如果说上一篇我们介绍的 至少还算隐于山野，那位于曲水县聂唐乡的
卓玛拉康，可就简单粗暴的站在318国道的路边。从拉萨出发不论是去羊湖欣赏美景，还是去日喀则瞻仰扎什伦布寺，你要是想不经过聂唐卓玛拉康，还真得费点劲儿。
聂唐卓玛拉康导航位置
但即便如此，每年来西藏旅游的两千多万游客，走进过这座寺庙可能不会超过一万人。是它籍籍无名吗？肯定不是！是它泯然众人吗？当然更加不是！
这座寺庙在整个西藏宗教史上的意义，绝对值得树碑立传、大书特书。但它依旧坐拥繁华之畔，静待有缘之客造访，正如佛寺楹联所撰，“天雨虽宏难润无根之草；佛门广大不度无缘之人”。
今天我们就去造访一番，看一看它的前世今生，感受一下它身上那种沉默的魅力。
卓玛拉康大门
大隐于市的聂唐卓玛拉康
在藏传佛教漫长的传播历程中，大师灿若星云。但如果历数出排名前几位的大德，一定有这样几个名字不会让你感到陌生——寂护、莲花生、阿底峡（982~1054）。这三位都是从天竺北渡而来的大师，甚至可以这么说，这三位代表着藏传佛教的根基。
寂护和莲师两位，在佛教传播的早期来到西藏，共同缔造了藏传佛教。而时代稍晚的阿底峡尊者，则是佛教后弘期最重要的大德。他在灭佛之后来到西藏，以燃灯之光重塑了整个藏传佛教。可以毫不夸张的说，如果没有阿底峡尊者重塑佛门律条，可能我们今天看到的藏传佛教会是另外一个模样，一个令人难以想象的模样。聂唐卓玛拉康的前身聂唐寺，便是阿底峡尊者亲手而建，并圆寂于此。
主殿
如果你不清楚阿底峡尊者的功绩，聂塘卓玛拉康对你是没有任何意义的。它不过是西藏数以万计寺庙中，极其平常的一座而已，甚至是那种扔在大街上，都不会有人多看一样的那种。
藏传佛教经过前弘期盛传之后，在朗达玛时期遭受了重创。据说，朗达玛受到心魔影响矢志灭佛。上期讲扎耶巴寺的时候，我们提到过，他被佛教护法贝吉多杰连射三箭给弄死了，贝吉多杰先是跑到了扎耶巴躲了起来，后来又一气儿跑到了安多藏区。朗达玛是死了，结果佛爷灭了，吐蕃王朝也跟着完蛋了。
灭佛之后，寺庙都关了门，信仰坚贞的僧人只能回家修炼。但人就是这么一种动物，突然没人约束了，各种乱七八糟的想法就都冒出来了。一时间，律条废弛，僧人各行其是。
所以有人说：“灭佛之后，藏地无法”。其实，这是不准确的，准确的说应该是“藏地无律”，也就是没了律条。
正是在这种情况下，阿底峡尊者来到了西藏。据说，当他在古格托林寺第一次见到了大译师仁钦桑波之时，二人坐而论道。期间，他发现仁钦桑波对于佛法认识极为精湛，不由得心生感慨说道：“你既在此，何用我来？！”
但接着聊下去，他忽然发现仁钦桑波对于律条有很多错漏，又感慨道：“看来，还得我来呀！”
由此可以看出，即便是号称“后弘期双璧”之一的大译师仁钦桑波，对于律条也不熟悉，更何况藏地的其他僧人？从此后，尊者在藏地矢志不移的重塑律法，将藏传佛教重新带上正途。
尊者在西藏阿里地区传法三年，一度想离开西藏回到家乡去。不知道是尊者的不幸，还是西藏的幸运。在归途中，恰逢尼泊尔战乱归途受阻。尊者的弟子仲敦巴（噶当派的创始人）盛邀尊者来卫藏地区传教，并在尊者面前倍言卫藏地区的繁华和教法的昌盛。
尊者对于卫藏的繁华真心没什么兴趣，但听到仲敦巴所言修行者众多很高兴，他说道：“这么多修梵行的，在我的家乡也没有，其中一定有大阿罗汉。”
正是这个原因，将尊者吸引到了卫藏。当时，还没有聂唐卓玛拉康这座寺院，因此尊者首先来到了山南的桑耶寺。在这里，他见到毕生难得一见的贝叶佛经。
天竺佛教传播的时候，人类的造纸术和印刷术尚未发明。因此，最早的佛经都是书写在贝多罗树的树叶之上，称为“贝叶经”。
虽然这种经书书写费时费力，但它保存了人类最早的宗教思想体系。我们熟知的唐三藏从天竺求取的便是这种贝叶经，西藏地区的寺庙里，保存着大量的古代梵文贝叶经卷，达到了存世量的80%以上。
阿底峡尊者在桑耶寺看到的，便是在天竺早已失传的贝叶经文。当他见到这些保存完好的贝叶经时，激动的热泪盈眶，面对存放经卷的木架深深顶礼，说道：“这是无上的功德。”
皮质的转经筒上流淌着岁月的痕迹，斑驳的色彩留下了人们的手印，带走的是虔诚的信仰和祝福。
幽深的岁月在这一瞬间毫发毕现
当阿底峡来到聂唐时，已是年老体衰。公元1054年，尊者圆寂于此，寿七十二岁。聂唐陪伴尊者走过了人生最后一段旅程，因此也保存了，我们对尊者最后的记忆。
聂唐卓玛拉康寺内很多塑像，都是在尊者的指导下完成的，其中有一尊小塑像，直接保留尊者本人的样貌。据说，当时塑像师傅在做完长寿佛的雕塑后，手边还剩下了一团泥巴。于是，便用这一小块泥巴，塑了一尊阿底峡尊者的小像。
尊者见到后，对塑像师傅的手艺极为赞许，笑称：“像我”。并用手指在塑像的眉间点了一下，可能当时泥土尚未干透，结果在塑像额头上留下了尊者的指印。
像我
从此后，这尊“像我”的塑像，便承载了无数信众对尊者的崇敬和怀念。当我在寺里看到这尊小小的塑像时，瞬间周围那些高大威猛的佛龛全都在我的意识中隐去，只有它高鼻深目带点神秘的微笑相貌留了下来。似乎九百多年后，他依旧在轻轻诉说，淡淡的告诉我们，“不过如此！”
尊者圆寂后，弟子仲敦巴为他修建了灵塔，将尊者的灵骨存放在塔中。有意思的是，现在灵塔已经不在寺内，而是被318国道隔在了公路的另一边。
存放灵骨的佛殿旁一株粗大的沙棘树盘桓而生，相信当果实满枝时，它也会吸引尊者含笑的目光。
这便是尊者的灵骨塔，当尊者在此安睡九百年多年后，尊者的故乡巴基斯坦（当时孟加拉国尚未建立），于上世纪六十年代向我国提出，希望迎请尊者灵骨回国供奉，但因为国内政局原因未能如愿。
随后，南亚次大陆爆发了第三次印巴战争，战争的结果导致东巴基斯坦变成了孟加拉国，尊者也因此变成孟加拉人。随后，孟加拉国为了发展旅游业，也想起了这位先贤。再次向我国发出请求。中央政府同意了孟加拉的请求，将尊者灵骨塔打开，把一部分灵骨和经卷送回尊者故乡。
在灵塔殿里还有一尊阿底峡尊者的塑像，这尊塑像也有点意思。
大家注意看，这尊塑像的头是歪向一边的。对此，藏学泰斗王尧先生的解释是，可能阿底峡尊者天生有点残疾，头部天生向左歪。为此，我特意向寺里的工作人员求证。结果，这位汉语不太流利的工作人员给了我一个更为离奇的解释。
他说：“佛像左边的那座灵塔是阿底峡尊者师傅的，所以佛像头向左歪，以示尊敬。”
我当时便对这种说法心存异议，因为尊者的整个求学经历都是在天竺完成的，当时在西藏几乎所有大德，都拜服在尊者足下，能和尊者坐而论道的都寥寥可数，更别说能给尊者当老师的了。回来后，我请教了专门研究佛教的朋友，他对我说那座灵塔是十四世萨迦法王当巴索南坚赞的。这位萨迦法王的生卒年代比尊者晚了300多年，尊者生前肯定是无缘得见。
不论怎样，这尊也是尊者的塑像，但我觉得这两尊塑像确实不太像。
阿底峡尊者晚年时，可能因为身体有病的原因经常流鼻血。他便用一块布接住，用小指沾着鼻血绘制了一幅释尊唐卡。这副由鼻血绘制的唐卡被称为“香察估唐”，意思就是鼻血画的佛像。现在这幅唐卡成了热振寺的镇寺之宝，像我这种闲逛之人是难得有缘一见的。
除此之外，聂唐卓玛拉康中还保存着，阿底峡尊者从天竺带来的度母像、法螺和被称为“强巴阿嚓”的弥勒像。不过这些圣物多已严加秘藏，普通人难得一见。
尊者随身携带的度母像（图片来源网络）
尊者用过的法螺（图片来源网络）
除了那些秘不示人的宝物外，卓玛拉康还有很多值得回味的地方。大殿二层的达赖行宫也是一处难得一见的场所，当我在门外探头探脑的向里面窥视，大堂中枯坐的一位僧人见状向我微微颔首，示意我可以进来欣赏。当我踏进大堂后，他对我做了一个随意的手势，便自顾自的读起来佛经。就在僧人诵读声的陪伴下，我瞻仰了这处华丽的佛堂。
这位都认得吧！已经圆寂的十世班禅大师，旁边是十一面千手千眼观音的塑像。
从佛堂出来，两只慵懒的小猫吸引我的注意。他们在花间恣意的享受午后温暖的阳光。周围的僧人也善意的放低了交谈的声音，免得打搅这对母子的酣梦。
不清楚这种悠闲的自在持续了多久，反正大殿里他们的同类，显然也喜欢这种阳关灿烂的日子，艳羡的眼睛都红了。
聂唐卓玛拉康就是这样一座寺院，日升月落、云波诡谲，不嗔！不动！人面如水、花落无声，不悲！不喜！
目睹过尊者圆寂，大概它早已勘破了一切过往，我们是否踏入它的门阑，它并不在意。反倒是既然已经到来，那便是今生的缘定，好好感受它厚重的岁月吧！说不定，它会带给你不一样的祝福！
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