勃艮第的分級系統，和波爾多的分級系統大概是同時建立起來的。但是和波爾多的本質區別在於，勃艮第的分級系統以產區為核心，而不以酒莊為基礎。勃艮第根據風土創造的分級系統，是否經受住了時間的考驗？
1855年，兩個彼此對立的葡萄酒分級系統被同時建立了起來，至今仍然強烈地影響著葡萄酒世界。兩個系統中，更著名的是梅多克的1855列級系統，它至今依然牢牢掌握著波爾多左岸，更令波爾多葡萄酒形成了“價格決定分級”的傳統。
就在同一年，另一個系統的列級也被悄然建立起來。Jean (Jules) Lavallé博士發佈了他著名的勃艮第金丘《Plan Topographique（地形學）》，以翔實的地圖，標示了從桑特奈到第戎的每一片葡萄園，並將它們分為Tête de Cuvée（頂級），Première（一級），Deuxième（二級）以及Troisième Cuvée（三級）。
這就是金丘1936年劃分400多個法定產區的藍圖。如今，勃艮第的每一片葡萄園，都在品質金字塔中擁有屬於自己的位置。從高到低，分別是特級葡萄園（grand cru），一級葡萄園（premier cru），村級葡萄園（village wine），最基礎的是勃艮第的大區酒（Bourgogne）。
無論是波爾多還是勃艮第的分級系統，最初的目的都在於記述當時的品質情況，現如今卻變成了雷打不動的金科玉律。
從1855年開始，波爾多就開始以價格為基準分級，勃艮第卻以風土決定分級。在我看來，波爾多的“價格分級”過了十年多一點就已經開始產生問題了。那麼，“風土分級”在一個多世紀後又如何呢？
分級的進化
值得一提的是，幾乎所有的葡萄酒分級，最初都源於價格。勃艮第其實也不例外。
19世紀，勃艮第的第一個分級系統，就是根據每個地區葡萄酒的售價劃分的。當時的勃艮第通過中間商（négociant）賣酒，對每個單獨的釀酒商並不重視，價格也是按照比如今更粗略的地域分界制訂的。
對波爾多的中間商而言，在不同酒莊之間保持穩定的價格差異是很有益處的事情。勃艮第中間商也是如此，所以不同的葡萄園之間，也保持了相對穩定的價格差異。
早在19世紀，勃艮第的價格金字塔就和如今很相似了。當時價格最高的，是名字叫做“Romanée（羅曼尼）”的葡萄酒，與香貝丹（Chambertin）不相上下，慕西尼（Musigny）、裡奇堡（ Richebourg）以及 伏舊園（Clos Vougeot）緊隨其後。
一個世紀以後，這個順序沒有變化，但是進一步細化了。
20世紀下半葉，村級中分出了一級（premier cru）和特級（grand cru），和葡萄園名稱一樣, 酒莊的名聲也變得更加重要，同樣能夠左右價格。
勃艮第的法定產區系統，在20世紀30年代才正式塵埃落定，但是嚴格遵循19世紀對葡萄園的界定和描述。
我試圖用波爾多的價格分級理念來分析勃艮第，用平均價格給產區進行了排序，發現市場價格的高低，基本和品質的高低是一致的。
如果把頂級產區按價格排序，結果和一個世紀前幾乎別無二致，只不過羅曼尼·康帝的價格已經遠遠超過了其他，香貝丹的價格則降到了裡奇堡和慕西尼之下。
時間帶來的最大變化在於，頂級的酒款與其它酒款之間的價格差越拉越大了（就好像波爾多的一級莊也和他們相鄰的酒莊之間拉開了距離）。
一旦身在頂端，就會因此進一步與其他酒莊拉開價格差。羅曼尼·康帝就是最突出的例子。現在單獨購買一瓶的價格，可能是拉塔西（La Tâche）的五倍（儘管La Tâche也絕不是等閒的勃艮第）。
所以為了保住頂級的位置，名莊會不惜一切代價提高品質。這被人揶揄是對時尚的阿諛逢迎——畢竟，這個時代的頂級葡萄酒，已經成為供人炫耀的奢侈品。
品質與價格的金字塔
金丘（Côte d’Or）的11,000公頃葡萄園，分為27個村，面積從100公頃到300公頃不等；其中包含375個一級園（premiers cru），還有32個特級園（grand cru），頂級葡萄園的面積均不到10公頃。
金丘的數百個產地，鑄成了陡峭的品質金字塔。大約三分之二的葡萄園都位於品質金字塔的底部（比如勃艮第大區Bourgogne AC），而頂部是面積僅佔1%的特級園。
品質金字塔與市場價格是基本相符的。紅葡萄酒的價格從特級園、一級園到村級依次下降。
頂級的20個產區分四個價格梯隊：羅曼尼·康帝（Romanée-Conti）是遙遙領先的第一梯隊，拉塔西（La Tâche）、慕西尼（Musigny）和裡奇堡（Richebourg）作為第二梯隊緊隨其後。
第三個價格梯隊被哲維瑞·香貝丹村（Gevrey-Chambertin）佔領，以特級園Le Chambertin和Clos de Bèze為首。
“不協調音”
不過金字塔的頂部也不完全是特級園的天下：兩個備受矚目的一級園——香波·慕西尼村的愛侶園（Les Amoureuses）穩居第三梯隊，哲維瑞·香貝丹的Clos-St-Jacques則躋身第四梯隊。如果再次評級，這兩個一級園完全夠格升級特級園。
與之相反，也有兩個特級園跌下了金字塔的頂端。比如伏舊園（Clos de Vougeot）之所以被作為一個整體的特級園，僅僅因為原本它是單一葡萄園。圍繞葡萄園的圍牆從山坡頂部一直延伸到山腳的N74公路；人們普遍認為，只有山坡中部出產的葡萄才夠格特級園的品質。這也解釋了為什麼伏舊園的地位總在其它特級園以下。
另一個例子是特級園柯爾通（Corton），名義上它是一個環繞山丘的巨大特級園，實際上它分為幾個lieu-dit（小地塊），在市場上的名聲有高有低，在前100位的葡萄園中佔據從32位到70位左右，時常遜於比較出挑的一級園。
村級酒又如何呢？位於夜丘（Côte de Nuits）的沃恩-羅曼尼（Vosne-Romanee）是村級中的佼佼者，就如村中的特級園也穩穩佔據價格金字塔的最高點一樣。香波·慕西尼、哲維瑞·香貝丹和莫雷-聖丹尼（Morey-St-Denis）隨後。
換句話說，夜丘的村級酒也是勃艮第價格最高的村級酒。在面積較大、品質參差不齊的伯恩丘（Côte de Beaune），村級酒則大多排位靠後。
最大的“不協調”在於，有些村級酒——特別是來自沃恩-羅曼尼、香波·慕西尼等有名村莊的酒，價位可能比一些底層的一級園更高。比如，伯恩丘的一些一級園比夜丘的村級酒價格還低，而夜丘的一級園通常情況都下比伯恩丘的一級園更貴。
價格和分級的錯位，往往和歷史上葡萄園的劃分方式和位置有關，比如有些葡萄園劃定邊界的依據是行政邊界而不是風土環境。
話雖如此，如果重新按照價格對勃艮第葡萄園進行分級，結果應該和如今差不多。比起波爾多，勃艮第葡萄園的品質變化要小很多。
分級對地價也會產生極大的影響。村級葡萄園的土地價格可能是大區葡萄園地價的十倍。一級園則比村級貴兩到三倍，特級園又比一級園貴三到四倍。
波爾多分級vs勃艮第分級
波爾多和勃艮第的分級系統，兩者最明顯的差異在於：分級的依據是價格還是風土。但是從深層次看，兩者的差異不僅限於此。
一家波爾多酒莊就是一個品牌，它允許釀酒師用來自該產區任何葡萄園的果實釀酒。而勃艮第的酒莊，需要根據葡萄園的分級，將自己出產的葡萄酒分成不同品牌。這就是勃艮第酒莊產量普遍偏少的原因之一。
但是歸根結底，無論在波爾多還是在勃艮第，酒莊的名聲都是消費者最看重的。葡萄園的等級也好，列級也好，都是輔助性的信息，更多提示的是酒款風格：比如波爾多左岸vs波爾多右岸，抑或勃艮第夜丘vs伯恩丘。
以風土為基準的分級系統，其優勢在於：同一個產區中，如果兩個酒莊出產的酒價格有差異，我們可以明顯看出市場對兩個酒莊的看法。同理，價格往往隨著葡萄園的等級上漲，提示了品質。
如果說勃艮第的分級系統有一個缺陷，那麼要數一級園參差不齊的品質了——如果一級園能夠進一步分成兩個層級，墊底的直接降級，消費者挑選起來會更省心。
風土金字塔的未來
那麼，風土的等級金字塔是否是一成不變的呢？
從1855年以來，勃艮第的葡萄酒風格變化幾乎不可察覺。勃艮第位於葡萄能夠成熟的緯度範圍內靠北的地方，所以主要影響葡萄品質的，還是地理位置。
如果一些特定的地塊，能夠持續出產充分成熟的葡萄，就算在不好的年份也保持穩定產出，那麼這些地塊自然仍會受到青睞。在金丘，這樣的地塊往往位於山坡的中段。
不過，在全球變暖的大背景下，其中一些頂級葡萄園是否會漸漸變得過於溫暖，果實是否會熟得過快呢？只有時間才知道答案了。
作者：Benjamin Lewin MW
編譯： 吳嘉溦 / Sylvia Wu
來源：英國葡萄酒雜誌《Decanter》
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