《在武漢》已經更新六集了，一部真實的武漢戰疫紀錄片賺了我不少眼淚也就算了，還害我吞了不少口水是什麼情況？
看到武漢病友嫻熟地攪拌熱乾麵時，我默唸「我不想吃我不想吃」；聽到放射科醫生說「人不能一天不喝奶茶」時，我發誓「可以戒掉可以戒掉」，但是當千里單騎援助武漢的四川醫生黃維在鏡頭前，不經意露出了防護帽上的「火鍋串串」幾個字時，我的心態崩了……
援助武漢的四川醫生黃維
從沒想過，我與火鍋的距離竟然如此遙遠。
雖然小龍蝦、燒鵝、燒烤、麻辣香鍋、大盤雞……他們什麼都沒有做錯，但在漫長的隔離生活中，我最想吃的東西就是火鍋！
「為啥子要吃頓火鍋呢，把壓力釋放了，晚上睡個好覺」；
「不高興的時候會來吃一頓火鍋，大汗淋漓的流一身汗，把這些煩惱全部流走」。
論煙火氣之濃，公推熱氣騰騰、紅油四溢的重慶火鍋。
沒有什麼是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就兩頓。但現在的問題是，如果吃不到火鍋怎麼辦……
沸
一個叫陳曉卿的人給出了答案：看別人吃火鍋。
對，就是那個拍出《舌尖上的中國》的美食「惡魔」。多少人因為他的片子打開了吃貨世界的大門，從此陷入日益增長的體重與無止境美食追求之間的矛盾。
這一次，在舉國上下被迫「體驗」家的「溫暖」，各種自制黑暗料理在社交媒體霸屏的時候，由陳曉卿監製，曲楠總導演的十集系列美食紀錄片《沸騰吧火鍋》，來得沒一點點防備。
望梅確實止渴，可問題是，為啥不預先提醒我，饞上加饞饞更饞啊！
既然是出自《舌尖上的中國》製作團隊，《沸騰吧火鍋》在呈現上幾乎是一脈相承，冷硬的食材加生活的煙火，鮮活的人兒配垂涎的看客。在美食如何拍的誘人這件事上，他們真可以說一句「從沒服過誰」。
每集探索一種火鍋製作過程以及和當地文化、民族歷史的關聯。有北京涮羊肉的「講究」，有粵式打邊爐的「精緻」，也有海南糟粕醋火鍋的「小眾」，甚至是貴州牛癟火鍋的「奇葩」——所謂牛癟，主要原料是用牛胃及小腸裡未完全消化內容物擠出的液體。
與此相對應的，是節目單集十幾分鐘的體量，「我們希望它更靈活一點」，總導演曲楠對媒體解釋說，「我們更多的在考慮年輕人，大家的生活節奏太快了。」
時長短了，情節更加集中在最精粹部分，卻又不是純硬核的火鍋科普，處處飄出的是「人味」。
鮮
節目組是有巧思的，比如，系列第一集「居然」選的不是佔據火鍋市場八成以上的川渝，而是潮汕牛肉火鍋。
說起火鍋做法，大多數人的反映是：燒一鍋水，講究點的燒牛骨湯；放底料，放食材，然後煮，撈，吃，爽。千篇一律，怎麼看怎麼沒也不需要技術含量。
《沸騰吧火鍋》第一集就讓這些不入流的做法啪啪「打臉」了……
做好一鍋潮汕牛肉鍋，一靠「鮮」，二要「專」。
「鮮」到何種程度？黃牛必須要當天宰殺，而且除筋剃膜，分類切片，處理牛肉這一套精密操作，不止要準，還要快，必須在屠宰後四個小時內完成「戰鬥」。
紀錄片中，一塊已經削好的牛後腱甚至還在隱約地跳動著。
何為「專」？一頭黃牛，被潮汕廚師細分出十幾個不同部位，口味各有妙處。
你看這五花趾，肌肉和少量的脂肪混雜，在表面形成筋花，口感彈脆帶一絲嚼勁，適合喜歡瘦肉的食客。
而牛脖與肋骨之間，肩胛裡脊肉外層，日式烤肉稱之為上級肩肉，潮汕人叫匙仁，肉中穿插著細筋，脂肪含量高，略微咀嚼，口中便充滿脂香。
值得一提的是，一頭五六百斤重的牛，有資格用來涮火鍋的肉只有三分之一。
當然，剩下的牛肉也不會被浪費，「殘忍」的潮汕廚師會拿來製作牛肉丸。
相比分割牛肉的細緻，牛肉丸製作就簡單粗暴到極致了，一個字，錘；兩個字，狠錘。
一塊新鮮牛肉，三斤重錘刀，四十分鐘不間斷「人工按摩」三千餘次，真·社會毒打。
敲打好的肉糜還要再加入冰水，以手攪拌混合，保證口感更加Q彈爽口，方能成一顆完美的牛肉丸。
辣
如果說潮汕火鍋將牛肉吃到了極致，那麼重慶人用辣椒造就了重慶火鍋。
文學大師沃夏卞得斯基說過：沒有辣椒的火鍋，註定麼得靈魂。
普通量級的辣已經不能滿足重慶人的味蕾，為了追求更加刺激的味覺體驗，一些老店會加入石柱紅，這是一種辣度可以達到四點五萬史高維爾的辣椒， 意味著需要喝四點五萬倍的水才能完全稀釋它的辣味。所以，只有真正的勇士才敢直面重慶火鍋的辣鍋底。
但是辣只是重慶火鍋的粗獷表象，九宮格里藏著重慶老餮精細的內心。
如果是潮汕火鍋「專」，重慶火鍋就是「雜」：萬物皆可下鍋。
一鍋九宮格，堪稱食材界101選秀，講究全在如何下、何時下鍋。
一上鍋，先丟一把小蔥、豆芽暖場，只需滾上幾十秒，便可將底味徹底喚醒。緊接著，再將牛肉、肥腸、老肉片等「硬貨」安排在溫度稍低的十字格區域，八十到九十度的水溫能夠保證內外均勻煮熟。中心C位格，水深火熱，久居難承其熱，正適合涮煮像毛肚、鴨腸此類脆爽食材。最後，腦花、黃喉、鴨舌等等爭議食材，查漏補缺，自由發揮。
一鍋和諧的火鍋，本該海納百川、兼容幷蓄。
看到這裡，我彷彿聽到了口水滴在鍵盤上的聲音……
等
辣鍋為什麼會讓人上癮？片中給出了一個更有趣的解釋：辣椒中的辣椒素會給大腦發出疼痛信號，刺激腦垂體分泌一種叫內啡肽的物質，給人帶來快感。簡而言之，吃辣火鍋，能讓重慶人感到快樂一些。
然而此刻，快樂是他們的，我什麼都沒有，「這是什麼人間疾苦，大半夜看餓自己，還欲罷不能……」
飯桌上，有姑娘開玩笑說，跟重慶男娃吃火鍋的時候，要試一下男娃主不主動，會不會幫女娃燙份毛肚，由此來看這個人有沒有風度。
醫者醫身，火鍋醫心。
一頓熱氣騰騰的火鍋，吃的是食材百味，品的是人生百態。
「再沒有哪種美食，比火鍋更能代表中國人對熱鬧的喜歡和團聚的嚮往。」總導演曲楠如是說。
在全國各地，可以找到各種口味的火鍋店，在這沸騰的醇香中，有追求精緻的清湯寡慾，也有欲罷不能的麻辣似火，當我們感到疲憊和睏倦，一桌火鍋就是最好的慰藉。
當下全國對抗疫情的最後勝利似乎指日可待，人們也漸漸恢復了往日的生活。但火鍋這樣的聚餐形式在很多地方還是無法實現。按耐不住的吃貨們已經靠外賣火鍋、自熱火鍋續命，大多數人依然只能望梅止渴。
懷念火鍋，是我們對於疫情早日結束的渴望，是懷念親友間那些調侃、歡笑，那份人情味，是懷念每一個想出門就出門，想擁抱就擁抱，想吃火鍋就吃火鍋的普通日子。
好消息正在越來越多，再等等，我們的快樂，一定會回來的。
資料參考
《沸騰吧火鍋》
《陳曉卿團隊新作直擊觀眾“痛點”，《沸騰吧火鍋》打響美食戰“疫”？| 專訪總導演曲楠》
《中國哪裡的火鍋最最最最好吃？這片看哭我了》
撰稿 劉雅雯
校對 許 靜
圖片 豆瓣、騰訊視頻
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