迭部縣
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迭部至卓尼的路上需要翻越雪山，穿過數百公路的無人區。在這樣的路上行駛離開甘南州扎尕拉，越野車悶聲的叫著，這是廖無人煙的江迭路上唯一的聲音。穿越這條路的意義在於尋找一種地球表面罕見的地質風光，我稱之為遺落戰境。
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出扎尕那越過第一個山頭，在山谷內一群越野愛好者正在舉行聚會，越野車就放在乾枯的河道內。
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車子就在這樣的公路上行駛，這種看起來很糟糕的路面卻讓越野車跑的更歡了。
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山谷內的秋色與車窗外的風相得益彰。每個人似乎都有一種野性，這種野性在這樣的地方隨時都會被激發出來，於是我扯破喉嚨地喊，在城市裡緊繃的樣子在這裡可以得到釋放。
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沿著公路翻過一個又一個埡口，我已經記不起到底有多少個，我只是在每一個埡口都停車欣賞這造物主的傑作。
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十月可能是去高原最好的季節，沒有炎熱也沒有很冷，空氣也不幹燥，山谷裡的秋色也正好。
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車要闖過扎尕那背後的橫斷山脈了，這一高度比扎尕那的主峰還要高。公路就從山脈中較為低的地方穿過，這裡已經快要長不出草了，山坡上破裂的石塊是風化而來，這一自然力量將在很久之後把整個山脈都消滅掉。這是山脈的輪迴，也是必須要走的路，沒有誰可以逃得過大自然的天機。
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高大冷峻的山脈在這種不可抗拒的自然力量之下也開始低下了頭，這海子也是自然的兒。我走到海子身前，我看見折射出的陽光，我看見陽光融化了積雪，冰雪水彙集在這一片山頂的草甸上，他們呼喚著山頂的積雪，叫他們也下來，而山頂的積雪也探身張望，這張望的影子又落在了海子裡。
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誰知道江迭公路上帶給人的驚喜有如此的多，正式踏上這條路是從告別山頂開始的。彎彎繞繞的灰渣路就是江迭公路的真實樣子了，這樣的路不合適車隊行駛，它就像是為獨行俠量身打造的一樣。一馬當先，沒有殿後，只留下滾滾灰塵，越野車就得加速快跑，沉悶的發動機聲才能顯示出野性的力量。
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路上景色如織，車內樂聲飛揚。播放的是郝雲的歌，歌詞唱到：
我那可憐的吉普車
很久沒爬山也沒過河
它在這個城市裡
過得很壓抑
雖然它什麼都沒說
但我知道它很難過
我悄悄地許下願望
帶它去蒙古國……
我很明白這樣的心情這樣的心境。
有的人25歲就死了，只是到75歲才埋葬。我們究竟是活了365天，還是活了1天，重複了364遍？ 沒關係，此時來不得猶豫，因為風景一晃就消失在車後了，所以把握當下吧。
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離離原上草，一歲一枯榮。山間的草色開始褪去，滿滿地變得將要和岩石、山體、土地幾乎一致了，於是一種紅色的植物在其中顯得格外耀眼，我不清楚這是一種什麼樣的植物，分不清是花還是草，於是我只得下車一探究竟。
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明明記得兩年前的江迭公里不是這個樣子。那個時候幾乎沒有一輛車在路上行駛，也沒有這麼好的灰渣路，很明顯這幾年尋找遠方和詩意生活的人慢慢開始變得多了起來。儘管如此，這一路人煙依舊稀少，這裡太不合適人類生存了，光禿禿的山坡上出了盤山公路幾乎剩不下什麼來了。
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兩年前也沒有這個夏吾卡觀景臺，觀景臺修建的位置就在盤山公路盡頭的一處埡口，之前也都是在這裡觀賞。要是沒有這塊石刻我都不知道自己已經攀升到了3679米的海拔，身邊的姑娘一見這數字瞬間就開始了各種不舒服，於是越野車又開始了飛奔，其實埡口風大吹的人好冷也想離開了。
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我知道前面的路海拔還會更高一些，因為眼前的山頂已經是圓圓的山包了。他們已是暮年，稜角早已經被打磨得消失殆盡，在山包周圍還有一些比較矮一點的山還有一些稜角。山底的杜鵑生長在滾落的石塊之中，這些石塊就是消失的山脈，如同被斬首了的戰神一樣悲壯。這悲情似乎也感染了杜鵑，於是杜鵑在雪山下開出紅色的花，又在花落時為荒涼的山谷留住長情的綠色。雄壯的景色讓人動容，我想起了一句老話：天塌下來有高個子頂著。真希望這些圓圓的高個子還能再頂一會，好讓年輕的山脈多留下一些英俊面龐。
迭部縣
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這裡應該是這片群山的最高峰了吧？我指著前面沒有遮擋的遠方說到。隨著視線看過去，除了眼前的山頂還禿著頂，山向遠處延伸著也慢慢變成了丘陵。身旁的山依舊俊俏，白色的積雪襯托著它的高冷。
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不看了，太冷了！拍攝完山脈我第一時間跳進越野車裡。
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車子下山而去，車窗外的植被開始豐富了起來。到了半山腰開始有人放牧了，大膽的我們把車開下公路，開到一塊草坪上去。這裡能夠很好的欣賞山坡上紅色的植物，一路看了不少黃色的植物突然換個色彩真的是把人給迷住了。
迭部縣
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在草坪上凹造型也是一種樂趣，我們自己玩的歡把放牧的小夥子還給吸引過來了。小夥子才15歲，因為普通話講得不是很好還是顯得有些靦腆。
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沿著公路我們繼續向前，走完了這條江迭公路，在山底的丘陵地帶放牧則是另一種風景，山頂放牧的是犛牛，山底是犛牛和羊混合一起。放牧的孩童也大不一樣了，山頂放牧數量大面積大孩子騎著摩托車，山底不同與山頂較為好控制一些。車子行駛在這片丘陵地帶上，高標準的公路帶給人的舒適感讓我產生巨大的反差，這是一種野性和順從的反差。正如這一片丘陵一樣，曾經的野性和現在的和諧。藏族回族漢族在這裡交匯， 同樣的地貌上能形成牧場、梯田這樣風格各異的生產方式，我想在古代爭端自然不可避免，談不攏自然就會開戰。果然一塊古戰場遺址出現在車窗外，這是一塊平坦開闊的地方，不敢想象有多少戰士長眠於此。現在和諧共處的景象來自不易，路上的變幻的風景更能證明這有多麼珍貴。
卓尼縣
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路過的一個風景迷人的小鎮，小鎮的名字我忘記了，如果再次到達我能準確分辨出來小鎮的具體位置。小鎮甚至連一個商店都沒有，本來想在這裡補充能量也稍作休息，不過我還是在小鎮轉悠了一些時間。說是小鎮倒不如說是一個大規模的佛寺來的貼切，佛塔、廟宇還有一排一排的矮房子，雖然比不上色達、亞青，但我相信這裡也是一個佛學聖地，這個小鎮實在太特殊了，特殊的原因可能是因為我的膚淺，是因為我的不虔誠，因為這樣的小鎮還有很多。
臨潭縣
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走過小鎮來到這片丘陵地帶，這裡出了佛寺還能看見清真寺和道觀。丘陵上的梯田主要種植的油菜花，沿途修建者不同的油菜花觀賞點，有停車場還有衛生間，不知道油菜花開的時候有多美麗，因為我只能靠想象。
臨潭縣
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這裡大片大片的土地很肥沃，雖然比不上草原遼闊，但也能縱馬揚鞭。不同的文明就會形成激烈的碰撞，長眠於地下無數戰士的英靈保佑這裡和諧永固吧。
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看不見油菜花的金黃，十月的秋給了我們另一種黃色的浪漫，唯美中透著傷感。秋天是喜悅的季節，因為碩果累累。秋天又是感傷的季節，因為秋雨綿綿。行駛完這條公路這次旅程也就結束了，分別總使人黯然神傷。
臨潭縣
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梯田上作物青油油讓人產生恍如春天的感覺，梯田間黃了葉子的樹又把人拉回現實，我知道景色能夠左右人的心情，心情又讓人感悟，於是有了觸景生情這個詞語，我也一直相信行萬里路勝過讀十年書。
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洮州衛 新城全貌
在新城鎮的山坡上，我看到了一處古城，我不確定趕緊下車拍攝，後來請教了朋友才知道這是中國現存的最大的衛城—洮州衛城。
遠觀洮州衛城全貌，震撼無法言表。初始於漢名侯和城，後來更名洪和。從那時到朱元璋建立大明帝國，洪和城在一千多年裡總是朝夕易主。吐谷渾、吐蕃的戰馬不時馳騁於洮州地面，揚起戰亂的煙塵。洪武十二年，朝廷派精銳部隊遠征西北，征服了盤踞洮州的元朝殘餘勢力，建立了洮州衛，並將破敗不堪的侯和城予以重修擴建，老百姓便稱其為“新城”。
也許我真的應該騎一匹馬來，讓達達的馬蹄從昔日的唐蕃古道上走過。
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