔的玫紅色漿果相遇，製造甜品的過程頗具視覺衝擊。
男人努力做飯，女人辛苦擺盤，一頓新式拉脫維亞大餐就可以開始了。
這樣斑斕的色彩，是不是有森林野餐的感覺。
再配上拉脫維亞盛產的蘋果酒和窗外的陽光，一切都很圓滿。
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