忽然被企鹅的短片《我的时代和我》刷了屏。
好久没有这种现象级的深度人物特稿了，虽然每期只有短短半个小时，但仍让人触动，觉得现在有人在做这样的事情，实在是太好了。
一众人物只有易烊千玺可以担起一点流量，其他只有特定的人群才会关注。
有摇滚老炮儿张楚；
有跳孔雀舞的杨丽萍；
有喜欢放烟火的蔡国强。（我以前写过他《天梯：蔡国强的艺术》是关于他的纪录片。不了解艺术，北京奥运会看过吧，大脚印是他的作品）；
有九十八岁高龄的许渊冲老先生，就是董卿跪地采访的那个，翻译家。
他和杨振宁是同班同学，当年杨振宁理科成绩最好，他文科全班第一。
老人家身上有文人的傲气和脾性，讲起自己的专业很傲娇，不过他绝对担得起。
他想把莎士比亚翻译完，想多留给这个世界一些东西。每天一页，雷打不动。
许先生说，要把书交给北大，将来有人接就接，没人接就算了，反正国家，总归有过这么一个人吧。
突然觉得这个时代配不上他。
Anyway，我是个时尚博主呀，还是来聊聊纪录片里面的Alexander Wang吧。
你不能固步自封，
守着自己的领地，
又期待着别人能明白你想要做什么。
——王大仁（Alexander Wang）
话说时尚圈有两个Alexander
一个是时尚鬼才，Alexander McQueen，这个改天要专门写一写。
今天介绍的是Alexander Wang，王大仁，大仁哥，
84年的，好年轻是不是。人家还是个富二代。
华裔，正当红，人见人爱，设计神童，纽约时尚圈的传奇。
20 岁创建了自己的同名品牌 Alexander Wang，
28 岁担任巴黎世家 Balenciaga 的创意总监，同时运作两个品牌。如今，更是爆款制造机。
时尚圈十男九gay，不过大仁哥到底直还是弯，目前是迷。姑娘们，机会来了。
多看几期他的秀，就会发现他和其他的设计师不一样的地方，就是每场发布会的收尾，他都会以他独特的出场方式跟大家见面。
别的设计师都是一本正经地走出来，微微挥手，微微一笑，他却——
所以他有个昵称叫「Running Wang」
为此他还特意解释过，奔跑不是因为太兴奋，而是因为他在人多的场合容易紧张，跑着出场可以缓解尴尬……他真的是一个很温柔的人，笑起来有点点害羞，但在事业面前，他的眼里永远有光。
王大仁出生在美国加州一个很会做生意的台湾移民家庭。王妈妈怀大仁时已经41岁了，所以对他们来说，大仁是个surprise。
他3岁的时候就爱上了时尚杂志，在餐巾纸上设计高跟鞋 。15岁的时候他在伦敦中央圣马丁艺术与设计学院上过暑假班。设计这件事必须始于passion呀。
哥哥结婚，大仁给嫂子设计了35件洋装。当时他只是高中生，没学过裁剪、缝纫，连打板都不会，所有洋装都是用别针把裁好的布料一块块别在假人模特身上，再用线一针针缝好。
然后哥哥一个神助攻，把婚礼录像寄给了帕森斯设计学院。学校惊呆了，给15岁的王大仁提出保送和全额奖学金的机会，可他还是坚持上完高中才去。所以呢，设计这件事情，真是讲天赋的。
让我来罗列一下帕森斯设计学院杰出校友，分别有：Marc Jacobs、Anna Sui、Tom Ford、山本耀司……于是全球最著名的四个设计学校大仁哥就上过两个。
大学二年级，大仁哥就已经进入Marc Jacobs和《Vogue》实习了。还吸引了Grace的注意。Grace是谁？就是比女魔头Anna Wintour还要段位高一级的人物。
不过也不都只被赞美与簇拥，特别是品牌刚刚起步时。最初的时候，他带着六件自己设计的毛衣，自己去敲门打电话，打十个电话也没人回音，没有人把他当回事；
五个人在一个房间里，一个狭小的房间把工作室所有的功能都涵盖了，他说这不是自己想象的场景。
心酸也应该也不止这么一点点。入主巴黎世家时，好多人也都唱衰他。大家觉得，一边是法国经典的高定时装屋，一边是无视传统、标新立异的年轻设计师，两者的结合太诡异了。
而且很多人怀疑选择王大仁这位亚裔，多多少少是因为考虑到讨好中国这一广大的奢侈品市场而采取的一种投机取巧的做法。在中国，经济增长5%至7%都被认为是坏年头，市场潜力真是太大了。
王大仁说：“年轻无罪，让百年老牌变得狂野一点，也是件不错的事。”
▼王大仁带领下的Balenciaga设计团队
王大仁确实成了巴黎世家的贵人，欧式古典与美式随性的相遇，让百年老牌起死回生。
巴黎世家2014年的财报，实现了双位数的增长，而且增长的品类涵盖所有。王大仁用才华让那些质疑他的人没有话说。
但巴黎纽约两地跑耗费他太多精力和时间，王大仁想把更多精力注入在自己的同名品牌，第 2 年决定辞去巴黎世家创意总监一职。
▼以全白系列为自己的最后一场 Balenciaga 2016 年春夏完美谢幕
在纪录片《我的时代和我》中，他谈起多年前自己得到业界的认可，获奖时的心情：“那种感觉真的棒极了。”
很多人认为时装业光芒闪耀，殊不知在幕后设计师们承担着大量辛勤努力。时尚是审美的博弈。身在名利场，真正稳得住，还是需要好的作品，深刻的思想做自我加持。
与别的奢侈品牌相比，王大仁的设计相对平民化。他喜欢从摇滚朋克嘻哈等音乐文化中汲取灵感，设计针对年轻消费群体的时装，总是有着一种锐利劲儿，有棱角，有态度，自我，自由。
在纪录片中，王大仁提到自己的设计理念：“这些在T台上来来往往的光鲜的女孩，并不是机器人，她们有自己的人格，我认为在今天这个时代有一点很重要，让她们忠于自己。”是的，时装的核心，是“人”。
在时装界，秀场模特们似乎只是工具。但王大仁把这些姑娘当成有鲜明个性的人，而不是走来走去的机器，他愿意了解她们，帮助她们更接近内心的自我。
“时尚界正在变得无聊，每个人都过度消费，不敢跨出自己的舒适区域，他们想要一些新鲜感，但是没有魄力改变。”
纪录片中，王大仁正在筹备着登陆纽约时装周第十个年头的一场秀，他对时尚界的现状感到不满，想要作出改变。
其他的奢侈品牌都极尽奢华，但王大仁却剑走偏锋，不再将时装发布会开在只有名流与媒体才能看见的地方，而是在街头来了一场秀。
模特们从一辆大巴车上陆续走出，走在街道上，围栏四周围满了观众。王大仁却把秀放到了横跨纽约三个街区的露天之下，模特从大巴车上款款而下。这场秀下来，七星酒店式发布都显的OUT 了。
他对时尚进行了重新定义。时尚并不是高高在上的，与大众隔离的，而是为大众设计，在乎大众的。
“我一直尝试打破我们之间的刻板印象和隔阂，我认为奢侈品因人而异，并不一定是生产于某个国家或在某个特定价位，你衣柜里最喜欢的那件T恤也可以是属于你自己的奢侈品。”
王大仁说，最让他快乐的事，是在街上看穿他设计的衣服的人慢慢经过。
用他自己的话来说，Alexander Wang 就是一个“带有亚洲血液，在欧洲受训过的美国品牌”。在他的作品中，永远能感受到年轻活力和自由有趣。
很多设计师只懂得如何设计衣服，王大仁却很有商业头脑。在他事业刚起步的时候，当有些人批评他太过商业化时，他说：“我不认为商业化是个缺点。实际上我很喜欢自己这一点。”
经营品牌上，开启了全家上阵模式，哥哥Dennis 是公司首席工程师，嫂子Amie是品牌 CEO，老妈也来坐镇Alexander Wang当主席。
他会花很多心思在新媒体上，品牌的官方 Ins 24 小时都在不间断的发布新内容。
他的个人魅力也很足，人缘在圈内是出了名的好，享受社交，有王大仁的地方就有派对。品牌有新动作，有很多明星都自发力挺他
Emma Stone 宣传电影《爱乐之城》时，穿 Alexander Wang 2017 度假系列羊毛大衣
王大仁和李宇春的关系一向很好，在 Vogue 中国十年的特刊上，李宇春一身全白西服，来自 Alexander Wang
麦当娜的MV《Bitch I'm Madonna》中大仁哥出镜
王大仁热衷于跨界联名合作，他特别懂得将不同元素集中对撞。他被H&M邀请为合作设计师、为《饥饿游戏》设计服装、与宝马BMW1、adidas Originals搞大事，与百事联名发售“黑色无糖限量罐”，与依云矿泉水进行联名合作……凭借无人能及的天赋和独到的审美，各个大牌争相与其联手合作，每一次的合作款都毫无悬念地遭到哄抢。
▼排队也抢不到的 Alexander Wang x H&M，官网在几分钟内售罄，火爆程度可见一斑
▼Alexander Wang x Adidas Originals 两度合作，还把三叶草 logo 倒置，简约个性深受年轻潮流人士的追捧
去年发布的这个牛仔系列广告大片，还记得吗？大仁哥新宠模特Anna Ewers的火辣尺度争议不少，但无疑再次引爆话题。
同名品牌创立十周年，邀请了 30 多位时尚大咖拍摄「Do Something」限量 T 恤系列
▼还把这 10 年来最受欢迎的 10 款服装组成一个系列，重新开卖，引爆话题度
有人认为他可能完美地代表了他这一代人对时装的态度：更可接近、更注重商业效益。
所以说，有些人活该他红。天赋、实力、魅力，什么都不缺。天时地利人和样样占尽。
最重要的是，他能在人们感受到市场巨变之前，就早早地意识到这种转变所带来的影响：时尚会去中心化，时装的民主化也会导致奢侈品这个概念慢慢贬值。
时代喧嚣，我们勇敢追梦就好。大仁哥，加油。
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