当你在度娘输入这个国家的名字，立刻就会跳出很多让人血脉喷张的信息，什么“全球最美女儿国” ，“男人天堂美女愁嫁” ，甚至还些夸张的文章将这里冠以“欧洲艳遇之都”的称号。这个被妖魔化的国家果真如此香艳？波罗的海的明珠拉脱维亚，大多数人可能完全不了解这个国家到底身处何方，或者根本就没听说过这个陌生的名字，今天就让我们一起走进这个陌生的神秘国家。
飞往拉脱维亚的飞机上，脑海中充满了对拉脱维亚无限的美好遐想，当然受到网络影响想得最多的当然就是美女啦，梦中的拉脱维亚美女就是这个样子吧，金发碧眼，魔鬼身材，几乎满足了男人们对美女所有的幻想。
拉脱维亚这个国家历史真是蛮曲折的，多灾多难，二战后曾经是前苏联的加盟共和国，直到1991年才与其他两个波罗的海国家立陶宛和爱沙尼亚一起脱离苏联成为独立国家，首都里加是拉脱维亚最大的城市，集中了全国200万人口中的70万，该国最大的政治经济文化中心，也是波罗的海最重要的核心都市。
一想到苏联，想到俄罗斯，我的第一印象就是傻大黑粗啊，可能会有不少人特别是西方游客也是带着这种有色眼镜来到里加，试图在波罗的海边找寻前苏联的遗迹，可结果真的令人失望，里加城里的确有一两座高大雄伟但及其丑陋阴冷的“斯大林式建筑”，最著名的就是拉脱维亚科学院大楼。
人群中可能也会偶遇一两位身穿军服挂满勋章的怀旧老人，但整个里加的氛围完全跟俄罗斯格格不入，更像一座欧洲的中世纪小镇。不对，不是像，这的确是个欧洲城市，拉脱维亚早加入了欧盟，适用申根签证，连货币也是欧元。
如果实在想满足一下怀旧情结，可以去参观著名的克格勃博物馆，这是由以前克格勃驻拉脱维亚总部改建而成，并没有太多实物，但阴森的气氛和几百张当年受害人的照片，就足以让人厌恶那个黑暗时代。
自由纪念碑是里加古老和现代的分界线，建成于1935年，象征着拉脱维亚的自由，独立和主权，碑顶的自由女神手举三颗金色五角星，分别代表拉脱维亚的三个地区。
从纪念碑下的自由广场出发，穿过波光潋滟的小运河便来到了里加老城，这座始于13世纪的老城至今风姿卓越。
拉脱维亚的老年人和年轻人从外表到精神都截然不同，时代在每个人身上都留下了鲜明的烙印。老年人大多着装保守沉闷忧郁，经历过太多变迁和磨难，内心的痛苦和压抑难免外露。
现在新一代则更亲近欧洲，认同欧美文化，说英语和拉脱维亚语，学校甚至不再允许用俄语教学，他们把那些在苏联的时代称为“被占领时代”。
在里加老城，可以见到各种风格不同的美女，很多是来自世界各地的游客，当然要想辨别谁是拉脱维亚美女也不是很难，第一就是要看身高，这里女生的平均身高达到170厘米，排名世界第二。而男人反而不是很高，也就高出几厘米而已。
第二看颜值，绝大部分年轻女性都身材匀称面容姣好衣着得体，但让很多男人艳羡的男女比例1：10仅仅是个传说而已，在一二次世界大战中拉脱维亚确实损失惨重，不少男人死于战争，经过多年恢复，现在的男女比例差不多在1：1.2左右，所以那些传说只是键盘侠们的意淫而已。当然女生人数仍然远多于适龄男生。不知是不是这个原因，女生必须时时刻刻要保持特别美丽特别优秀，才能在竞争中脱颖而出，至少从表面看拉脱维亚的女性要比男性抢眼的多，所以美女愁嫁倒可能不只是个传说。
老城也是帅哥集散地，新潮的摩托骑士们对此地也情有独钟，碰到几位从遥远的西伯利亚自驾而来的年轻人，令人钦佩的勇气。
同许多欧洲城市一样，老城让游客们趋之若鹜，800多年曲折的历史给里加留下风格多样的建筑和丰富多元的文化，老城内餐厅酒吧依托于各种古建筑，并无任何突兀感。
机动车被禁止在城外，更环保的自行车大行其道。背景就是著名的火药塔，曾经堆满了枪炮弹药，现在已长满青苔。
中世纪的石板路依然被完整保留，各种欢乐的度假元素与古老的历史同在，夏日里集中了不少来自欧洲各地的家庭。
古城门前的小商贩们还没对亚洲面孔厌烦，热情迎合着镜头。琥珀制品是这里的特色，被制作成戒指项链耳环等多种形式的纪念品，价格不贵可以作为伴手礼。
城中心那座“猫屋”是古城内最有故事的建筑之一，当年房子的主人是一位富有的拉脱维亚商人，想加入当地商会却被无情拒绝，于是在商会对面建造了这幢高楼，还在楼顶塔尖上放了一对发怒的黑猫雕塑，最气人的是还让猫的屁股对着商会，以表达自己的不满。还好后来通过法庭解决了争端保留下“猫屋”，只是把猫的屁股调转了方向，让猫头对着商会。
猫屋楼下的餐厅颇为浪漫，成了受人青睐的约会之地。
另一个里加最受欢迎的动物就是教堂顶端的风信鸡，一面金色一面黑色，以此辨别风向，驱魔避邪，几乎所有高大建筑的顶端都安了个鸡。
大名鼎鼎的三兄弟之屋看起来非常朴素，稍不留神就会错过，这好像是城内最古老的建筑之一，旁边两个细长条的兄弟怎么有点东南亚风格呢。
而里加最标志性的则非“黑头屋”莫属，16世纪时这里是波罗的海商会中“钻石王老五”们聚会的高端“会所”，会所看门人是当时很少见的非洲黑人，所以这座建筑就被人们戏称为“黑头”（Blackheads）。从初建就历经沧桑，风雨飘摇，在前苏联时期甚至曾被彻底摧毁，直到2001年重建。
老城内最高建筑非圣彼得教堂莫属，大多数游客都花上几欧元登顶一睹城市全景。
另一座圆顶教堂则更加浪漫，随着小广场前乐声悠扬，一对男女久久拥抱在一起。
登上圆顶教堂，可以远眺圣彼得教堂，里加老城全貌尽收眼底。
总统府就坐落在这个古老的城堡之中，重建过程中曾发生火灾，还好及时扑灭。
道加瓦河对岸就是旧城，几座大桥连接不同时代。
不用局限于著名的建筑，随意穿梭流连于小巷中，更能体会老城独特的韵味。
远离喧嚣街市，也许会发现一片更宁静的天空。
夜幕降临，里加老城的精彩夜生活拉开了帷幕，音乐在广场上空飘荡，酒吧里觥筹交错。
苏联解体后，拉脱维亚获得新生，但社会转型的震荡在当时对人们生活造成了很大冲击，金钱的诱惑，对物质的崇拜让许多人迷失，在那个阶段质优价廉的美女资源让里加成为很多西欧人来此寻欢作乐的重要理由之一，这种情况其实与中国改革开放初期的情况非常类似。
时过境迁，经过二十多年的发展这个国家逐渐走上正轨，经济的发展和意识形态的变化让人们也有了完全不同的的生活状态。丽笙酒店（Radisson）是新城中最高的建筑，顶楼的酒吧是欣赏城市夜景的最佳去处。
从空中看夕阳西下，在音乐和美酒陪伴下格外有感觉。
这里不缺世界各地的美食，几天内尝试了意大利菜、墨西哥菜甚至泰国菜，总想发现拉脱维亚特有的美食，却发现很难定义什么是拉脱维亚菜，可能混搭就是他们的特色。
清晨从酒店窗外看到的壮美朝霞，新旧包容的城市魅力十足。值得一提的是里加这座城市十分安全，几天时间无论是清晨还是深夜，在人烟稀少的街道上没有任何麻烦，甚至连看着可疑的人都没有。当地人说，除了火车站和老城景区内可能会有扒手，其他的都不用担心。这在今天的欧洲实属难得。
新城内的建筑风格更为多样，更为包容。所谓新城是跟老城相对而言，其实很多建筑也有百年以上的历史。
阿尔伯特街、伊丽莎白大街等区域集中了大量所谓新艺术建筑，起源于巴黎的这股风潮席卷欧洲与美国，建筑师们追求流畅婀娜的线条、俊朗的外形，大胆加入夸张的形象为装饰。
19世纪正值里加经济发展的黄金时期，在资金与技术的推动下，短时间内几百座风格独特的石头建筑在里加拔地而起，成为了欧洲新艺术建筑的经典。
华丽精美的装饰是新艺术建筑外观上的看点之一，怪兽、美女均可入画。
新城集中了大部分政府机构和公司企业，在这里出没的美女则更为知性优雅。
拉脱维亚女性普遍文化素养极高，会说几种语言的并不罕见，博士硕士满街跑。
里加集中了拉脱维亚最好的几所大学，大学生们的青春朝气让城市更充满生气。
中学生们也不甘示弱，青春的美好与懵懂让人怀恋。
这次又带了环球漫游的移动WIFI，欧洲地区可以跨国随便用，网速挺快，一些荒无人烟的地方都有信号。
河对岸的拉脱维亚国家图书馆是他们最引以为荣的现代建筑之一，被命名为“光之城堡”的新图书馆由拉脱维亚籍著名建筑师古纳•柏克兹(Gunnar Birkerts)领衔设计，外形酷似一座“不对称的玻璃山”
内部使用了大面积的透明玻璃与不锈钢墙体和曲折的屋顶结合，颇具现代主义风格。
这里保存了世界上80%以上的拉脱维亚语珍贵文献，可以追溯整个民族的起源和发展。
从图书馆可以看到完整的老城，虽然顶层必须要跟随导游而且玻璃上有遮挡，但其他层就可以随意发挥了，是个拍照的好地方。
建筑师将图书馆的内部空间与外部的古老历史和建筑有机融合在一起，让人在馆内随时可以感受到里加的古韵。
除了普通阅览室，图书馆设计还非常任性化，专门给青少年配备了专门的阅览室，环境非常宽松，是不是比公园电影院更适合约会呢
小朋友们也可以在这找到自己喜欢的角落，不至于整天钻在书堆里那么枯燥。
更让我惊讶的是，在遥远的波罗的海之滨，居然还有一个东亚文化阅览室，其中中国的图书占了很大部分，连管理员都会说中文，足见两国源远流长的友好关系。
如果想近距离接触当地人的生活，一定要逛逛里加中央大市场。在圆顶教堂远眺就能看到5座庞然大物连在一起，这些都是当年德国齐柏林飞艇的机棚，战争结束后被改造为欧洲最大的现代化集市。
五个拱形机棚各司其职，分别成为鱼类、肉类、奶制品和农产品的分类销售大厅。这里24小时营业，晚上还会提供摊位给小规模经营的农户，让他们有机会销售自己的产品。
如果你还认为外国人不吃内脏下水，那就看看这些吧，猪头猪心都一网打尽。不过也有人说这些都是老年人喜欢的食品，源自前苏联，现在的年轻人随美国，都不好这口了。
靠近波罗的海，鱼类是当地人最喜欢的食品，不过这里很少有螃蟹和虾，听说在波罗的海里就不太常见。
大厅外如今也是人潮涌动，新鲜的水果蔬菜，千奇百怪的土特产，实惠多样的廉价服装，还有各种娇艳欲滴的鲜花。
森林面积占70%的国家，千奇百怪的蘑菇是很多人从小就爱的食品。
这种酸酸的小浆果，在餐馆的很多配菜中使用，不过大多数是红色，这种黄色的少见。
尝了个像草莓的红色果子，也是酸酸甜甜，其实真不是草莓大概是某种树莓，这些水果在拉脱维亚物美价廉，来了就吃个够吧。
跟着我们的“师傅”马丁斯在市场中采购了不少食材，今天的午饭就全靠自己丰衣足食了。
这位经常出现在电视美食节目中的明星厨师，在老城城墙边参与经营一家叫“三个厨师”的美食餐厅。
沿袭了拉脱维亚以天然食材例如绿色新鲜的蔬菜、鱼类、水果为主的饮食特色，但大胆采用创新风格的烹饪方法。
他们的烹饪课表演性更浓，厨师让云雾缭绕的干冰与美艳的玫红色浆果相遇，制造甜品的过程颇具视觉冲击。
男人努力做饭，女人辛苦摆盘，一顿新式拉脱维亚大餐就可以开始了。
这样斑斓的色彩，是不是有森林野餐的感觉。
再配上拉脱维亚盛产的苹果酒和窗外的阳光，一切都很圆满。
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