就像要走遍中國的人必定要去海南島的天涯海角一樣，想走遍世界的人也必定要到達烏斯懷亞。烏斯懷亞在南美洲最南端的火地島上，昔日被稱為“世界盡頭”，這座小城也是目前離南極最近的城市。
烏斯懷亞一度默默無聞，但隨著一座座南極科考站的建立，它的名氣越來越大。烏斯懷亞離南極半島只有800千米，奔赴南極的各國科考船都是從這裡出發。
烏斯懷亞也是距離中國最遠的一座城市，直線距離17831千米。除了世界盡頭外，烏斯懷亞的別稱還有很多，如“天涯海角”“南極門戶”，等等。因為特殊的地理位置，這座環山面海的小城吸引了眾多遊客。人們來到這裡，帶著好奇，也帶著夢想。
世界最南端的城市
烏斯懷亞在當地土著部落亞馬納語中的含義是“向西深入的海灣”或“美麗的海灣”。綿延9000千米的安第斯山到此，便到了它的盡頭。小城北倚白雪皚皚的安第斯山脈，與連通太平洋和大西洋的比格爾海峽相鄰，是世界上最南端的一個居民點，也是真正意義上的“天涯海角”。
烏斯懷亞所在的火地島由西班牙航海家斐迪南·麥哲倫於1520年8月發現並命名。令火地島揚名世界的還有著名生物學家達爾文。達爾文於1832年乘坐英國海軍巡洋艦“貝格爾”號進行環球旅行時，曾到火地島進行地質和生物科學考察，並深入到印第安人部落瞭解他們的生活和習俗。這些見聞後來都收錄在達爾文的《貝格爾巡洋艦考察日記》一書中。火地島東部那座海拔2135米的達爾文山，就是為紀念這位著名科學家而命名的。
烏斯懷亞始建於1870年；1893年設城；1960年正式對外開放。而今，小城的人口不過6萬，是火地島地區的首府和行政中心。
儘管烏斯懷亞城市不大，其戰略位置卻十分重要，它扼守著比格爾海峽的咽喉，灣內水深灣闊，是理想的避風港，阿根廷海軍在這裡建有基地。從這裡往東，可達馬爾維納斯群島，當年震驚中外的馬島之戰就是在這裡爆發的；其西面瀕臨大西洋，距布宜諾斯艾利斯遠達3200千米，距南極洲卻只有800千米。從澳大利亞、新西蘭等地乘船往南極洲，至少需要一週時間；而由烏斯懷亞起航，越過德雷克海峽，兩天便可到達。因此，對前往南極洲探險和考察的人來說，烏斯懷亞是一個理想的起航和補給基地。
儘管是世界上最南端的城市，烏斯懷亞並非人們想象中那樣荒涼。小城依山面海而建，鬱鬱蔥蔥的山坡和巍峨潔白的雪山交相輝映，色彩斑斕的各式建築坐落在波光粼粼的比格爾水道和青山白雪之間，水道對岸、智利境內的雪山歷歷在目。小城街道不寬，但十分乾淨，街道兩邊既有現代化建築，也有鍍鋅鐵皮蓋頂的簡易房屋，還有幾十年房齡的木屋，它們異常樸實卻又色彩斑斕，很像童話故事裡白雪公主和小矮人們居住的可愛小木屋。不遠處的碼頭上，停泊著一艘艘遊輪和商船；水面上，漁船星星點點……在藍天白雲和青山白雪的映襯下，構成絕美的圖畫。
從每年11月份到次年4月份，是南半球的暖季。此時，堅冰融化，海風習習，鮮花盛放，滿山青翠，千帆競發……這個季節也是旅遊旺季，遊客們紛至沓來。他們有的乘坐小飛機進行環島飛行；有的租一條遊船，出海垂釣……由於烏斯懷亞的地理位置太靠南，其夏天近乎極晝，直到24時左右，天色才露出倦意；而天黑不久，不到凌晨4時，太陽又急不可耐地出現。到了6～9月份的冬季，大雪紛飛，黑夜長達21小時。此時，當地的天然滑冰場、滑雪場吸引了大批遊客。他們有的在比格爾海峽上溜冰，有的去距離城市約3千米的安第斯俱樂部滑雪場滑雪……人們總能找到最適合自己的遊樂方式。
世界盡頭的繁盛
與地球上那些動輒寬達數百千米的海峽相比，毗鄰烏斯懷亞的比格爾海峽更像是一條河流，它東西長約240千米，寬度卻只有10千米左右。比格爾海峽的水道也是太平洋和大西洋的分界線。烏斯懷亞城便順著窄窄的比格爾水道而建。
▲ 乘船探險
漫步小城街道，細心的人很快就會發現，這裡的大街小巷―無論是在酒店、餐館，還是商場，隨處可見一句西班牙文字―El fin del mundo，意即“世界盡頭”。
前方不遠處的小劇院塗鴉牆下，漂亮的烏斯懷亞姑娘們正在閒談，一位少年踩著滑板從街頭一閃而過……更遠處，便是港口碼頭，那裡停泊著大大小小的船隻，其中就有即將出發去往南極的遊輪。
這麼小的市鎮，只有那麼縱橫交錯的幾條街道，不必看指示牌，兜兜轉轉，花一下午的時間就可以逛完。
市內建築、街道、廣場、博物館和圖書館多以“聖馬丁”命名，以緬懷這位為阿根廷獨立解放做出重大貢獻的英雄。聖馬丁是一位阿根廷將軍，也是南美西班牙殖民地獨立戰爭的領袖之一。其中，名氣最大的是市內最主要的街道―聖馬丁大街。這條大街兩邊商店內商品的豪華程度不輸於任何一個大都市，裡面販賣的主要是免稅的進口化妝品和貴重菸酒等，價格比國內便宜不少。以前，許多阿根廷人來火地島旅遊，其中一個重要目的就是採購。
聖馬丁大街上，餐館也不少且各具特色。如果想吃當地的特色餐，來這裡準沒錯。烏斯懷亞的風味美食包括烤全羊、帝王蟹、鱈魚，還有味道特別的美味磷蝦、沙丁魚和海蜇等，其中最吸引眼球的還是形似蜘蛛的帝王蟹。作為烏斯懷亞名吃，很多餐廳都頗有心機地將裝滿帝王蟹的玻璃缸放在窗邊以吸引食客。帝王蟹肉口感極佳，有人形容“吃肉像吃饅頭一樣”，可清蒸，可咖喱，可奶焗，可炒飯，各有各的滋味。當地另一大美味則是黑鱈魚，在鐵板上用橄欖油煎熟，擠上青檸檬汁，肥而不膩，入口即化；只要吃上一口，就讓人很難再停下來。
▲ 觀光小火車
此外，阿根廷的羊肉馳名世界，烤羊肉也成了烏斯懷亞人的最愛。他們吃烤肉用最簡單的炭烤方式：把經過簡單處理後的一整隻羊放在架子上，用炭火烤熟，再添加一些佐料，就成了令人垂涎欲滴的美味大餐。
聖馬丁大街盡頭有一座監獄博物館和海洋博物館，兩座博物館合二為一，看似風馬牛不相及，實則是一處舊址―監獄的再利用。
歷史上的烏斯懷亞是重刑犯人流放之地。因此，有人稱烏斯懷亞是一座名副其實的、由囚犯建立起來的城市。此言不虛，流放犯人創造了火地島的歷史和文化，發展了當地經濟。
1883年，阿根廷政府接管火地島。由於地處寒冷地帶，人們在這裡建造監獄，讓那些犯人在天寒地凍中懺悔自己的罪行。監獄最初建造時，使用鋅板和木材等簡易材料。1906年，第二任監獄長決定另行建造新監獄，使用石頭及其他堅固的建築材料。最初，他們用牛車拖動裝載的重物，通過木頭軌道運輸。這種方法既笨又原始，建造效率慢得出奇。1910年初，監獄管理者改用60釐米寬的鐵軌取代木頭軌道，用火車取代牛車，工作效率由此飛速提升。每天，火車載著這些犯人去森林裡砍伐木材，用來取暖和發電；晚上，再用火車載著木材和犯人回到城裡。
1947年，貝隆總統頒令關閉監獄。1997年，阿根廷政府把這座監獄定為“國家歷史紀念物”，後來改建為監獄博物館和海洋博物館。兩館建築連成一體，呈發射狀，外形似一條八爪魚。館內陳列分成監獄和海事兩部分：海事部分展示早期船隻模型及南極探險活動，監獄部分依然保存昔日監獄的原貌和設施，展出城市老照片和以前關押重犯的歷史資料。室外，還擺放著廢棄的鐵路和火車頭。此外，監獄原有的380間牢房有不少已改為美術館展廳。
世界盡頭的燈塔
儘管城中The end of the world（世界盡頭）的標識隨處可見；但事實上，需要再乘坐火車走7千米後，才能真正觸到世界最南端的標誌物―燈塔。這條通往燈塔的鐵路和火車站也是由當年的囚犯們修建的，目前使用的仍然是老舊的囚徒列車。
在法國科幻作家儒勒·凡爾納的著名小說《世界盡頭的燈塔》裡，一名老水手為了保衛這座世界最南端的燈塔，與一群海盜勇敢地進行了殊死搏鬥。從那時起，這座燈塔便藝術性地與“地球盡頭”聯繫在了一起，在西方世界乃至全球聲名大噪，成為烏斯懷亞的一個標誌性象徵。
紅白相間的燈塔佇立在比格爾海峽一塊麵積不大的礁石島上，四周是汪洋大海。據說，它可以收容人們的眼淚，帶走一切的不愉快。或許大家還記得，在王家衛導演的著名影片《春光乍洩》中有這樣一句臺詞：“慢慢走，去一個叫烏斯懷亞的地方。聽說那邊是世界盡頭，有個燈塔，失戀的人都喜歡去，可以把不開心的東西留在那裡。”在現實中，的確有不少失戀的人喜歡來看看這座燈塔，他們會把不開心的東西留下，然後，重新開始。
▲ 烏斯懷亞的燈塔
這座燈塔的真名叫“也格來日斯”（LES CLAIREURS），距離合恩角150千米。燈塔由法國人建造，始建於1920年，用來指示航行於太平洋往返大西洋的船隻。2000年開始重新整修，改以太陽能為光源。儘管依據實際的精確測量，真正地理意義上的“世界盡頭的燈塔”並非在烏斯懷亞，而應該是1991年智利政府在合恩角上修建的燈塔；不過，年復一年，烏斯懷亞燈塔依然擁有美名，無可替代。
在烏斯懷亞，世界盡頭的小郵局也是名聲在外。這個郵局小到只有一間不起眼的小屋和一名老人。郵局雖然很小，但特殊的地理位置決定了它的獨一無二，每天都有眾多遊客專程前來。郵局裡出售印有“世界盡頭郵政”字樣的明信片，4美元一張，可以現場填寫後郵寄到世界各地，還可以請工作人員在自己準備好的明信片上加蓋企鵝圖案的印章。在這裡，蓋郵戳也是要收費的，4美元一枚。雖然這個價格有些嚇人，但前來蓋郵戳的遊客仍絡繹不絕；畢竟，郵戳有價，紀念意義無價。
世界最南端的國家公園
來烏斯懷亞旅遊，不可不去“世界上最南端的國家公園”—火地島國家公園一遊。雪峰、湖泊和原始森林是它的最大特色。徒步其間，水道對岸，鄰國智利境內的雪山歷歷在目，藍天、雪山、湖泊、草地與森林相映成趣，色彩鮮明柔和。
公園建於1960年，佔地面積達630平方千米，距離烏斯懷亞市中心只有18千米。這裡是縱貫美洲大陸的安第斯山脈末端，南極半島也是安第斯山脈的一部分，後因地殼變動，與火地島相連的部分沉入海底而成了德雷克海峽。
前往火地島國家公園，需要乘坐獨特的窄軌小火車。火車開得很慢，一路上，草地、樹林、瀑布、雪山交替出現，不時有開滿白色小花的綠草地映入眼簾。這條鐵路只有一股軌道，對面來車時，己方火車需要暫停在中途的車站讓行。
火地島國家公園保持了百多年來的原始生態：終年積雪的山巒、鬱鬱蔥蔥的山毛櫸森林、潺潺溪流、野花盛開山坡和碧水微瀾的湖泊，組成一幅原生態的自然風光畫卷。三三兩兩的馬匹、草叢中的野兔、溪流旁的野禽，還有海邊的企鵝和海豹，更給這塊原野增添了勃勃生氣。
▲ 比格爾海峽美景
有趣的是，因烏斯懷亞常年盛行西風，路邊的樹被吹得全部倒向一側，其狀如同醉漢一般，當地人形象地稱其為“醉漢林”。
在極地氣候的影響下，很多植物在這裡無法生長，但公園裡的苔蘚、地衣類植物長勢茂盛，不僅種類豐富，而且色彩非常絢麗。
公園裡，在阿根廷國家三號公路的盡頭—或者說是泛美公路的起點，有標誌牌標註：這裡距布宜諾斯艾利斯3079千米；沿泛美公路到美國阿拉斯加州北冰洋邊上的普拉德霍灣則有17848千米，這個距離差不多是繞地球半圈了。
▲ 海鳥飛翔
公園的盡頭也是比格爾海峽的盡頭，大西洋和太平洋在此交匯成一片海灣，這就是比格爾海灣。比格爾海峽被譽為世界上最美麗的海峽之一。每到秋季，樹葉變成黃紅色，整個海峽兩岸都是絢爛的金黃色。
乘船在比格爾海灣上破浪前行，一側是太平洋，一側是大西洋。海浪拍打著船舷，遠方的海鷗掠過海面，仰頭能望見水藍色的天，身後的城市與雪山漸行漸遠，南極洲則越來越近。
比格爾海峽的魅力當然不止於兩岸風光，更多的源於峽灣裡散落的各個小島，這裡是不少海洋哺乳動物和鳥類鍾愛的棲息地，鳥島、海豹島、企鵝島……座座有著獨特的生態環境。
鳥島面積不大，島上亂石嶙峋、寸草不生，只是地面上長著一層薄薄的苔蘚和地衣。羽毛灰黑相間的海鳥成群地棲息在島上，它們不時從亂石間結伴飛起，迅速掠過起伏的海面，叼起一條又一條活蹦亂跳的魚，身手十分矯健。
海豹島比鳥島略大。數百隻深褐色皮毛的海豹懶洋洋地躺在亂石堆之間，慵懶地享受著極地夏日裡的暖陽。
所有海島中，企鵝島最負盛名，也是最熱門的景點。前往這裡的船票非常搶手，遊客們需要提前預訂。不僅如此，在烏斯懷亞，只有一家旅行社獲得了組團觀光該島的特許。遊客在島上的遊覽時間被嚴格控制在1小時以內。儘管條件如此苛刻，但當個頭嬌小、圓滾滾胖乎乎的麥哲倫企鵝邁著小短腿，晃晃悠悠走過來時，再挑剔的遊客也會覺得不虛此行。
站在這裡抬頭遠望，在望不見的遠方，是南極那個夢境般的冰雪世界。烏斯懷亞這片孤懸海外的秘境，總是那麼寧靜，那麼安詳，就像是世界的另一個開始。
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