在經歷了兩個月的裝修後，鹿園以煥然一新的面貌重新回到我們的身邊。
仍然是熟悉的鹿角燈，亮如白晝的牆壁，沿著木質手扶樓梯緩緩而上，是充滿濃厚英倫風情的頂層包廂，重新修固的頂梁，剛剛上過桐油，散發著時常飄散在古宅裡的香氣，留聲機裡的黑膠唱片在慢慢地轉，跳針滑過唱紋，聲音一絲一縷地纏上頂梁。
就像在電影裡，抹完髮蠟鏡中自賞的紈絝少年，有種顧盼生姿的風采。
鹿園給我的最初印象是鴨店。
沒錯，不論是北京烤鴨，八寶葫蘆鴨，還是糟酒神仙鴨，普洱樟茶鴨，鹿園均能以完美的方式呈現。這讓人懷疑主廚到底是在哪裡混得這麼四通八達，對鴨吃得這麼知根知底。
鹿園的主廚朱保師傅，顏值號稱廚界中的孫紅雷。出生於淮揚菜世家，功底深厚，不驕不躁，為人謙遜，做菜有堅持，曾在蘇浙總會供職多年，早年就拿過美食美酒best 50的獎項。
北京烤鴨是招牌，價格也不貴，且不說了。
八寶葫蘆鴨是上海本幫菜，工藝繁複，需要預定。
低調的神仙鴨卻是讓我驚豔異常的一道。用十年陳花雕酒炮製仔鴨，2小時後，加250毫升高湯，密封，以保證酒香持續滲透，蒸2個半小時至3小時後出鍋 ，香氣濃郁醇厚，揭蓋滿屋皆醉，仿能借酒之力，飄飄登仙。
新店更要有新菜。
老醋茄子是常見涼菜，頂上了滑潤的海膽就另當別論了。海洋的鮮甜跟酸甜飽滿汁水濃郁的茄子相得益彰。
老闆熱愛威士忌和生蠔，開胃菜上一盤是常規流程。現開的生蠔，浸潤著原汁的海水，是課本里于勒叔叔在船上撈出的海的味道。
經常有餐廳，擔心會有碎殼落入客人嘴裡，故而會用淨水沖洗，但大可不必，喜辣者配辣椒仔，喜清者擠上點檸檬汁，隨著海水，一股腦兒倒進嘴裡，最是爽氣。
只是我對於西施舌的這樣的形容，心裡會有點MMP，這讓我想起聶小倩的樹妖姥姥。不知道是哪個年代文人的YY，那麼性感的肉體，銷魂的觸感，有了它，西施就放放吧。
女生多愛喝湯，這裡的湯是極好的。
花膠肥厚滑潤，豐腴如膏脂，觀之厚實足有一釐米，老闆說這才配得上叫花膠，常見的那些薄透品種，另有一個帶有嚴重鄙視鏈色彩的名字，魚肚或者筒膠。湯極清，是淮揚菜的做法，廣東湯濃，淮揚湯清。卻是要吊上半日才有的光彩清透。
人世間的事情大抵如此，必須要花很大的力氣，才能看起來毫不費力。
烤子魚是常見本幫菜，也是掛羊頭賣狗肉最嚴重的一道菜。因為大多數鳳尾魚腹中是沒有子的。
但鹿園這裡就紮實，條條有子。都是應季撈起時一條條篩選過的，急凍儲藏，需要時直接落油鍋，才有這盎然翹首、腹滿肚圓、魚躍升天之勢。
魚肉魚骨酥香，魚子細膩滑潤，春日便是急凍了，也仍是風光旖旎催人肥。
雖然鹿園有時會推牛油果手卷之類的創意菜，但我仍然堅持認為他家的傳統菜式是做得最好的，願意花功夫，
很重視自己羽毛的心思，是可以吃出來的。而且，他們並不會看人下菜，即便沒有熟人開道，你也並不用特別擔心，會吃到有失水準的菜席。脆皮豬婆參配鴿蛋，是此次試菜中印象頗為深刻的一道。最近試的菜裡，拿豬婆參做學問的挺多，也逐漸改變了我對於大烏參的偏見。來自澳洲的豬婆參發得腫胖，肉質肥厚而不散，外層的煎炸為它包了一層脆殼，鎖住了內裡豐滿的汁水，濃油赤醬，軟糯入味，配上通透的溏心鴿蛋，非常美好了。
因為老闆娘喜歡川菜，所以鹿園裡會有數量可觀的重口味。
比如說剁椒蒸魚，這裡採用了海南黃燈籠椒（嗜辣者都很愛這種辣椒，家屬每次從海南迴來都要帶幾罐），跟川味的直接輸出不同，它的辣是躲藏在鮮味後的炸彈，是一波波逐漸擴大的波紋，是從一條白線升騰為萬丈高牆的海嘯。
我滿心歡喜地吃了兩片後，就被衝擊波般的灼燒痛感KO，只能長時間淚眼婆娑地看著大家吃了。
好在有甜品！杏仁燕窩露，我向來是愛杏仁露的，磨得細膩，奶香四溢，杏仁微苦至香，劍走偏鋒的氣息過鼻難忘，燕窩無味，豐富了口感，若是家裡煮，放些蛋白也挺好了。
最後，要感慨一下大摩。
好酒不需多，但必有人陪。
鹿園有種獨特的魅力，
不見，會想念，
那裡有霧氣濛濛的江南氣韻，
有烈火烹油的颯爽風情，
還有那業已久遠的街頭記憶，
它很穩，不冒進，卻也願意嘗試這世間的未知。
渺萬里層雲，千山暮雪，卻仍保有一份少年氣，再見亦是歡喜。
鹿園 MOOSE
地址： 上海新華路119弄1號(近番禺路)
— END —
你也許會喜歡
我們最偉大的事業就是生活得愜意
號稱半飽，一直過量
fennyfan17
長按識別左邊二維碼關注我哦
微博@分你飯fennyfan
閱讀更多 飯醉行 的文章
