陝北行
初次去陝北是今年早春時的事了，那時的山雖說返了青，畢竟是山川溝壑間覆蓋著薄薄的春信兒，一切都還躲藏在寒冬的餘溫裡。就像賀敬之的詩歌所唱，幾回迴夢裡回延安，雙手摟定寶塔山，樹梢樹枝樹根根，親山親水有親人。四月餘來，心神卻也時常向往著那片雄厚而多彩的高原。
隨著近年高速列車的通行，陝北不再像夢裡那麼遙遠。從門口坐地鐵直抵西安北客站，動車北上兩個鐘頭便可進入延安市區，列車乾淨而舒適，高速且平穩地前行著，就這樣，我提前進入了夢鄉，不知怎的卻莫名醒來，耳畔已是列車到達黃陵南站的播音，此時已身處陝北腹地了。黃陵，是我華夏人文始祖軒轅黃帝陵寢所在地，是天下第一陵。每年清明時節海外華僑、兩岸同胞都彙集在橋山，或神州飛天，或蛟龍入海祭文緬懷初祖，共同溯源尋根，傳承著文脈。在這血濃於水的精神高原，列車似一條巨龍搭載著黃帝的子子孫孫人來神往，同排落座的是一對父子，六七歲的男孩留著齊整寸發，白皙的皮膚，明亮的眼神，對著父親說著陝北口音的話，那是一個親。時間可以改變一個人身形容貌，卻足足地保留了他生長的家園氣息。我起身走到車門處，軌道兩旁的電線杆及護欄急速劃過，由近而遠的是山溝農田間滿眼蓊鬱的深綠，時而在蔓延的玉米地裡鑲嵌一片燦黃的向日葵，也有彎下的穀子和直立的高粱，望著遠處山澗即將落下的夕陽，從山溝流出河水裹挾著黃泥沙曲曲彎彎地串起零星的村落，餘暉把遠空中的晚霞照的通紅，伸向鐵道的座座山頭近了也遠了，漸起的薄霧縈繞著延綿山原一起沉寂在漸行漸暗的夜色裡。
列車駛入了漫長隧洞，窗外閃過灰亮，還未等我緩過神，它又即刻鑽入了漆黑，就這樣重複著，像暢遊在汪洋裡的巨鯨間歇地在水面留下身影。一個，兩個…八個，九個…，陝北多羊，我卻按捺不住以這樣的方式數著山洞，索性閉上眼等待華燈初上的到來，不知列車點過多少山澗之後，播音提示我們即將到達終點站——延安！此時向外望去，已在燈火通明的市區滑行，經歷多次的黑暗與光亮交替，最終迎來了期待的明亮，否則，腳下這片熱土怎能成為知名紅色教育基地。走出列車，涼爽的清風呼呼而過，不由得令人神清氣爽。窯洞的拱形鑲嵌在宏偉而現代的車站樓裡，頂部聳立著燈紅的延安二字。走進陝北小館，一份涼皮炒洋芋叉叉小吃足以裹腹，向店家打聽酒店路線，店家停止了她手裡刷著的抖音，一口延安話連說了好幾路車。路上往來的車子川流不息，對面的店鋪有過橋米線，也有東北菜館。身旁一位等車的婦女在電話裡和人拉話，一個應允的“能行”說的鏗鏘有力，能在地面上砸出坑。出門帶手機便可結算費用，省去了破整為零，化零為整的麻煩，可以說人走到哪手機就在哪，新加坡的政要稱讚國內的手機支付便利，法國留學生回到大洋彼岸的家鄉卻適應不了貨幣支付方式。用微信支付了公車費，車內的人並不多。車子在鬧市裡前行，因老城區在山間受限，道路也並不寬闊，兩邊的行人如梭，徜徉在這舒適的山城裡，青線線的那個藍線線~~哎，藍個盈盈的彩~~生下一個那蘭花花吆，實實地愛死個人~~一段直衝山原九霄的歌聲，在一位中年婦女的手機裡響徹著整個車廂。車子拐過幾道彎，駛過一座橋時但見一座山頭被景觀燈照出海洋藍色，似一顆寶石。道路由窄變寬，兩側瓊樓玉宇，亮化燈變幻多彩，一座靚麗而現代化的城市。
晨起，同行的舍友邀請在一家包子鋪喝小米稀飯吃地方包子後，驅車前往志丹。志丹縣在市區的西北方向，是民族英雄劉志丹的家鄉，他是西北革命根據地的主要創建人，為了家鄉及共和國的事業英勇犧牲，時年33歲，為了紀念這位群眾領袖、民族英雄將原保安縣改為現在的志丹縣。毛主席曾在這裡初次接見了《西行漫記》的美國記者斯諾，他在艱苦的條件下數月裡深入陝甘寧採訪，被不可征服的紅軍精神深深感染，看到了燎原的星火，他對邊區的所見所聞一經問世便在中外引起了巨大轟動，他的夫人也曾在這裡留下足跡寫成《續西行漫記》，斯諾夫婦與這片飽經滄桑的土地融為一體，見證了新中國的成立。這位愛好和平的異邦戰士遺願是，將他的部分骨灰葬在中國，我曾在北京大學未名湖畔拜謁過，一方漢白玉石上刻著中國人民的美國朋友——埃德加·斯諾。我們所乘坐的車子行駛在志丹縣，透過車窗遠遠望見劉志丹的雕塑矗立在蒼勁的松林廣場中央，他身著軍衣，纏著裹腿，一手握拳自然下垂，一手後撩衣襟目光凝視遠方，正氣凜然，令人肅然起敬。能瞻仰到為人民解放國土的英雄亦不虛此行了。再往北上，車子進入榆林地界，群山溝壑趨於平緩，視野豁然開朗，白雲藍天下是一眼望不到盡頭的原野，綠色的植被沃野裡零散著野生的沙柳，團團而蒼勁，風力發電機迎風徐徐轉動，成千上萬畝的太陽能光伏板把光能轉化為電能，遠處的火車載著石油、煤炭南下，這裡的河流清澈而明亮，似一條條舞動的銀帶，疑似進入了廣袤的草原，這是我曾留宿過的靖邊。路旁的標識牌書寫有大漠風光，一條悠長的綠黃交際線後，是一片無邊的深漠，在陽光的照耀下呈現黃亮而潔淨。藍天，綠地，清水，黃漠塑造了這方水土人情。黃陵是高原與平原的交錯地帶，靖邊、定邊是塞上風煙與黃土溝壑的緩衝帶，一步步前移著綠色的足跡。自退耕還林以來，這裡的荒漠逐漸化成沃土，降水量明顯增加，土地肥沃，礦藏豐富，水草豐美，牛羊成群，確是一顆塞上明珠。穿過一段明城牆遺址，進入定邊縣城已是斜陽西下時分，定邊處在陝甘寧蒙交界是三秦要塞，抬腳即可出省，街道里常見寧夏車牌的車輛往來。朋友來了有好酒，大塊吃肉，大口飲酒是當地人的豪邁情懷，熱情地向客人友人介紹著本地的風土人情和地域文化，純高粱釀製的疙撻撻酒綿軟悠長，陝北的鐵鍋燉羊肉湯白肉香，還有那原風味的三邊酸奶，怎奈被那勁道的剁蕎麵誘惑了脾胃。主人介紹說，羊肉性熱而蕎麵屬涼中和著吃為最好，他還說，原來農人們要早起下地幹活，早飯吃一碗燉羊肉，喝一碗羊肉湯，等到日落山下再回家吃飯。原地裡黑褲子，白褂子，裹著頭巾，揮舞鋤頭，唱著信天游的勞作場面該是對日出而作，日落而歸最好詮釋。翌日，告別了真性情的定邊人，告別了這個邊塞要城，回到了延安。在夜色下，來到了寶塔山，來到了延河邊，彤紅的山體上寶塔屹立，照亮了夜幕裡的城市，引得人們駐足留念，延河傍著山體走勢穿行在城市中，山青了，延河水依然黃亮，卻也是黃土高原上特有的河流，靜靜的撫育著這方淳樸熱情的兒女。遠處的紅色廣場裡嗩吶聲起，人們在傳統的健身活動中拉話扭秧歌。
要結束這次行程了，車子駛過落成的延安新區，寬闊筆直的大道，齊整統一的高樓住宅，都攜帶著窯洞式建築，顯示著新延安。司機看看天空說，雨要來了，果然霧氣已給身後的綠山蒙上了一層煙雨。駛出一個隧道，白雨急促地落了下來，再出隧道，一彎彩虹在兩座山間架起了多彩的橋樑。
回到家，掏出在寶塔山撿來的頑石，它由土黃,褐紅的岩石層層疊壓成一本書，我讀它的溫熱和堅毅。
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