上個月，在Emporio Armani秀後，集團創始人Giorgio Armani的言論引起了熱議。
這位85歲的時裝設計說道：“如果女人們看到一則衣著暴露的廣告，希望自己也能像廣告上那樣著裝，這就是‘強姦’的一種……把女人拖進地下室、暗示她們要穿特定的衣服都屬於‘強姦’。”
當然，這並非意味著Giorgio Armani討厭“性感”本身，他只是認為那些一擁而上的、快餐性質的、帶著近似強迫意味的品牌色情營銷，正在“強姦”女性意志。
那麼，讓我們換一個思路，對於那些一開始就作為“性感”的延伸，被製作出來的香水，又是一種什麼情形呢？
因此，今天我們就來講述一下這些年，關於“性感”香水的時代變遷史。
現代香水，從誕生之日起，就在其敘事中注入了情色的意味，而流行文化、藝術和商業等因素，更加強這種聯繫。在過去的一個多世紀裡，香水的製造者和使用者們都無心或刻意強化著香水的“性感”。
如今，從香水廣告宣傳上裸裎的肌膚、迷離的眼神、翕張的雙唇中，乃至一段故事裡，「香水—性感」簡單地甚至有些粗暴的因果聯繫俯首皆是。但所謂性感，在香水領域並不是一成不變的，人們所要做的並非被動接受，而是自由選擇最適合自己的那一款。
一〇年代：傾世的性感
黑色水仙（Narcisse Noir，卡朗 Caron），1911年
「黑色水仙」是法國傳奇香水品牌Caron第一款大獲成功的香水。不管你是否切身使用過，這款香水背後的諸多趣事軼聞早已將其高高地託舉到神壇之上，供一代又一代的香水愛好者頂禮膜拜。
其中，一個廣為流傳的說法是，在出演50年代好萊塢黑色電影《日落大道》時，領銜主演格洛麗亞·斯旺森（Gloria Swanson）要求劇組在片場使用這款香水。而影片中男主角則在心中描述格洛麗亞飾演的角色諾爾瑪（Norma Desmond）身上的香氣，「她坐在我身邊，散發出晚香玉的芬芳」，被認為是在指涉這款香水。
這些說法或許經不起考究，因我們今天所知「黑色水仙」最顯著的香味來自橙花、麝香和魔力，晚香玉從不曾出現在官方或非官方的香調錶中，但這並不影響「黑色水仙」之名的給人的無限遐想。
拋開希臘神話中傾世美少年那喀索斯（Narcissus，Narcisse為其法語拼寫方式）化身水仙的悲情故事不談，法語narcisse的希臘詞根「narce」意為「使昏迷」，直指水仙令人迷醉的氣息。在如此的背景下，「黑色水仙」拋棄了現實中的明黃、雪白的花朵，放棄純真處子之貌，籠罩上夜色的陰翳，撩人頹廢、靡靡至極，絕色傾城只能活在虛構的神話中。
二十年代：張揚的性感
一千零一夜（Shalimar，嬌蘭 Guerlain），1925年
梵語裡Shalimar本意為「愛的神殿」。1921年，當嬌蘭決定以此名推出香水的時，因為太受歡迎，導致嬌蘭的競爭對手搶先註冊名稱，引發法律訴訟。嬌蘭臨時將香水定名為No.90（其在嬌蘭的編號）並印在出口的瓶子上。
所幸於1925年，嬌蘭重新奪回名稱的使用權，因此那年被官方正式認定為「一千零一夜」的誕生年份。
「Shalimar」本是地處巴基斯坦拉合爾地區的一些花園的統稱，相傳其中部分由莫臥兒王朝皇帝沙賈漢修建，他與妻子慕塔芝·瑪哈曾經漫步其中。當妻子因難產而死，皇帝下令修建了白色大理石的「泰姬陵」。
與今日西方人眼中的東方文化不同，在喧囂咆哮的20年代，狂野慾望、異國情調、黑眸的女子和誘人香料，才是這幅魔法畫卷的色彩。
Shalimar的中文官方譯名「一千零一夜」原本是個誤譯，卻沿用至今，正如這款香水原配方因失誤而過量添加的香子蘭一樣，這意想不到的邂逅，也成就了一次全新的演繹：香膏、樹脂與香辛料，交織出矛盾複雜的甜美、辛辣與苦澀，柔軟粉感和動物性元素的結合如同飽滿的酥胸——哪怕衣物捂得再嚴實，只需一滴，便能讓你宛若全裸。性感張揚在每一個舉手投足間。
四十年代：溫柔的性感
比翼雙飛（L’Air du Temps，麗娜蕙姿 Nina Ricci），1948年
「比翼雙飛」的法語名字更直接、確切的翻譯應作「時代風貌」。而1950年開始啟用的「雙鴿瓶」，用以紀念難能可貴的和平與愛，是香水史上辨識度最高的瓶身之一，也賦予這款香水一個更美的中文名稱。
與30年代多數性感香水的放浪形骸不同，誕生於二次世界大戰後的「比翼雙飛」從內到外散發著呢喃般的溫柔，仿若瓶身上一雙親呢的鴿子啄喙時發出咕咕絮語。
「比翼雙飛」的複合花香中，最突出的當屬康乃馨。即便如此，康乃馨本身的辛辣的稜角也被塗抹上薄薄的光暈，包裹在醛香調中，低調而內斂。
「比翼雙飛」無疑是傳統浪漫的迴歸，但究其性感之源，是其中的近乎「母性」觸感：內省、包容、帶來安全感。因循世界的平衡法則，我們完全有理由相信，性感若能消魂蝕骨，也可療愈人心。
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七十年代：堅毅的性感
19號（No. 19，香奈兒 Chanel），1971年
從香奈兒19號開始創作到完成，歷時將近5年。那一年是1970年，而香奈兒女士已87歲高齡。
在此之前，她已經歷過太多：從聲名鵲起到痛失摯愛，再到香水業務控制權被奪走，直至重新回到時尚聚光燈下享受掌聲與喝彩。
如此的人生際遇，反映到19號裡面，呈現出與豐滿張揚的5號香水截然不同的氣質：花朵的芬芳，並非春回大地的溫暖和煦與絢爛繁華，相反呈現出清冷、孤傲和苦澀，如一個凌厲的眼神，刺破妥協造作的美好，直直叩問世事的無常。
去世前的30年，香奈兒一直住在巴黎的麗茲酒店，把這裡當作自己的家。通過斬斷與普通人生的聯繫，她創造了一個屬於自己的庇護所，不再需要愛人的陪伴，也不在意外界的指摘。
其中的得失冷暖，無人可感同身受。如此的堅毅，讓一個女人無需討好、賣弄他者，成為自己的主人睥睨紅塵，堅毅地令人世間男子汗顏，也性感地無以復加。
九十年代：純淨的性感
一生之水（L’Eau d’Issey ，三宅一生 Issey Miyake），1992年
80年代如同極速狂飆的快車，在歌舞昇平和欣欣向榮中駛向經濟滯脹的陰雲早已累積的陰霾中。社會變革已經箭在弦上。好大喜多即為美的風潮，在80年代還未曾完全結束時，就已經先一步偃旗息鼓。
日籍設計師三宅一生痛恨香水，痛恨不得不在飛機上聞到那種彷彿透過高音喇叭放出、振聾發聵的香水。當他的品牌計劃推出香水時，他的要求是“如同水落在潔淨的肌膚上”。
於是，當時還在芬美意（Firmenich，瑞士香精香料巨頭）的調香師雅克·卡瓦利耶（Jacques Cavallier）用香水描繪出一幅場景：瀑布的水滴，濺落在花朵、突出的樹枝與岩石之上，最終命名為“一生之水”。
也有人說，一生之水是禪意的池水中，朝露在睡蓮花瓣上滑落也緩緩於清晨陽光中消散時的氣味。但不管何者，都是對80年代香水流行審美的徹底棄絕、反省與消解——不僅是氣味，也直抵心靈的層面。
斷言一生之水屬於90年代的極簡主義，是過於魯莽的，畢竟太多極簡主義產品早已被人束之高閣，但一生之水依然屹立今日的香水櫃臺。當你厭倦大多數香水的聲色犬馬的飄渺虛幻，不妨按下一生之水的噴頭，或許能明心見性，從中找到極致純淨的性感。
新千年：親密的性感
女士（For Her，納西索 羅德里格斯 narciso rodriguez），2002年
紐約設計師品牌narciso rodriguez，從2003年推出第一支For Her香水風靡市場以來，其後品牌推出的數十款香水，包括女香、男香以及限定東方系列，均專注圍繞“麝香”這一主題，在鬆散的「花香-木質-麝香」結構中，變幻出各種可能，探索這種古老而新穎的香料在香水世界中的疆域。
曾經，麝香來自雄性麝鹿腺體，因其對雌性麝鹿的性吸引力和經久不散的氣息，被人類當作催情的芬芳靈藥。隨著科技發展與動物權益的認知提升，迷思被打破，如今香水業早已禁止使用動物性麝香，轉而研發出數十種合成或源自植物的麝香，以配合不同香水錶現的訴求：
或是類似新汗的輕微鹹腥，令人感受到體溫的熱度；或是帶有粉質觸感，如同嬰兒皮膚柔嫩；或本身氣味難以察覺，但是能對其他香調進行修飾，使香水整體顯得更加立體而綿延不絕……這些特徵，被For Her系列香水都囊括其中。
設計師認為，麝香有一種洞悉本質神秘的力量：引導自我探尋內心隱秘情感，敞開心扉給予愛也接受愛，由此達成的高度親密感，如同香水帶來的溫暖與舒展，或許是當代都市最稀缺、最性感的生命體驗。
Z世代：多元的性感
2010後時的所有香水
知名香水作家盧卡·圖林（Luca Turin）在其著作《香水指南》perfumes the guide中寫道：“從技術層面上看，沒有什麼能改進香水本身，而網絡帶來了突破。”移動設備促進社交媒體發展，社交媒體則改變了人們的日常生活。
當今的消費者相信，個人形象、特質可以透過購買和使用的商品而達成；人與人的互動也可以建立在相同的趣味和審美之上，而不必屈從於絕對主流和大眾的社群。
放眼香水產業，小眾香水的蓬勃發展就是這個論斷的一個完美例證。當香水作為個性 “人設”傳遞著越來越多的信息時，對香水的價值判斷更依賴於個人的偏好和品味。
新興的小眾香水品牌沒有大品牌響亮的名號，但也無需負擔歷史性的品牌刻板印象，創作時不必考慮產品的延續性和主流風潮的影響力，可無拘無束地表現創意。
與此相對的，什麼樣的香水是“性感”的這一議題，無論在深度和寬度上，都有了前所未有的拓展。想要單獨討論2010後任何一款或幾款香水，從中統攝出性感的共性，會發現這是一個不可能的任務，唯有“多元”一詞可概論之。
從強烈的物化意味、女性自我意識覺醒到追求個性化的體驗和表達，香水的“性感”或者“性感”的香水在不同時代，都是一個複雜的議題，是文化、經濟、社會政治多種因素共同作用的結果。
如果以更嚴肅現代的角度下一個結論，香水尤其是“性感”香水不應揹負“男性凝視”重壓。選擇使用什麼樣的香水，使用香水是否為了性感，以及如何以香水傳遞性感，都應該是所有香水使用者——無論性別——忠於自我、遵循本心的主動選擇。
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