迭部县
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迭部至卓尼的路上需要翻越雪山，穿过数百公路的无人区。在这样的路上行驶离开甘南州扎尕拉，越野车闷声的叫着，这是廖无人烟的江迭路上唯一的声音。穿越这条路的意义在于寻找一种地球表面罕见的地质风光，我称之为遗落战境。
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出扎尕那越过第一个山头，在山谷内一群越野爱好者正在举行聚会，越野车就放在干枯的河道内。
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车子就在这样的公路上行驶，这种看起来很糟糕的路面却让越野车跑的更欢了。
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山谷内的秋色与车窗外的风相得益彰。每个人似乎都有一种野性，这种野性在这样的地方随时都会被激发出来，于是我扯破喉咙地喊，在城市里紧绷的样子在这里可以得到释放。
迭部县
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沿着公路翻过一个又一个垭口，我已经记不起到底有多少个，我只是在每一个垭口都停车欣赏这造物主的杰作。
迭部县
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十月可能是去高原最好的季节，没有炎热也没有很冷，空气也不干燥，山谷里的秋色也正好。
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车要闯过扎尕那背后的横断山脉了，这一高度比扎尕那的主峰还要高。公路就从山脉中较为低的地方穿过，这里已经快要长不出草了，山坡上破裂的石块是风化而来，这一自然力量将在很久之后把整个山脉都消灭掉。这是山脉的轮回，也是必须要走的路，没有谁可以逃得过大自然的天机。
迭部县
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高大冷峻的山脉在这种不可抗拒的自然力量之下也开始低下了头，这海子也是自然的儿。我走到海子身前，我看见折射出的阳光，我看见阳光融化了积雪，冰雪水汇集在这一片山顶的草甸上，他们呼唤着山顶的积雪，叫他们也下来，而山顶的积雪也探身张望，这张望的影子又落在了海子里。
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谁知道江迭公路上带给人的惊喜有如此的多，正式踏上这条路是从告别山顶开始的。弯弯绕绕的灰渣路就是江迭公路的真实样子了，这样的路不合适车队行驶，它就像是为独行侠量身打造的一样。一马当先，没有殿后，只留下滚滚灰尘，越野车就得加速快跑，沉闷的发动机声才能显示出野性的力量。
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路上景色如织，车内乐声飞扬。播放的是郝云的歌，歌词唱到：
我那可怜的吉普车
很久没爬山也没过河
它在这个城市里
过得很压抑
虽然它什么都没说
但我知道它很难过
我悄悄地许下愿望
带它去蒙古国……
我很明白这样的心情这样的心境。
有的人25岁就死了，只是到75岁才埋葬。我们究竟是活了365天，还是活了1天，重复了364遍？ 没关系，此时来不得犹豫，因为风景一晃就消失在车后了，所以把握当下吧。
迭部县
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离离原上草，一岁一枯荣。山间的草色开始褪去，满满地变得将要和岩石、山体、土地几乎一致了，于是一种红色的植物在其中显得格外耀眼，我不清楚这是一种什么样的植物，分不清是花还是草，于是我只得下车一探究竟。
迭部县
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明明记得两年前的江迭公里不是这个样子。那个时候几乎没有一辆车在路上行驶，也没有这么好的灰渣路，很明显这几年寻找远方和诗意生活的人慢慢开始变得多了起来。尽管如此，这一路人烟依旧稀少，这里太不合适人类生存了，光秃秃的山坡上出了盘山公路几乎剩不下什么来了。
迭部县
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两年前也没有这个夏吾卡观景台，观景台修建的位置就在盘山公路尽头的一处垭口，之前也都是在这里观赏。要是没有这块石刻我都不知道自己已经攀升到了3679米的海拔，身边的姑娘一见这数字瞬间就开始了各种不舒服，于是越野车又开始了飞奔，其实垭口风大吹的人好冷也想离开了。
迭部县
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我知道前面的路海拔还会更高一些，因为眼前的山顶已经是圆圆的山包了。他们已是暮年，棱角早已经被打磨得消失殆尽，在山包周围还有一些比较矮一点的山还有一些棱角。山底的杜鹃生长在滚落的石块之中，这些石块就是消失的山脉，如同被斩首了的战神一样悲壮。这悲情似乎也感染了杜鹃，于是杜鹃在雪山下开出红色的花，又在花落时为荒凉的山谷留住长情的绿色。雄壮的景色让人动容，我想起了一句老话：天塌下来有高个子顶着。真希望这些圆圆的高个子还能再顶一会，好让年轻的山脉多留下一些英俊面庞。
迭部县
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这里应该是这片群山的最高峰了吧？我指着前面没有遮挡的远方说到。随着视线看过去，除了眼前的山顶还秃着顶，山向远处延伸着也慢慢变成了丘陵。身旁的山依旧俊俏，白色的积雪衬托着它的高冷。
迭部县
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不看了，太冷了！拍摄完山脉我第一时间跳进越野车里。
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车子下山而去，车窗外的植被开始丰富了起来。到了半山腰开始有人放牧了，大胆的我们把车开下公路，开到一块草坪上去。这里能够很好的欣赏山坡上红色的植物，一路看了不少黄色的植物突然换个色彩真的是把人给迷住了。
迭部县
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在草坪上凹造型也是一种乐趣，我们自己玩的欢把放牧的小伙子还给吸引过来了。小伙子才15岁，因为普通话讲得不是很好还是显得有些腼腆。
迭部县
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沿着公路我们继续向前，走完了这条江迭公路，在山底的丘陵地带放牧则是另一种风景，山顶放牧的是牦牛，山底是牦牛和羊混合一起。放牧的孩童也大不一样了，山顶放牧数量大面积大孩子骑着摩托车，山底不同与山顶较为好控制一些。车子行驶在这片丘陵地带上，高标准的公路带给人的舒适感让我产生巨大的反差，这是一种野性和顺从的反差。正如这一片丘陵一样，曾经的野性和现在的和谐。藏族回族汉族在这里交汇， 同样的地貌上能形成牧场、梯田这样风格各异的生产方式，我想在古代争端自然不可避免，谈不拢自然就会开战。果然一块古战场遗址出现在车窗外，这是一块平坦开阔的地方，不敢想象有多少战士长眠于此。现在和谐共处的景象来自不易，路上的变幻的风景更能证明这有多么珍贵。
卓尼县
卓尼县
卓尼县
路过的一个风景迷人的小镇，小镇的名字我忘记了，如果再次到达我能准确分辨出来小镇的具体位置。小镇甚至连一个商店都没有，本来想在这里补充能量也稍作休息，不过我还是在小镇转悠了一些时间。说是小镇倒不如说是一个大规模的佛寺来的贴切，佛塔、庙宇还有一排一排的矮房子，虽然比不上色达、亚青，但我相信这里也是一个佛学圣地，这个小镇实在太特殊了，特殊的原因可能是因为我的肤浅，是因为我的不虔诚，因为这样的小镇还有很多。
临潭县
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走过小镇来到这片丘陵地带，这里出了佛寺还能看见清真寺和道观。丘陵上的梯田主要种植的油菜花，沿途修建者不同的油菜花观赏点，有停车场还有卫生间，不知道油菜花开的时候有多美丽，因为我只能靠想象。
临潭县
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这里大片大片的土地很肥沃，虽然比不上草原辽阔，但也能纵马扬鞭。不同的文明就会形成激烈的碰撞，长眠于地下无数战士的英灵保佑这里和谐永固吧。
临潭县
看不见油菜花的金黄，十月的秋给了我们另一种黄色的浪漫，唯美中透着伤感。秋天是喜悦的季节，因为硕果累累。秋天又是感伤的季节，因为秋雨绵绵。行驶完这条公路这次旅程也就结束了，分别总使人黯然神伤。
临潭县
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梯田上作物青油油让人产生恍如春天的感觉，梯田间黄了叶子的树又把人拉回现实，我知道景色能够左右人的心情，心情又让人感悟，于是有了触景生情这个词语，我也一直相信行万里路胜过读十年书。
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洮州卫 新城全貌
在新城镇的山坡上，我看到了一处古城，我不确定赶紧下车拍摄，后来请教了朋友才知道这是中国现存的最大的卫城—洮州卫城。
远观洮州卫城全貌，震撼无法言表。初始于汉名侯和城，后来更名洪和。从那时到朱元璋建立大明帝国，洪和城在一千多年里总是朝夕易主。吐谷浑、吐蕃的战马不时驰骋于洮州地面，扬起战乱的烟尘。洪武十二年，朝廷派精锐部队远征西北，征服了盘踞洮州的元朝残余势力，建立了洮州卫，并将破败不堪的侯和城予以重修扩建，老百姓便称其为“新城”。
也许我真的应该骑一匹马来，让达达的马蹄从昔日的唐蕃古道上走过。
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