先來認識一下蘇葉糕。蘇葉糕，滿族名吃，相傳自努爾哈赤時代甚至更早就有。因其表層半裹蘇子葉而得名。經過清朝中期以後幾次大規模的移民潮，蘇葉糕已被遼東地區各族民眾普遍喜愛，並一直延續。蘇葉糕的做法不是很複雜，但箇中細節會因人因地而異。最初，滿族人在秋天備足高粱米或糯米，留待來年盛夏蘇子葉隨處可見時包蘇葉糕。近幾十年，冷藏冷凍技術被廣泛使用，包蘇葉糕已不大受時令的制約。
雖說包蘇葉糕在當下已不大受時令的限制，但是，冷凍過的蘇子葉怎能與新鮮的相提並論？於是，6月末7月初，家家戶戶便忙碌起來。糯米，是自家產的。用清水將糯米或高粱米淘洗兩到三遍。用炊帚擋住，將水潷淨。潷淨水份的糯米或高粱米不可在日光下暴曬。普通人家常用的辦法是將清洗過的糯米或高粱米攤在大鍋的周圍，利用坡度使沒有潷出來的水份流向鍋底。
午後，新農鎮馬圈子村的老趙用摩托車馱著陰乾的一小袋糯米，急匆匆地來到村裡的加工房。在兒時，老趙必須要推著石碾子一圈圈地艱難繞行，方能將陰乾的糯米或高粱米碾壓成面狀。後來使用了“高大上”的毛驢，老趙和小夥伴們才從拉碾推磨的繁重勞動中解放出來。1970年代中期，村裡有了第一臺電動磨面機，老趙和小夥伴們雖然被大人們吼著喊著，卻執拗地圍觀，甚至趁著加工房負責人不注意的時候上去擁抱。
僅過了個把分鐘，磨好的糯米麵從長條口袋被倒了出來。從家到加工房這條路，老趙走了超過半個世紀。最初的時候是跟著大人肩扛背馱，後來有了自行車，現在，則換成了摩托車。
接下來打蘇子葉需要老趙的妻子孫女士唱主角了。蘇子喜陰喜水，盛夏一到，雨水充盈，房前屋後的蘇子葉像比賽似地扎堆出現。“紫蘇子葉味道太濃，一般多為藥用，很少有人用它，用的都是白蘇子葉。”這是某搜索引擎給出的釋義。對此，孫女士不以為然，“什麼紫蘇子白蘇子，打了葉子就包，沒有實踐想當然可不行。”這個盛夏，綠色的蘇子葉只是孫女士包蘇葉糕的輔助”力量“。
回到家中，孫女士插空清洗剛打回來的蘇子葉，”也就是洗洗上面的浮灰，這裡的蘇子葉沒有汙染，生吃都可以。“孫女士說。
煮熟的紅小豆是蘇葉糕餡兒的主料。孫女士解釋說，“裡面的花生米麵不是非要不可的，前些天炒了點熟花生沒吃完，我就順便碾碎了摻在裡面。”還需要往餡兒裡放一小碗糯米麵？對。孫女士說，往餡兒加點糯米麵是為了增加餡兒的黏性，免得鬆散。紅小豆麵、花生米麵、適量白糖、一小碗糯米麵——包蘇葉糕的餡兒調好了。
孫女士和麵與一般人家有所不同，先給一小片糯米麵注入開水使其呈半熟狀。孫女士說，這是我做了五十年蘇葉糕摸索出來的經驗，一小塊糯米麵半熟後，再和加了涼水的大片糯米麵混在一起，這樣調和出來的面，蒸熟之後不癱軟，彼此之間不粘連。
來看看蘇葉糕是怎麼包的吧：揪出一小團糯米麵拍成餅狀，放一勺調好的餡兒，圍起來——注意，手上必須沾滿大豆油。說起大豆油，孫女士一臉自豪，“我們這裡沒有工業，沒有汙染，大豆油是自己家地裡產的大豆榨的，沒有那些亂七八糟的添加劑。城裡人天天羨慕什麼特供啊，有什麼好羨慕的？農村的地方大了去了，真羨慕的話，就到俺們這裡來種地吧，天天吃特供。”
將包好的類似大餃子狀的麵食放在蘇子葉上——這就是蘇葉糕了。
夏天，怕家裡太熱，蒸蘇葉糕這類“大活兒”就安排在緊挨正房的倉房裡進行。
蘇葉糕出鍋了，滿屋子氤氳著蘇子葉的香氣。孫女士說，這是一家人都喜歡的味道。老趙夫妻倆有一兒一女。兒子兒媳在大連，女兒女婿在東港，難得回來一次。蘇子葉飄香的時節，孫女士和老趙總會用包蘇葉糕向遠方的兒女發出回家的信號。
在蘇葉糕之外，孫女士還做了一道滿族名吃：爆炒雄蠶蛾。爆炒之前要將揪掉翅膀的雄蠶蛾倒入盆中用水清洗。
滿族名吃：爆炒雄蠶蛾上桌了。
這一桌原生態的遼東農家“特供大餐”，談不上豐盛，更不奢華，但有錢未必能吃到。
遼東農家盛夏時節吃晚飯傳統：在戶外，而蘇葉糕和雄蠶蛾就是頂級標配。兒孫不在身邊的日子，這對年過六旬夫妻的二人世界稍顯冷清，但更多的則是令人豔羨的簡單與愜意。
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