第三次走進撒哈拉，還是騎著駱駝，包著頭巾，已經沒有了新鮮感，唯一的亮點是那些沙丘上騎行的柏柏爾孩子，活力四射，再美的風景，沒有了人該多麼無趣呢？
北非的撒哈拉是個神奇的地方，906平方公里的浩瀚大漠穿越11個國家和地區（埃及、蘇丹、利比亞、乍得、尼日爾、突尼斯、阿爾及利亞、馬裡、毛里塔尼亞、摩洛哥、摩控西撒哈拉）。北起阿特拉斯山脈，南至蘇丹草原帶，西自大西洋，東達紅海沿岸。擁有沙漠面積最大的國家是阿爾及利亞，其次是摩洛哥、突尼斯。之前去過兩次突尼斯的撒哈拉，然而摩洛哥的撒哈拉有什麼不同呢？一來這裡是三毛曾經生活過的地方，二來據說擁有十分迷人的紅沙漠。
一提起去撒哈拉，人們往往會想起三毛，然而大部分追隨者卻沒有弄清楚，三毛到底住在撒哈拉的什麼地方，不是整個摩洛哥撒哈拉都是她的家，她曾經和荷西生活的“阿雍（阿尤恩Laayoune）”，其實是非洲爭議地區西撒哈拉的首府（實際由摩洛哥控制）。大部分遊客是不會前往這個地方的，都是到摩洛哥東南小城梅祖卡—撒哈拉沙漠的門戶，我們也一樣。
因為時間關係，我們只停留一個晚上，比起之前在突尼斯撒哈拉深處的帳篷酒店過夜的經歷，只能說是淺嘗而止。下午在酒店換上四驅越野車，我們向沙漠邊緣駛去。騎駱駝看大漠落日，這是所有到撒哈拉遊客的必遊項目。到了駱駝站，幾個身穿藍色大袍子的柏柏爾人迎了出來，我的嚮導哈桑是個機靈的小夥子，他的弟弟艾夏只有十七歲，是個靦腆得像個女孩子的美少年。
駱駝不急不慢地走上沙丘，眼見陽光西斜，一場大漠落日即將上演。我們是唯一的駝隊，此外便是在沙丘上玩耍的孩子們，來自沙漠附近的小村子，他們在沙丘上快速騎行，可見這裡的沙並不鬆軟，夕陽下投下一道道長長的影子。看到我手裡的相機，孩子們歡快地圍了上來。
沿著高高的沙脊走去，眼前，一塊逐漸被染成金色的沙漠鋪展開來，無邊無際。南撒哈拉的確很美，這裡的沙丘如波浪般高低起伏，風揚起沙粒滿地滾動，隨時改變著沙丘的線條。夕陽下顏色漸濃，紅沙豔麗多姿。看著哈桑像孩子般快樂地騎著車子，撒哈拉對於他而言，肯定不是什麼夢幻之地，而是熟悉的家，是故土，是可以輕鬆自如盡情歡笑的地方。
一場大漠落日終於降臨了，每一寸光線都導引出這片古老沙漠的神秘瑰麗，其實落日下的沙丘，無論是金黃色，還是紅色，都非常美。哈桑兄弟倆面朝西方，席地而坐，迎著那奪目的金光。我懷疑撒哈拉是否每天都以這樣恢弘的方式謝幕，哈桑又見過多少個這樣的落日，眼中卻依舊滿懷喜悅。這片浩瀚沙漠承載著世人對於浪漫的一種期待吧，三毛不過是用自己的故事表達了出來。
哈桑跪在鬆軟細膩的沙子上，認真繪出一副沙畫，文字上面還有一株椰子樹。這是什麼意思？“Cecilia，這是用柏柏爾語拼出的你的名字，”他微笑著告訴我。雖然知道這是嚮導們討好客人的小伎倆，但我還是很開心。摩洛哥的原住民柏柏爾人，自古很少與外族通婚，一部分生活在群山之中，一部分生活在峽谷綠洲，文字、語言和生活方式均和阿拉伯人有著天壤之別。柏柏爾人使用的提非納字母，語言屬於閃含語系的一支。
沙漠裡溫差很大，太陽一下去，氣溫立刻降了下來。最後一個部分是哈桑最期待的，他從包袱裡拿出一堆手工藝品，我和同伴挑了幾個買下，作為對他們服務的一種回報吧。每日裡接待來自世界各國的遊客，他已經知道如何讓客人滿意，然後以一種比較文明的方式獲取小費。
這是一場輕鬆的撒哈拉沙漠體驗，我知道大漠深處還有更多精彩。
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