我是大师公，可以叫我百屁知，百老师。美食圈口业从业者，专职造口业。
和现在的人不一样，即使是北京，我小时候所处的90年代，人们的眼皮子很窄，别说出京，出国旅游了，就是周边的郊区游都没有听说过。
而对于我来说，真正意义上的第一次去看外面的世界，还数在香港回归之前，全家人去香港探亲。因为历史的缘故，姨妈在我还没出生的时候就嫁到了香港，在我上小学时，姥姥和姥爷也被接到那边同住。当时在我脑海里，香港很陌生，只在港片里瞥见一点影子，以为满大街纸醉金迷，女的卷花头，男的长风衣，人人都用美钞点烟，而直到踏入香港的那一刻，我才看到，品尝到它真实的样子。
发哥的样子，代表了那个时代很多人对于香港人的认知
走在香港的街道上，繁华喧闹，人声鼎沸，人的欲望和路边美食小摊儿肆意散发的香气，报摊上随处可见的黄色小报一样，赤裸的宣泄着。十岁不到的我，痴痴的望着在那彩色油墨上裸露的阿姨们，闻着满街的咖喱甜香，久久的挪不开脚步。
姨父是个印尼华侨，精瘦，矮小，干练的他普通话说的还不错，看我们一家承受不住在外住酒店的钱，客气的把我们接到了自己家里同住，那是一间非常小的房子，印象里只有两居室，还要住一家三代，姨父的母亲，姨父姨妈两人加我姐姐和弟弟四个人，现在还有我的姥姥、姥爷，我们一家三人，两居室要挤下10个人，本就有的上下铺位又加了折叠床，地铺，沙发床才勉强够住。安顿好了，一家人下楼随便吃点东西，就选楼下有个小饭馆，那饭馆主营烧腊：烧鹅，叉烧，油鸡横着在铁杆上串成一串隔着玻璃窗对外展示着，店外一排露天的煤气小灶，一锅锅的煮着煲仔饭，腾腾热气，汇聚成一股子市井气扑面而来。店内味道也是粤港地区独有的，是浓重的潮湿气味混杂着，卤味的酱油和糖的香气，勾人心魄。
厨师在后面操作，手脚利落
一家人坐定，姨父点了些他熟悉的菜色：烧鹅，不比烤鸭，鹅比鸭子要肥硕，而且大的多，比起烤鸭皮下只有一层肉，肉也要更厚，皮的颜色也要更深一些，配上独特的梅子酱，肥而不腻，随着斩鹅，盘子里还会留有残余的卤水，那是宝物，舀一勺到饭上，尤其是粒粒分明，稍硬的长粒米饭上，简直绝配。脆皮烧肉，金黄色焦脆的外皮下面，是厚厚的油脂，比起油脂，瘦肉部分就显得薄了很多，配着像甜面酱一样的酱汁，又脆又香。叉烧：和劣质的那种红色的不同，外皮是暗红色还有焦黑的边角，散发着原始的美味，甜味，肉味，焦香呼应，软糯的口感，扎实的硬菜。味道没的说，而无论是烧腊，还有点的其他几样炒蔬菜，没有任何的摆盘和修饰，就是弄好了往盘子上一放，说是随意，倒不如说有几分傲慢。但即使是这样，也没有打消儿时的我对于烧腊们的爱，纯肉食，还甜，对于当时的我来说，这两者的搭配，震撼至极。
即使做成盒饭，也是最香的存在
饭毕，父亲是个要面子的人，知道在人家住，受人恩惠应该还礼，又见只是个小饭馆，即使90年代大陆和香港物价差异大，也应该贵不到哪里去，就抢着说他请客，拿到账单，当时父亲脸色就不对了，忍着没有显露出来，后来回去偷听到他和母亲念叨，才知道，不多的几个菜色，几瓶啤酒，结账有900多块。
儿时心重，这昂贵的价格和绝对的美味，和之后体会的香港的声色犬马，震惊着我的三观和味蕾，香港之行，吃和玩，造成了而后一段时间的两个问题，其一，回到北京，我对于烤鸭、红烧肉很久都提不起兴趣，满脑子都是烧腊，其二，90年代的北京，在其他人眼里，绝对首都繁华的存在，在我看来，越来越觉得没什么。
这种感觉，在历经了大陆翻天覆地的变化后，再去到香港时，才有改观，儿时记忆里那繁华的都市，拥挤不堪，儿时那新奇好玩，惊喜不断的海洋公园，破旧且毫无新意。那时北京的王府井，西单，早就国际接轨，日新月异，而欢乐谷也比海洋公园要宏伟，刺激的多。饱尝美食的我，觉得港式美食，市井不精致，味道也千篇一律。
时隔20多年，现在在看海洋公园，山寨感十足
这种刷新世界观与口味的感觉，在人生中绝不会停滞，尔后去到日本，繁华，人文，自然，礼貌，对于食物的敬畏和匠心，我又被颠覆了感官，让我明白，对于那些自诩北京人的自豪，对于无论是原来内地看港台，还是现在港台看内地的角色转变，亦或是妄自菲薄，崇洋媚外，并不是谁的对错，是对于美好的追求，无论是人生，还是美味，就像当年那在香港街头看到黄色小报，闻到香味，移不开脚步的我，真的是，食色性也。
你从破败中走出，来到城市，再走到繁华，再化繁为简，每个人都要经历，开了眼界，很难再回到原有的生活和味道中去，人的舌头如此，心亦是如此。
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