阿根廷的烏斯懷亞是地球大陸最南端的城市，現在是風光旖旎的旅遊區。但她的起源是監獄，過去與現在的人口流動有點兒滑稽，過去大部分人遷是被迫的，現在九成客流是自願。現今，人流總是受心理驅動。
烏斯懷亞離首都布宜諾斯艾利斯有3079公里，距南極卻只有800公里，當然這800公里全是大海，是德雷克海峽。
平實的步履，高速的車輪到此不得不懸崖勒馬、甘拜下風。
換一種工具，換一種心情，換一種姿態，換一種裝束去迎風接浪。
如果不是越來越多遊人去南極觀光，或許這裡仍然是阿根廷流放犯人之地。世界還有一個定律：三十年河東三十年河西。
我選擇從海上到南極，從首都飛了三小時，晚上九點抵達烏斯懷亞，入住在山腰卻是最高的酒店。窗外望去，風平浪靜的夜景暗示：我的南極之旅一帆順暢。
翌日等候登船通知的大半天，我閒逛火地島，進入火地島公園的小棧道，我認定這實在是一個很普通的自然溼地，但她地處世界盡頭，也是泛美公路的南終點。
世界最長的泛美公路，北端從美國阿拉斯加的普拉德霍灣起點，主線沿太平洋東海岸蜿蜒向南伸展，穿越了十五個國家，到南端這個終點共17848公里。整條泛美公路連支線總共47515公里，重要支線輻射到玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭。除了壯觀，我心理就多了一分敬畏。
隨後躋身小橋上的這簡陋鐵皮屋，為一個地球最南端的郵戳，遊人在這小郵局排起長龍，我擔心這小橋的承受力。
郵政老人在此服務了大半生，他在小郵局四周插上了國旗。國旗迎風飄揚，向世人揚開了這位平凡的老個體戶的愛國熱忱。現在業務已經大多由兒子繼任，虔誠的我遇上滄桑的他，他多年例行公事的認真，我一時竊竊暗喜的笑容。畢竟沒有預約，遇見老人的幾率甚低。
郵政老人、明信片、郵戳，郵筒的地理位置滿足了遊人的心理渴望。
世界最南端的火車站，象徵性多於實際性，遊客多過乘客。
陸地的最南端是無人地帶，過去的燈塔指引航船，現在她目送我的身影。
十天的南極探險返航後，回岸烏斯懷亞，等候飛回首都布宜的航班，更充裕的時間漫步在市區的主幹道。
我左問右探想去看看那座監獄的現況，探到東北郊外的"北海道"。
闖過橫街闊巷，所有橫街都從山麓連接到海岸。
向東北走到小城的盡頭，監獄已經改為博物館，全用西班牙文布展，票價摺合人民幣150元，不算便宜。
回身瞥見這東郊迴旋處，這境況哪像監獄，倒像度蜜月的勝地。
品嚐當地特產蜘蛛蟹，肉質、鮮味讓我顧不上食相，這頓午餐足夠我回味。
一回首；風和日麗、藍天白雲、皚皚雪山，聚在風雲變幻的地球最南居民點。一低頭；夢幻港灣、欣欣向榮、鶯歌燕舞，集在航海南極的世界盡頭補給港。
面對這一幕幕的依依不捨，我不得不優雅地轉身，留下一串長長的身影、腳印和祈福。
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