一個身穿紅襖，扎著雙髮髻的小姑娘，
一句“這一碗，讓心好滿”的廣告詞。
味千拉麵對很多吃貨來說並不陌生。
味千拉麵應該是很多人的第一碗日式拉麵。
往前推10年，味千拉麵還是個讓食客讚不絕口的“洋館子”，但如今卻落得口碑掃地，眾人嫌棄的境地。
這些年，當年的日式拉麵大王經歷的不只是“骨湯門”這麼簡單……
01
味千拉麵的確源於日本，但其實是臺灣人開的。
味千拉麵的真正創始人叫劉壇祥，臺灣客家人，早年移居日本福岡後改名為重光孝治。
也許是因為思鄉情結，重光孝治因把客家菜裡的油炸大蒜融入到傳統日式豚骨拉麵中。廣受好評後才創立了味千拉麵。
人們熟知的味千拉麵的吉祥物形象，也是以重光孝治可愛的女兒為原型的。
傳統日式拉麵融入客家料理元素，在豚骨拉麵發源地的福岡地區，味千當年還算混的不錯的。
但是在美食“群雄割據”的大城市，味千就有些勢單力薄了。重光孝治曾在東京和臺灣開過味千拉麵，後都因經營不善關店了。
02
把味千拉麵引入中國的人叫潘慰。
上世紀90年代中期，潘慰隨香港經貿考察團訪問日本，對融合中日料理的味千拉麵產生了興趣。
獲得許可後她在香港銅鑼灣開了第一家味千拉麵，頭一年就賺了60多萬。
這一桶金讓潘慰看到了希望。
隨後她僱了幾個人推著一輛小推車來到深圳世界之窗。光靠露天叫賣味千拉麵，8天下來就淨賺了20多萬元。
之後潘慰拿到了味千在中國地區的永久代理權，味千中國就誕生了。
隨後的事情大家都知道了，味千短短几年紅遍大江南北，潘慰也因此連續4年穩坐餐飲業首富的位置。
03
味千從興到衰並沒有經歷太長時間。
“一碗湯的鈣質含量更是牛奶的4倍、普通肉類的數十倍。”
這句話是當時味千拉麵的黃金招牌，但有不少消費者表示並沒有嚐出骨頭湯的鮮味，只是一味的覺得好鹹。
隨後多家權威機構的調查報告也實錘了味千的虛假宣傳。
店家標榜的“熬製原湯”其實是濃縮液勾兌而成，營養成分也遠不如宣傳的那樣好聽。
牆倒眾人推，陷入“骨湯門”後的味千接連被查出資質和衛生問題，標榜的“標準化流程”和“中央廚房”在很多地方也是形同虛設。
然而壓跨味千的並不是眾所周知的“骨湯門”。
真正的原因是大家都覺得味千味道不如以前，而且真的是摳門到家了。
“幾十塊錢一碗，幾筷子就沒了，女生都吃不飽，何況是男生？”
“加面5塊錢一份，加湯也要收錢，建議胃口大的別去了。”
“大夏天空調都不開，熱的要命。”
“面在上菜口等著沒人端，就不能多請幾個人嗎？”
點評網站上類似的評論不絕於耳，最近更有網友爆料，在味千點了單沒上菜竟然不給退。打了小票，吃要付錢，不吃也要付錢。
04
俗話說不作死就不會死，味千就是用一副好牌把自己打死的。
拉麵在日本是一種普及率很高的快餐美食，其賣點就是便宜又能吃飽，全球唯一一家米其林拉麵最貴也不過1000日元（約60元）一碗。
如果是國內的日式拉麵賣的貴是因為“物以稀為貴”，那就再來談談味道。
日本也有連鎖拉麵店用濃縮湯底的，但一些小店小鋪都會自己熬煮湯底，就是為了用口味多拉一些客人。
而那些自覺名聲不如人，味道也不如人的就會想辦法用量取勝。
起碼這也是個賣點。
服務就更不用提了。
作為一種“街邊快餐”，日本的拉麵店的服務雖然稱不上有多好，但讓你等半天的拉麵店是不存在的。
同樣是全球連鎖的拉麵品牌，一蘭在客戶體驗上也是下足了功夫。看似平白無奇的佈置上都能帶來良好的用餐體驗。
可拆卸隔板讓每位顧客都能有私人的用餐空間
店門口的空位表哪裡有位置一目瞭然
桌底下的掛鉤讓你不用抱著行李吃麵
正如前面提到的米其林拉麵店店主大西祐貴先生所說的那樣：
“拉麵不僅僅是掙錢謀生的手段，還應該成為幸福的、讓人尊重的料理。”
日式料理不是圖吃個新鮮，吃個花樣，吃個逼格。而在於每一筷，每一口中所包含的用心。
論用心，一碗幾十元的味千真的比不上十幾元的蘭州拉麵。
同樣是一碗麵，大西祐貴用5年做成了世界唯一的米其林。而味千卻開了500多家店。
有意思的是，根據味千的財報，哪怕是在利潤遠不如從前的今天，其毛利潤屢創新高，竟然高達73%。
扣除地價、物價、利潤這些因素，究竟有多少能回到麵碗裡我們不得而知。
反正，我是沒飽。
既不能吃飽，又不能吃好的，不能叫食物。
——END——
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