西藏，一個 打小就耳熟能祥的地方，一個經常出現在詩歌、影視乃至中小學課本里的地方，一個座落在世界屋脊、雪域高原之上的神奇地方。一直以來，我都有一個到西藏走走的想法，但一直都未能成行，曾經有過自駕的想法，但考慮到路途遙遠、路況複雜只好作罷。今年六月份，恰好尋途戶外發起了組織驢友到西藏的活動，朋友邀我是否一起參加，這個時間段剛好有假期，聽到這個消息後我欣然答應。尋途戶外是本地驢友組織的一個戶外群，群主阿進是一位資深驢友，為人低調樸實，但組織能力很強，具有很豐富的戶外經驗，近年來活動搞得是有聲有色，我也是一位較早加入的成員，不過平時很少去參加活動，這次組織西藏遊活動我覺得形式很好，一來同去的都是自己的同事和熟人，二來也省得自己一路辛苦去規劃路線，由阿進負責做功課我們負責看美景，那是再好不過了。
6月11日上午，我們一行二十多人先坐中巴到廈門，下午搭乘由廈門出發的飛機直飛我們的第一站--成都。12日在成都停留一天，雖然成都附近有很多景點，但成都本身不是我們重點遊覽的地方，時間上也不允許，因此我們幾個同事選擇去附近的三星堆博物館去看看。對於我來說每座城市都覺得大同小異，除了高樓大廈就是車來人往，一些所謂的景點很多也是仿古建築和人造景觀，不但花錢而且乏味，過後除了看到當時拍的照片，幾乎都想不起去過這個地方，到當地的博物館看看，起碼還能看到一些真品，最重要的是能感性地瞭解到一座城市的歷史。
博物館座落在郊區的田野上，遊客很少，顯得有點冷清，不過這正好可以讓我們安靜的欣賞文物，三星堆出土的文物以前在媒體裡看過很多，但在現場看到實物後依然令人震撼，那高大的青銅大立人和青銅神樹，很難想象四五千年前的先民們是如何製造出來的，其精湛的鑄造技術和高超的藝術水平令人歎為觀止!更讓人不可思議的是那些眾多大大小小的青銅面具，一個個都是高鼻闊嘴凸眼，跟我們中原人的長相大不相同，看到他們的長相倒使我想起一個人--埃及的前總統穆巴拉克，那是相當的神似，難道中華文明真的跟古埃及有啥聯繫麼？難怪有些專家提出中華文明“西來說”，比如中科大的孫衛東教授就認為夏朝就是古埃及，不過此觀點遭到一些專家的反對，本人不是專家無法評判誰是誰非，但一些專家固執地認為夏朝在黃河流域的看法，我也是不敢苟同，事實上他們在這些地方挖了將近半個多世紀，連夏朝的一根毛都沒有挖出來，長江流域這麼大難道就不能成為中華文明的起源地嗎？再推而廣之，亞歐非大陸是連通的，誰敢說古代的先民就不會遷徙呢……不知不覺中在博物館裡就泡了大半天，我的同伴早己在門外催促我回去了。
第二天阿進在成都租了幾輛suv，我和兩個同事安排在一輛現代車上乘坐，開車的司機是一位姓王的年輕人，人不錯，很健談，長年往返於川藏線上，對這一帶很熟悉，這十天的路途上他既做我們的司機又做我們的導遊。近午時分到達了瀘定縣，這個地方雖然小，但也是個連小學生都熟悉的地方，著名的“飛奪瀘定橋”的故事就發生在這裡，瀘定橋由十三根鐵鏈組成，下面就是大渡河，河面寬闊且水流湍急，聽導遊講要不是下游建有發電站，以前的河水還更急，想來毛主席詞詩裡面寫的“大渡橋橫鐵索寒”並非誇張。以前學這篇課文時是百思不得其解：區區十八個紅軍戰士是如何打過對岸的？為何敵人事先不斬斷鐵索？現在想來也並不難理解，敵人一方是當地的民團武裝，而紅軍身經百戰加上又是為生存而戰，所謂光腳的不怕穿鞋的，在戰鬥力和意志力上民團肯定無法跟紅軍相比，但這僅僅是一個方面的原因，我認為紅軍能夠一路打下來並最終取得勝利，靠的是一項敵人所不具備的武器--強大的政治攻勢。長征路上紅軍宣傳自己是窮人的隊伍，所以一般的老百姓肯定不會以紅軍為敵。如果遇到當地武裝，紅軍一般會跟他們說：“兄弟，俺這次來到貴地只是藉藉路過，雖然老蔣嚴令你們要盡力“剿匪”，但老蔣的為人大家是清楚的，喜歡借刀殺人清除異己，咱們往日無冤近日無仇，何必拼個你死我活呢？”民團老總又不是傻子，人打沒了武器打沒了橋砍斷了，這個損失誰來彌補？到時老蔣可能一個子兒不給，甚至還要治你一個剿匪不力的大罪，所以毛主席率領的紅軍能夠得以順利闖過敵人的防線。毛主席的這種高超的軍事才能和政治智慧在一、四方面軍會師以後再次得到證明，在討論紅軍未來的出路時，毛主席提出“北上抗日”的口號，那真是神來之筆啊！首先，“抗日”的口號使紅軍站在了民族大義的制高點上，得到了全國人民的擁護，其次，在政治層面使紅軍長征得到了解圍，相當於向國民黨嚴正宣告：“我北上是為了打日本帝國主義，你還對我圍追堵截是啥意思啊？難道你還想幫日本人來消滅中國人嗎”？高！實在是高！反觀當時的張國燾，坐擁七八萬大軍，在南下時喊出的口號卻是“打到成都吃大米”，兩相比較，高下立判！
瀘定吃過午飯後繼續出發一路向西，我們感覺到地勢越走越高，地形地貌也為之一變，原來的青山慢慢變成了草山，後來山上的青草又變成了皚皚白雪，未經白雪覆蓋的地方多是深褐色的峭壁，車子一會兒行進在高山之顛，抬頭仰望，瓦藍瓦藍的天空上漂浮著白白的雲朵，彷彿伸手可摘；時兒車子行進在深深的峽谷中，一邊是壁立千仞，另一邊是奔湧的河流，看得人是心驚膽戰。14日下午我們來到了折多山山口，走下車就感覺有點象喝醉酒的樣子，隨便走幾步就感到氣喘唏唏，此後一路到波密我們多是在海拔三千米以上的地方行進，初覺有些不適，但高原的美景使我們忘記了些許不適，幾天以後也慢慢習慣了這種缺氧的環境。十八號晚上由於幾天沒有洗澡，因此就在自己的住處美美的洗了一個熱水澡，沒有想到這一洗就洗出毛病來了，這天晚上睡到半夜覺得胸悶異常，一開始以為是缺氧吸點氧就沒事的，但堅持了一個上午後，胸悶實在覺得難以忍受，中午只好在左貢縣醫院看病，檢查了心電圖和血壓，醫生說不是缺氧而是高血壓，我很清楚平時自己血壓和心臟是很正常的，聽到醫生的說法令我很是意外，醫生解釋說，到了高原大家的血壓都會升高，只不過你的反應比別人大了點，吃點降壓藥就沒事的，果然吃了一片降壓藥後感覺好多了。西藏這個地方真是神奇，對眼睛來說是天堂，對身體來說卻是地獄。以前看史書一直無法理解，為何象漢唐這麼強大的帝國都沒有把西藏這塊地方納入版圖呢？難道他們嫌地方太大不好管理嗎？肯定不是，看看那時的版圖就知道，連狹長的河西走廊都不放過，更不用說這麼廣闊的一塊土地。難道是西藏民風剽悍戰鬥力強？顯然也說不過去，因為西藏人信仰佛教，估計也不大喜歡打打殺殺。通過這次的經歷使我有了新的感悟：首先，西藏地區地處高原，中原地區的人到高原上多少都有高原反應，加上山高路遠後勤補給困難，不會被餓死也會被高反搞的半死，哪還有精力打仗呢？其次，也是最重要的一點，中原是農耕文明，即使拿下西藏，對中原王朝來說也屬於窮山惡水毫無利用價值，而且還要花費朝廷大把銀子去管理這些地方，這不是虧本生意嗎？可能有人會說，那我們現在為什麼又要耗費大量的財力去維護西藏呢？此一時彼一時，且不說西藏豐富的自然資源，即以其軍事價值而言，那就不是用金錢可以衡量的，青藏高原就是天然的萬里長城護衛著我國的西北邊陲，所謂的南亞大國就是再強十倍，有幾千米高的“長城”橫亙在他們面前，加上我國又處在水源上游，其奈我何？
18日我們從五千多米的高山，經怒江七十二拐一路盤山而下，地勢越來越低，進入林芝地區後地勢下降到三千米以下，林芝地區素有“塞北江南”之稱，這裡氣候相對比較溼潤，植被也慢慢的多了起來，公路兩旁生長著高大的松樹和白楊樹，河面也逐漸的寬闊起來，很多村莊周邊的田野上種植了大片的油菜花，此時正是開花季節，遠遠望去金黃一片，而遠處的高山上卻還覆蓋著薄薄的一層白雪，黃花白雪在蔚藍的天空下構成了一幅奇妙而又美麗的風景畫，此時此刻，置身其中的遊人們無不被這樣的景色所陶醉！從波密繼續一路向西，21日終於到達了此行的目的地--拉薩。
拉薩是藏人的聖地，其中最著名的是大昭寺和布達拉宮。22日上午，我們一行先是到大昭寺去遊玩，大昭寺始建於647年，是藏王松贊干布為紀念尺尊公主入藏而建，後經歷代修繕增建，形成龐大的建築群，面積達2萬餘平方米。整座寺院具有唐代建築風格，也吸取了尼泊爾和印度建築藝術特色，大殿正中供奉文成公主從長安帶來的釋迦牟尼12歲時等身鍍金銅像，兩側配殿供奉松贊干布、文成公主、尼泊爾尺尊公主等塑像。大昭寺不僅僅是一座供奉眾多佛像、聖物以使信徒們膜拜的殿堂，它還是佛教中關於宇宙的理想模式--壇城這一密宗義理立體而真實的再現，在大昭寺的正門入口處，有三根石柱，一根石柱上用漢藏兩種文字刻著公元823年簽訂的唐蕃會盟書。
下午我們來到拉薩最著名的建築--布達拉宮，還專門請了一位導遊為我們講解，聽導遊說布達拉宮是由西藏吐蕃王朝的藏王松贊干布，於公元七世紀中葉始建，是當時西藏政府的統治中心，這座宮殿經歷了兩百多年的風風雨雨，於九世紀末，隨著吐蕃王朝的消亡而被毀，最終只有兩間房屋聖觀音殿、法王洞保留了下來。現在的布達拉宮由五世達賴喇嘛重建，歷時三年建成白宮，後經十三世達賴喇嘛等人在白宮頂部原有的西日光殿東面，加建了東日光殿，完成了布達拉宮跨越幾百年的修建歷程。我們一路跟著導遊沿布宮的階梯拾級而上，對其講解的宗教內容我大多是一知半解，我最感興趣的是有關達賴和班禪的事情，以前以為是人名，現在才知道是一種稱號，而且他們以前是兩位政教合一的宗教領袖，達賴主要負責管理以拉薩為中心的前藏，駐錫地就是這裡的布達拉宮，班禪主要負責管理以日喀則為中心的後藏。他們的傳承方式也很特別，是通過靈童轉世的方式進行權力的傳承。我無心瞭解靈童轉世的煩瑣儀式，但有一點是可以肯定的，那就是可以使權力以和平的方式得以傳承，減少了大規模的流血犧牲，我認為這是人類文明進步的表現。由此使我不禁聯想到現在的中東亂局，追根溯源，就是因為一千多年前的權力傳承出問題導致現在的惡果。632年，伊斯蘭教的創教領袖先知穆罕默德去世，他在阿拉伯世界建立了至高無上的威望，之後他的追隨者用了不到一百年時間創建了一個橫跨亞歐的大帝國，風頭一時無倆。但在繼承人問題上一直是爭奪焦點，穆斯林之間意見分成兩派：一派認為要任人為賢，一統江湖；一派則堅持任人為親，認為只有先知的子嗣才有合法繼承權。兩派一千多年來爭論不休，甚至大打出手，由此延續至今，可悲可嘆！看來還是咱的老祖宗更有智慧，自商周以來都是以立嫡長子為繼承人，這種規定看似死板，但卻最大限度地避免了骨肉相殘，乃至整個國家的動盪。有人可能會說，為什麼不任人為賢呢，這種方式看似科學合理，實則最難操作，因為賢是沒有標準的，最終還是以大打出手而結束。現在也有很多西方國家常常攻擊中國的選舉制度，這叫做有嘴說別人無嘴說自己，他們的所謂民主有時也是很搞笑的，即以英國的脫歐而論，都喊了好幾年了，你倒是脫還是不脫啊？又是上下議院討論又是全民公決，最終還是議而不決。一旦和中國發生戰爭，可能中國的軍艦都開進了泰晤士河，一幫議員們還在為要不要和中國開戰而爭得臉紅脖子粗呢。所以說，不管以什麼樣的方式傳承權力，關鍵是不要用老百姓的鮮血來買單。
23日，我們一行由拉薩乘飛機回到廈門，接著又坐中巴緊趕慢趕，半夜兩點才回到家中，十三天的川藏之行圓滿結束。感謝阿進、大油門及各位同伴提供的精美照片。好了，不說了，我要睡覺了，晚安！
