個人覺得，如果用於展示男士西裝的風格演變，影視作品優於圖片，圖片優於文字描述。影視的優勢在於，為服飾提供了場景和人物設定。階級、職業、年齡、場合，都影響著著裝。脫離了「語境」的服裝是沒有靈魂的。
所以今天，我們在聊西裝從起源到1950年代演變的同時，將附上對應年代的影視作品作為示範。
首推那個年代拍攝的、關於當時社會的老作品，因為它們就反映當時著裝來說，最為準確。其次，補充推薦近些年拍攝的、復原當時風貌的新作品。優秀的年代劇，通常高度還原了當時的著裝。
起源
西裝的起源可以追溯到1660年代，當時法國國王路易十六和英國國王查爾斯二世將15世紀以來穿的 doublet (襯衫外面穿的合身墊肩馬夾，請腦補莎士比亞劇中人物穿著)，改成了長尾外套、馬夾、及膝馬褲、長筒襪的組合。這個組合一直延續到了19世紀。
19世紀初， 英國上流社會中的時尚帶頭人，Beau Brummell，簡化了男士正裝組合，尤其摒棄了假髮、馬褲、長襪，擁抱了長褲。他創造了新的標準。到了1830年代，這個長褲裝束已經被廣泛接受，尤其受到年輕一輩的認可。
當代西裝的原型，出現在1860年代。在 Beau Brummell 新標的基礎上，出現了在非正式場合穿著的「lounge suit」，由短外套、馬夾、長褲組成。
影視參考：
《理智與情感》
簡・奧斯汀的《理智與情感》曾多次被搬上熒幕。這裡推薦李安導演的電影版《理智與情感》(1995) ，片中19世紀新老著裝標準並存著。
1900～1910 年代
20世紀初，西裝款式已經與當代西裝十分相像了。並且，接下來的50年間，西裝的變化都很小，主要變化無外乎長了短了、寬了窄了。
1900～1910 年代的西裝：上衣長且寬鬆，長度到大腿中部，像是現在的中長款外套；襯衫領高；褲腿寬鬆；帽子是室外裝束的一部分。
影視參考：
電影《泰坦尼克號》(1997)
故事背景在1912年。
美劇《尼克病院》
1920 年代
美國的1920年代，是工業迅猛發展、消費主義盛行的「咆哮的20年代」，也是揮金如土、享樂主義盛行的「爵士時代」 。
1920 年代前半段，西裝的翻領較窄，褲腰高，整體寬鬆。1925年以後，褲子迴歸正常高度，褲腿和袖管寬鬆 (便於跳舞)。這個年代的男士正裝重配飾，喜歡用領帶針、領帶夾、袖口等裝飾。
影視參考：
2013年版的電影《了不起的蓋茨比》
視覺盛宴。美輪美奐地呈現的爵士時代。
1930 年代
1930年代，英式「drape cut」較為流行：肩部寬且松，向下垂墜，微微收腰，褲腿寬。1935年後，褲腳收窄，微呈錐形。
一方面，在英國，著裝以皇室成員為風向 (比如：愛德華八世/溫莎公爵)；另一方面，好萊塢電影開始風靡，影星們 (比如：Clark Gable, Fred Astaire) 在很大程度上也引領起了潮流。
影視參考：
電影《一夜風流》(1934)
(那個年代電影的名字真老派啊)
英劇《王冠》中，伊麗莎白二世的童年時期。
1940 年代
1940年代，許多西方國家在二戰中受到重創，物資匱乏。男士西裝以深色為主，款式簡約質樸。40年代的好萊塢穿衣模版有 Gary Cooper, Humphrey Bogart 等。
影視參考：
40年代的電影可以看《珍妮的畫像》(1949)。近些年的二戰電影中，可以借鑑《至暗時刻》的政要穿著，《模仿遊戲》的學者穿著，《辛德勒的名單》的企業家和普羅大眾的穿著。
電影《至暗時刻》(2017)
電影《模仿遊戲》(2014)
電影《辛德勒的名單》(1993)
1950 年代
1950年代，一方面，深色西裝、深色領帶、白襯衫、白口袋方巾開始成為了的商務標配 ；另一方面，文化勢力也影響著許多人的著裝：英國有「Teddy boys」，愛穿愛德華時期的長款西裝外套，美國有「垮掉的一代」(文學流派)，散漫不羈愛自由。50年代的好萊塢穿衣模版有：Marlon Brando, Frank Sinatra 等。
影視參考：
電影《羅馬假日》(1953)
美劇《了不起的麥瑟爾夫人》
這周就分享到這兒。
下週，我們將獻上男士正裝101系列專題的最後一篇，聊聊60年代至今的西裝演變。
* 文中圖片來自相應影視作品。
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