無奈的蒼鷹
只說洛陽。記得大約是1988年前後，洛陽大街小巷突然冒出來許多的炒雞小販，一副液化氣炊具，加白條雞、孜然、辣椒麵、鹽等調料，炒雞時飄逸的香氣，適宜的價格，吸引著人們排隊購買，回家一飽口福。這種現象維持了幾年就消失了。後來新疆大盤雞、娜娜大盤雞等大盤雞入住洛陽，味道比以前街頭小攤做的味道有要好許多，自然不會排斥的了。今年到凌波大橋東張衡路附近的娜娜大盤雞嘬了兩回，好像是48元2人份，很過癮的。
直指見性
我本來只聽過新疆大盤雞，直到有一天我去了河南。一個市區，居然是走個幾步就一家燴麵，走個幾步就一家大盤雞，大盤雞出現的頻率和燴麵已經幾乎一樣，笑死了，在我的家鄉，是不會有任何小吃以這樣高的頻率出現的。當時想河南人居然這麼愛吃新疆大盤雞，對，當時我腦子裡還是覺得大盤雞是新疆的。我沒有去過新疆，在新疆上班的基友跟我安利過，但我沒吃過新疆的大盤雞。
去河南是第一次吃大盤雞，不得不說，真的很大盤啊！不僅是盤子大，份量也是超足，南方人三四個男人都可以點個小份，我和同事兩個大胃的人居然都沒能吃完。味道是入味型，香而不辣，我不愛吃辣，這點很好，愛吃入味的人一定會喜歡，口味特別清淡的最多吃一兩次嚐鮮，吃多會膩。河南的食物不止大盤雞，確實和我們家鄉比，味稍重口，但確實做的蠻香的。而且食物的量超多超實在。河南的大盤雞必加一種草，我暫時叫它草，希望河南的朋友科普下那個叫什麼，葉子和紫蘇薄荷有點像。在河南無論是燴麵還是大盤雞都會加這個，外地人一般吃不慣，有特殊的氣味，但我是在安徽的阜陽上學的，阜陽靠近河南，習俗相近，也會用這種草。我猜新疆本地的大盤雞可能是不加這個的。
最後還是要說，河南的麵條真的很多啊，去過武漢，天津，石家莊，不得不說，去過的這麼多地方，河南是最愛吃麵條的地方，到處都是麵條，幾乎只有麵條，說到這河南本地的一般都會反駁米飯也很多，但是在我們這，麵條是一種調劑的點心，米飯才是主食，在河南，米飯的頻率幾乎成了點心。聽說陝西山西也是很愛吃麵條。。話說回來，河南的燴麵確實也是份量足，有勁道，味道好。相對來說我還是更愛吃麵食為主的地方的麵條，這些地方的麵條一般講究勁道，我最不愛吃麵條，只有特別有勁道的麵條才吃的下去，所以你是個愛吃麵條的人，也會喜歡上燴麵的，而燴麵在河南就是一種主食。為什麼要提燴麵呢，因為河南大盤雞的一大特點就是雞吃的差不多時，倒下一盆面拌拌，沒錯，是一盆。雖然外觀不美觀，但確實拌出來的味道也是蠻好的。
漾開了去
本不屑於回荅此弱智的問題，看了評論，讓本人看笑了。
首先，一、新疆和河南相隔豈止千里，不來新疆不知道中國有多大，從新疆的北面到南面有四千多里，如此孤陋寡聞，井底之蛙，實在今人恥笑。
二、無意貶低河南，本人正宗的祖籍河南的疆二代，大盤雞源於新疆，早有公論，不是誰想爭起源，就有資格去爭的，至於大盤雞從八十年代走出新疆，走向全國，甚至全世界，在那個地方發揚光大，是仁者見仁，智者見智的問題了。無意討論。
三、大盤雞由什麼菜式首創，版本比較多，流傳較多，認可比較多的是，早年烏伊公路老路，路邊店，專門接待過往大車司機，有一老闆來自四川，有一天一幫司機點的辣子雞，人多不夠吃，老闆靈機一動，加入地產的土豆塊，並用當地產的勁道的面，拉成皮帶寬，加入其中，眾司機吃後讚不絕口，有肉有菜有面，非常類似於新疆傳統拌麵的做法，非常受來往司機的歡迎，由於菜量大，由大盤所裝，遂命名大盤雞。
四、大盤雞本非多麼高深的菜餚，勝在味美價廉，之所以在新疆正宗，是由於雞由本地走地土雞，辣皮子選自沙灣地產的甜辣皮子，光照時間長的每年一熟的新疆小麥磨製而成的麵粉，製成的皮帶面，面勁道十足，沙地新疆土豆軟糯沙面，這些只有新疆本地才獨有的食材，才是造就了，別地大盤雞無法同新疆大盤雞相比美的最主要原因，同樣的廚師，換到了內地，少了這些食材，也無法做出正宗的味道來。四、大盤雞的做法本無固定做法，在新疆各地也有各種做法，至於流傳各地，為迎合各地人口味，都會做出改變，看評論中認為自己那兒，例如加了燴麵才最好吃，最正宗，哥只有笑笑，哥不和你爭，您高興就行，想怎麼認為是您的自由。
五、回荅某些人的沒見過天的想法，1、大盤雞不是新疆少數民族的傳統萊，是融合內地川菜的餐飲文化和新疆清真飲食而創新的新品種，新疆也不僅僅是少數民族，同樣有來自全國各地的近一千萬漢人組成。大盤雞正是內地文化和西域文化融匯的成果，再多說一句，見世面少不是你的錯，但拿出來現眼就是你爹媽的錯了。
快亦刀
說到大盤雞，可能大家都知道新疆大盤雞，名氣非常的大，而且做的也是非常的好吃，但是如果你來過河南的話，就會發現在河南老狼大盤雞遍佈河南，而今天眾多的老狼大盤雞飯館也都是由新疆大盤雞而改造而來的。
新疆大盤雞的話是最早由新疆地區傳出來的，也是當地的一道特產，新疆大盤雞多是用雞塊和土豆，而其中的雞塊則是用糖來炒，配料還是比較簡單的，而至於說老狼大盤雞的話，更多的是強調麻辣的味道，還是有少許的不同的。
如果說新疆和河南相距甚遠，為什麼兩個地方都能夠流行起來吃大盤雞呢，那可能就是說，一是因為大盤雞這道菜確實吃著比較美味，還有就是在新疆的河南人特別多，像在新疆打工的河南人可以說是非常的多，在新疆遍地都是河南人，所以說從新疆回老家河南的，也自然會把當地的特產帶回來，後來給推廣開來了。
商丘身邊事兒
新疆大盤雞其實是北京菜，魯菜的味型，新疆發源，紅遍全國，最早的大盤雞裡只有土豆和雞，是一些遠道來新疆的外地司機要求當地的師傅做的，最早真的是一道菜一隻雞，這是因為最初是現抓現殺，價格不貴，加上燉的土豆，雞肉用的先炒後熘的方法，有鼎氣特別香而且滑，土豆是大土豆，大鍋燉出來，綿軟鹹香，實際上最初的大盤雞非常普通，沒有太多配料就是實惠，原因是新疆是大多數人信仰伊斯蘭教，不吃豬肉！牛羊肉吃多了中原人受不了，雞大家都能接受，所以有了這個菜，後來路邊的飯攤多了，這個菜點的人多了也就慢慢琢磨出更好的做法，變得精緻變得更加適口，而用的味型就是北京的軟溜肉片，這個菜其實是當年人市上的力巴吃的工作餐，肉片和木耳豆芽或者筍絲什麼的脆口的東西一起炒，要寬汁，加二兩酒配一盆過水麵條，這裡一定不是鍋挑，點了菜要小夥計送澡堂，緩緩沒關係，先洗澡，再喝口茶，裡外通透了菜來了，就在澡堂子裡肉片就酒先來二兩，然後把木耳筍絲豆芽菜什麼的往面盆裡一到一拌，這就是“低配版”的雜醬麵，而這個寬汁的軟熘肉片做法其實是魯菜的做法，但是融合北京當地的口味，後來這個味型被移植到了大盤雞上面！
至於說在河南發揚光大，首先這個事我不認可，原因是這道菜其實還沒有定型，一道菜還沒有定型，怎麼談的上發揚光大？我們會發現今天的大盤雞其實和我(我跑車的時候大盤雞裡還沒有青椒呢！)最初吃到的大盤雞差別特別的大，最早的應該是煮土豆甚至是蒸土豆，土豆本身就是乾糧，所以有常備的，小飯攤才能夠現殺雞現配料，而且是幾個人吃一盆的那種大鍋菜，而麵條是低，它的吃法還是和原型軟溜肉片是一樣的，麵條是最後吃的，也是等它吸飽了滋味再吃的，而今天的大盤雞土豆大多是炸的，成品配菜很多，但是雞不香土豆不綿青椒不脆，提味居然用的番茄醬，一盤上來紅不紅綠不綠大半是盤子低的麵條！這樣粗製濫造的東西絕對走不遠，人們對於這樣的大盤雞早就已經失望了！而造成這道菜失寵的原因就在於味型不定！
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沐風味
在鄭州你吃一百家所謂新疆大盤雞，九十八家可稱謂四川大盤雞，用四川辣豆瓣醬、土豆、洋蔥和雞塊炒後拌以皮帶面，甚至是用稍軟的燴麵。
八十年代後期起，在鄭落戶的新彊飯館如城隍廟西百十米處有阿凡提飯店，九十年代有城東路天山飯店，經營麵食有：大盤雞，大盤羊拌以皮帶面，丁丁面拉條切成一，二公分長。新彊拌麵當年是一份面一份菜，到顧客桌上將菜倒入面盤。
新世紀改頭換面的所謂新疆大盤雞在鄭迅速興起，只是更傾向於川味，價位也更適中，更迎合大眾口味。
神州王爺
首先對題主善於發現的眼光表贊！其次，大盤雞發源於新疆，也確實在河南發揚光大，竊以為有以下原因：
一、河南吃雞傳統由來已久
河南古為中原，過去有“得中原者得天下之說”，物產豐饒之地，也為家禽飼養提供了豐富養料。每家必養的除牛為了耕田之外，養雞則純粹是改善生活，因而為餐桌常客。
在上個世紀的農村，來客殺雞是標配，如果你去河南農家做客，主人沒給你殺一隻雞招待你，可見你是多麼值得敷衍。
由此可見，與其說河南人愛吃雞，不如說地域決定論，也即是地理位置決定了一個地方的飲食習慣。如臘肉之於四川和湖南，如殺豬菜之於東北。
二、河南成就了大盤雞
長江以南的人吃雞，主要以喝湯為主。河南人吃雞，重在食其肉。做法也多種多樣，爆炒、紅燒、大鍋燴...最令人慾罷不能的是雞肉面片，四個月的公雞澱粉拌勻煎之，之後入沸鍋煮，下手擀麵片至熟，人間至味也。
河南人愛吃雞，以至於街道雞肉飯四處可見，大盤雞之於河南，就像找到了契合靈魂的另一半，嚴絲合縫，相得益彰。
三、大盤雞是個神一樣的存在
在河南吃過不少大盤雞，味道平庸，而吐魯番的大盤雞，吃過之後再難忘掉，那才是真正的大盤雞。
大盤雞用大托盤端上來，冒著熱氣的雞肉鮮亮無比，土豆大小不一，辣椒晶瑩紅潤，湯汁濃厚，來一塊雞肉，美在香，味在辣，吃下第一口，就停不下筷子，一停就辣，一吃就香，如此反覆，不覺杯盤狼藉......
樂影東方
首先你要搞清楚大盤雞的起源，大盤雞的創作者是誰？大盤雞發揚光大和河南人沒有一毛錢關係，首先來了解下大盤雞的由來，關於新疆大盤雞的由來眾說紛紜，有好幾個版本， 以下就是創始人之爭論的五種說法：
說法一：民國初年，一位姓張的師傅為了躲避戰亂，從四川到沙灣安家落戶，並開了一家飯店，專賣辣子雞。由於這道辣子雞製作方法獨特，色香味俱全，吃起來十分可口，在新疆各地廣為流傳愛。後來，這種辣子雞再配以寬帶面，用大盤盛上，所以稱為“大盤雞”。
說法二：沙灣大盤雞不是一個人創立的，而是齊聚了5個省區人們的飲食習慣，即新疆人，四川人，山西人，河南人和甘肅人。新疆人的豪爽表現在用大盤盛雞塊上，四川人的麻辣鮮香則體現在多放紅線辣椒與花椒上，再加上陝西人像腰帶一樣的扯麵、河南人喜歡把飯做成“大雜燴”以及甘肅人喜歡吃土豆等。這些元素組合在一起，博採眾長，就構成了現在的“大盤雞”
說法三：沙灣大盤雞是出自一位名叫李士林的老人之手。李士林被稱作“沙灣大盤雞”第一人，年輕時在沙灣縣開了一家小飯館，生意時好時壞。後來經過這位老人的不斷改進，產生了正宗的沙灣大盤雞。
說法四：大盤雞的創始人是一位宮廷御廚。大盤雞是專門做給清朝後宮的一道美食，深得宮廷上下的喜愛。有一年，這位老廚師不再在宮裡當差，出宮後便悄悄將大盤雞簡單易學的做法帶到了民間。但這種說法遭到很多人的質疑。
說法五：長途司機吃出來的開胃美食。此種說法在北疆司機中流傳及早。從烏魯木齊到伊犁、塔城、阿勒泰等地，必須要經過沙灣。以前路況不好，從烏魯木齊到沙灣開車需要半天時間，司機們大多已是飢腸轆轆。於是，沙灣縣城內路兩邊就有了不少專為過往司機開的小飯館，其中一位四川師傅用能刺激開胃的幹辣椒和青辣椒與雞肉同炒，再配上土豆、寬面等，深受大家歡迎，後來這道採慢慢演變成了今天的大盤雞。
第一個版本的說法在民間最多，讓人信服的也是第一個，其實大盤雞在新疆就廣為流傳，並不是在河南發揚光大。
阿凡提的毛驢不打滾
大盤雞配上鄭州燴麵就是一絕。先把雞塊，土頭塊吃了，最後吧麵食燴麵煮好放在雞湯裡拌一拌在吃就是美味。有的特色出在哪裡不在於最好，只要好吃再好吃，我們國人都應該支持。河南省鹿邑縣獨特產名吃，媽糊，做工配料更加苛刻，出了縣就找不到。歡迎全國各地遊客來品嚐
