我是大師公，可以叫我百屁知，百老師。美食圈口業從業者，專職造口業。
和現在的人不一樣，即使是北京，我小時候所處的90年代，人們的眼皮子很窄，別說出京，出國旅遊了，就是周邊的郊區遊都沒有聽說過。
而對於我來說，真正意義上的第一次去看外面的世界，還數在香港迴歸之前，全家人去香港探親。因為歷史的緣故，姨媽在我還沒出生的時候就嫁到了香港，在我上小學時，姥姥和姥爺也被接到那邊同住。當時在我腦海裡，香港很陌生，只在港片裡瞥見一點影子，以為滿大街紙醉金迷，女的卷花頭，男的長風衣，人人都用美鈔點菸，而直到踏入香港的那一刻，我才看到，品嚐到它真實的樣子。
發哥的樣子，代表了那個時代很多人對於香港人的認知
走在香港的街道上，繁華喧鬧，人聲鼎沸，人的慾望和路邊美食小攤兒肆意散發的香氣，報攤上隨處可見的黃色小報一樣，赤裸的宣洩著。十歲不到的我，痴痴的望著在那彩色油墨上裸露的阿姨們，聞著滿街的咖喱甜香，久久的挪不開腳步。
姨父是個印尼華僑，精瘦，矮小，幹練的他普通話說的還不錯，看我們一家承受不住在外住酒店的錢，客氣的把我們接到了自己家裡同住，那是一間非常小的房子，印象裡只有兩居室，還要住一家三代，姨父的母親，姨父姨媽兩人加我姐姐和弟弟四個人，現在還有我的姥姥、姥爺，我們一家三人，兩居室要擠下10個人，本就有的上下鋪位又加了摺疊床，地鋪，沙發床才勉強夠住。安頓好了，一家人下樓隨便吃點東西，就選樓下有個小飯館，那飯館主營燒臘：燒鵝，叉燒，油雞橫著在鐵桿上串成一串隔著玻璃窗對外展示著，店外一排露天的煤氣小灶，一鍋鍋的煮著煲仔飯，騰騰熱氣，匯聚成一股子市井氣撲面而來。店內味道也是粵港地區獨有的，是濃重的潮溼氣味混雜著，滷味的醬油和糖的香氣，勾人心魄。
廚師在後面操作，手腳利落
一家人坐定，姨父點了些他熟悉的菜色：燒鵝，不比烤鴨，鵝比鴨子要肥碩，而且大的多，比起烤鴨皮下只有一層肉，肉也要更厚，皮的顏色也要更深一些，配上獨特的梅子醬，肥而不膩，隨著斬鵝，盤子裡還會留有殘餘的滷水，那是寶物，舀一勺到飯上，尤其是粒粒分明，稍硬的長粒米飯上，簡直絕配。脆皮燒肉，金黃色焦脆的外皮下面，是厚厚的油脂，比起油脂，瘦肉部分就顯得薄了很多，配著像甜麵醬一樣的醬汁，又脆又香。叉燒：和劣質的那種紅色的不同，外皮是暗紅色還有焦黑的邊角，散發著原始的美味，甜味，肉味，焦香呼應，軟糯的口感，紮實的硬菜。味道沒的說，而無論是燒臘，還有點的其他幾樣炒蔬菜，沒有任何的擺盤和修飾，就是弄好了往盤子上一放，說是隨意，倒不如說有幾分傲慢。但即使是這樣，也沒有打消兒時的我對於燒臘們的愛，純肉食，還甜，對於當時的我來說，這兩者的搭配，震撼至極。
即使做成盒飯，也是最香的存在
飯畢，父親是個要面子的人，知道在人家住，受人恩惠應該還禮，又見只是個小飯館，即使90年代大陸和香港物價差異大，也應該貴不到哪裡去，就搶著說他請客，拿到賬單，當時父親臉色就不對了，忍著沒有顯露出來，後來回去偷聽到他和母親唸叨，才知道，不多的幾個菜色，幾瓶啤酒，結賬有900多塊。
兒時心重，這昂貴的價格和絕對的美味，和之後體會的香港的聲色犬馬，震驚著我的三觀和味蕾，香港之行，吃和玩，造成了而後一段時間的兩個問題，其一，回到北京，我對於烤鴨、紅燒肉很久都提不起興趣，滿腦子都是燒臘，其二，90年代的北京，在其他人眼裡，絕對首都繁華的存在，在我看來，越來越覺得沒什麼。
這種感覺，在歷經了大陸翻天覆地的變化後，再去到香港時，才有改觀，兒時記憶裡那繁華的都市，擁擠不堪，兒時那新奇好玩，驚喜不斷的海洋公園，破舊且毫無新意。那時北京的王府井，西單，早就國際接軌，日新月異，而歡樂谷也比海洋公園要宏偉，刺激的多。飽嘗美食的我，覺得港式美食，市井不精緻，味道也千篇一律。
時隔20多年，現在在看海洋公園，山寨感十足
這種刷新世界觀與口味的感覺，在人生中絕不會停滯，爾後去到日本，繁華，人文，自然，禮貌，對於食物的敬畏和匠心，我又被顛覆了感官，讓我明白，對於那些自詡北京人的自豪，對於無論是原來內地看港臺，還是現在港臺看內地的角色轉變，亦或是妄自菲薄，崇洋媚外，並不是誰的對錯，是對於美好的追求，無論是人生，還是美味，就像當年那在香港街頭看到黃色小報，聞到香味，移不開腳步的我，真的是，食色性也。
你從破敗中走出，來到城市，再走到繁華，再化繁為簡，每個人都要經歷，開了眼界，很難再回到原有的生活和味道中去，人的舌頭如此，心亦是如此。
閱讀更多 投筆從食 的文章
