把田螺鴨腳煲歸到黑暗料理裡，懂吃的人一定會不答應，因為田螺：好吃，鴨腳：好吃，好吃加好吃那還不等於好吃的N次方？
可是聽名字就知道，這田螺湯，脫胎於螺螄粉；至於鴨腳，我認識一位外國朋友，他是堅決不吃各種動物的腳的……所以螺螄粉的味兒，把其中的粉換成了鴨的腳，那些嫌螺螄粉臭的人該捂起鼻子，一臉嫌棄了吧！
自從柳州發明了螺螄粉之後，如何最大化的利用這鍋有田螺、有酸筍的酸辣湯，成了螺螄粉誕生地的新主題，沒想到當田螺和鴨腳一相逢，便勝卻美味無數，田螺鴨腳煲又成了廣西人的新團寵。
除了那螺螄湯的酸爽，廣西的田螺鴨腳與外地的鴨腳做法還有些不一樣，鴨腳通常都是帶皮的，因為這“穿了襪子”的鴨腳，才更有味兒，所以鴨腳皮又是田螺鴨腳煲中的另一個美味關鍵點。
不過要分出各家田螺鴨腳的高下，首先田螺湯。田螺湯由田螺和八角、丁香等10多種天然香料配製而成，每種香料放多少有著嚴格的比例，哪樣多了點或少了點，味道都會大不相同。除了注意配料的比例，還要有充足的時間燉煮，讓田螺天然的鮮甜味釋放出來。
至於鴨腳，即使是有襪子的，還是要先把它洗乾淨，用水泡一段時間後，放到滾熱的油鍋裡炸，炸至金黃色，鴨腳皮漸漸脫離了肉，從油鍋裡撈出晾乾。把油炸香的鴨腳，像新娘子一樣推入螺螄湯的懷抱，兩樣一起在鍋裡慢慢熬煮，鴨腳吸收了湯的精華，田螺湯裡又多了油炸鴨腳的香味，這樣一鍋煲，已經可以頂起一桌菜，特別是除了田螺和鴨腳，還會有一些重量級的配料來圍觀——比如說我單獨寫過的黑暗料理酸筍，再加上鵪鶉蛋、油果、腐竹、芋頭，還有新鮮的紫蘇，彌補了田螺的寒涼，一起泡在濃郁的田螺湯裡。紅的是厚厚一層辣椒油，青的是香菜，黃的是鴨腳，黑的是田螺，紫色的是新鮮紫蘇，“五顏六色”滿滿當當一鍋。一入嘴，炸過的鴨腳表皮焦香，內裡入味且軟爛；酸筍玉白爽脆，油果和腐竹飽吸湯汁，鵪鶉蛋鮮嫩Q彈，芋頭外脆內粉糯，鮮燙的酸辣湯汁四溢，充滿整個口腔，讓人大呼過癮。吃到最後，舀幾口田螺湯喝，濃香味重，才算結了一個重口味的尾。還有人利用食用後沙煲中剩餘的湯汁下飯或者煮粉，也是別有一番風味。
在南寧專門有以田螺鴨腳煲為特色的餐廳，據“老表記”的老闆說，在廣西，做螺螄鴨腳的人很多，但能把三十多道古法工序，一道不落地做完的不多。他們之所以可以殺出重圍，正因在材料和工序上的不“偷工減料”。
首先用田螺、土豆、香芋鋪底，把油炸過的鴨腳放在油豆腐、腐皮之中，放在爐上加熱幾分鐘後，這些食材就發生化學反應，混合出香氣來。鴨腳在秘製的湯底浸泡之後，每一絲寸骨頭都嵌入螺螄的鮮甜和酸筍的獨特味道，有點像早茶裡的鳳爪。嗦上一口炸鴨腳，飽含湯汁的濃烈鮮味瞬間蔓延於口腔之中，湯汁灌進螺內，既爽脆又爆汁。
另一家的老闆說，他們家選用的是大田螺，前一天從柳州送過來養著吐泥，價格相對比石螺要貴。但他們經過無數次實踐對比，覺得只有大田螺才能最大程度激發出鮮味，而且方便食客食用，因此還是不計成本，運來外地田螺。而鴨腳也要經過活水泡1個多小時去除腥味，撈出淋幹以後下鍋油炸，再同炒好的田螺、高湯一同煲制。
另外加的料可以按個人喜好選擇，有芋頭、鵪鶉蛋、油炸豆腐皮、金針菇等等。湯是豬骨、雞腳熬製了12個小時以上的高湯，再同田螺、鴨腳配上各種香料煲40多分鐘，辣椒油也是獨門秘製，吃起來只覺得豐富多彩、應接不暇。
鴨腳有種入口即化的感覺，整隻鴨腳吃到嘴裡面可以瞬間吐出骨頭；田螺個頭大，吸起來簡單，不用又撬又咬吃不到螺肉；而油炸腐竹皮也是當天剛做的，清新酥脆，吸收田螺鴨腳煲的湯以後，吃起來又是另一種感覺。芋頭也是特容易吸收味道的，粉粉的芋頭吸收田螺的鮮味，把芋頭的香味襯得更濃郁。
不喜歡到外面吃，自己在家也可以做田螺鴨腳煲。買螺回來先養著，放一次鹽讓田螺吐泥吐得快一些，每天換一次水，大約兩天後刷乾淨，用鹽、酒醃製一下。鴨腳灑上鹽後連皮油炸到焦黃，表皮炸幹。在砂鍋放入油，把姜、蒜爆香再倒入辣椒粉、香料炒出辣椒紅油，將開水倒進去。加水要多一些，淹沒鴨腳和田螺，放鹽、糖、醬油調味。接著把鵪鶉蛋、腐竹、芋頭等其餘配料放進砂鍋中一同燉煮，小火煮15分鐘，美味就出鍋啦。
當熱鍋裡田螺與鴨腳相遇，這個冬天豐富溫暖又熱烈……
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