前面的“梧桐树下戏凤凰”一点号说了古人夏天穿衣问题，提到了秦汉时古人穿开裆裤现象（见《秦汉时女性穿衣着装较为特殊》一文）。在早期中国服饰中，确是没有裤子概念的。
(约三千年前裤子，新疆洋海墓地出土)
裤子分有裆和无裆两种，无裆的古人叫“缦裆”，是传统的“胡服”之一，最早为西域和北方居民的日常服装，便于骑射和出行，引入中原后，早期主要为外出、劳动男子或士兵穿着。有裆的早期叫胫衣或胫裤，主要保护腿，乃中原人的发明，外面会有裳罩着，早期女性都会穿。
战国时，辖地主要是今河北一带的赵国，在武灵王主导下，对中原传统服饰进行了改革，引进了胡人的款式，此即著名的“胡服骑射”。《史记·赵世家》记载：“十九年（公元前307年）正月，大朝信宫，召肥义与议天下，五日而毕，遂下令易胡服，改兵制，习骑射”。又据《战国策·赵策二》：“今吾（赵武灵王）将胡服骑射以教百姓。”
（距今约2800年的裤子，新疆且末出土）
胡服什么样？王国维《胡服考》称，“其制，冠则惠文；其带具带，其履靴，其服上褶下袴。”褶袴，基本款式是上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。
袴读kù，与裤同音，实际就是裤子。 秦汉时期，中原人已有穿裤和短上襦的现象，这种服装合称“襦裤”，士兵和体力劳动者穿着比较方便。
（胫裤）
（开裆裤）
中国人真正开始穿裤子，裤子成为常服，是在晋朝时。《晋书·舆服志》记载，晋朝官方明确规定，褶裤不再是过去的“贱服”：“车架亲戌中外戒严之服，无定色。冠黑帽，缀紫标，以缯为之，长四寸，广一寸。”戒严之服是正式服装，天子和百官都可以穿，而不再仅是下层人的服饰。
南北朝时，中原人穿裤子已较普遍，从平民到贵族都可以穿裤子，宋后废帝刘昱（公元473—476年）就常穿裤褶而不穿衣冠。时裤子有小口裤和大口裤两款，以大口裤为时髦，有点1980年代喇叭裤的味道。但大口裤行动不方便，很多时候要用三尺长的锦带，将裤管缚紧。
（北朝百褶大口布裤子，新疆营盘墓地出土）
（北朝男俑，穿裤褶）
这往后，穿裤子便很正常了，通称为“裈[kūn]”。五代马缟《中华古今注》“裈”条称：“裈，三代不见所述。周文王所制裈，长至膝，谓之弊衣，贱人不可服。曰良衣，盖良人之服也。“
“裈”是周文王发明一说无从考证，实是中原人将胡服结合胫衣的款式，发展出来的。
像眼下的夏天，古人穿的裈则较短，俗称“犊鼻裈”，有点像三角短裤。当年司马相如和卓文君“当垆酤酒”，所穿便是这种短裤，卓文君的父亲卓王孙看到后觉得很丢人，此即《史记·司马相如列传》所记载的：“身自著犊鼻裈，与保庸杂作，涤器于市中。卓王孙闻而耻之，为杜门不出。”
（犊鼻裈）
汉朝时上层人物是不爱着裈，尤其是女人。汉昭帝以前，后宫嫔妃日常都穿胫裤，裤裆不缝起来，与无裆裤相比，因为胫裤有裆，皇帝可以随时随地宠幸嫔妃。汉昭帝时，后宫女人穿胫裤的现象发生变化。
汉武帝刘彻死后，其年仅8岁的少子刘费陵（汉昭帝）当了皇帝，皇后是朝廷辅臣霍光年仅6岁的外孙女。霍光看到开裆裤充满性诱惑，容易让皇帝放纵自己，为了保证外孙女得到专宠，早点怀孕，便禁止嫔妃穿这种“开裆裤”，连宫女也不允许，只能穿无裆的“穷裤”。这便是《汉书·外戚传》中所谓：“光欲皇后擅宠有子……虽宫人使令皆为穷裤，多其带，后宫莫有进者。”
（古代皇帝后宫，现代影视再现）
“穷袴”实际上仍是一种开裆裤，与胫裤不同的是，它上达于股，在两股之间连接成裆。但裆不缝合，用布条系住，不系时仍开裆，与现代裤子的拉练一样，以方便私溺。所以霍光要求后宫穿穷裤的同时，还要求系紧带子，穷袴因此又叫“缚带裤”，在唐代则称“绲裆裤”。
霍光此举实是出于私念，目的是限止汉昭帝与后宫女人随意交合行为，想不到由此带来中国服装史上的一次变革，与现代裤子功能接近的无裆裤开始流行——穿裤子从此成为中原人的一种选择。而以前因为不穿裤子或穿有裆裤子的“性随便”现象，也意外被限制了，对中国女性日常生活行为产生了深远的影响，文明程度大大提升。
（古代后宫，现代影视再现）
当然，开裆裤并未一下子绝迹，三国时后宫女人仍穿着开裆裤，不然五代马缟《中华古今注》中不会有这样说法：“至魏文帝赐宫人绯交裆，即今之裈也。”所谓“绯交裆”就是不开裆的红裤子。
这种不开裆裤子，曹丕当太子时就喜欢穿。《三国志·魏志·崔琰传》，曹丕有一回穿裤子出去打猎，有人便谏劝他不要穿这种异族的“贱服”。可见，当皇帝后的曹丕在后宫中“推广”穿无裆裤子的说法，应该是可信的。
（南朝穿裤子侍女，（斫琴图）中人物）
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