就像要走遍中国的人必定要去海南岛的天涯海角一样，想走遍世界的人也必定要到达乌斯怀亚。乌斯怀亚在南美洲最南端的火地岛上，昔日被称为“世界尽头”，这座小城也是目前离南极最近的城市。
乌斯怀亚一度默默无闻，但随着一座座南极科考站的建立，它的名气越来越大。乌斯怀亚离南极半岛只有800千米，奔赴南极的各国科考船都是从这里出发。
乌斯怀亚也是距离中国最远的一座城市，直线距离17831千米。除了世界尽头外，乌斯怀亚的别称还有很多，如“天涯海角”“南极门户”，等等。因为特殊的地理位置，这座环山面海的小城吸引了众多游客。人们来到这里，带着好奇，也带着梦想。
世界最南端的城市
乌斯怀亚在当地土著部落亚马纳语中的含义是“向西深入的海湾”或“美丽的海湾”。绵延9000千米的安第斯山到此，便到了它的尽头。小城北倚白雪皑皑的安第斯山脉，与连通太平洋和大西洋的比格尔海峡相邻，是世界上最南端的一个居民点，也是真正意义上的“天涯海角”。
乌斯怀亚所在的火地岛由西班牙航海家斐迪南·麦哲伦于1520年8月发现并命名。令火地岛扬名世界的还有著名生物学家达尔文。达尔文于1832年乘坐英国海军巡洋舰“贝格尔”号进行环球旅行时，曾到火地岛进行地质和生物科学考察，并深入到印第安人部落了解他们的生活和习俗。这些见闻后来都收录在达尔文的《贝格尔巡洋舰考察日记》一书中。火地岛东部那座海拔2135米的达尔文山，就是为纪念这位著名科学家而命名的。
乌斯怀亚始建于1870年；1893年设城；1960年正式对外开放。而今，小城的人口不过6万，是火地岛地区的首府和行政中心。
尽管乌斯怀亚城市不大，其战略位置却十分重要，它扼守着比格尔海峡的咽喉，湾内水深湾阔，是理想的避风港，阿根廷海军在这里建有基地。从这里往东，可达马尔维纳斯群岛，当年震惊中外的马岛之战就是在这里爆发的；其西面濒临大西洋，距布宜诺斯艾利斯远达3200千米，距南极洲却只有800千米。从澳大利亚、新西兰等地乘船往南极洲，至少需要一周时间；而由乌斯怀亚起航，越过德雷克海峡，两天便可到达。因此，对前往南极洲探险和考察的人来说，乌斯怀亚是一个理想的起航和补给基地。
尽管是世界上最南端的城市，乌斯怀亚并非人们想象中那样荒凉。小城依山面海而建，郁郁葱葱的山坡和巍峨洁白的雪山交相辉映，色彩斑斓的各式建筑坐落在波光粼粼的比格尔水道和青山白雪之间，水道对岸、智利境内的雪山历历在目。小城街道不宽，但十分干净，街道两边既有现代化建筑，也有镀锌铁皮盖顶的简易房屋，还有几十年房龄的木屋，它们异常朴实却又色彩斑斓，很像童话故事里白雪公主和小矮人们居住的可爱小木屋。不远处的码头上，停泊着一艘艘游轮和商船；水面上，渔船星星点点……在蓝天白云和青山白雪的映衬下，构成绝美的图画。
从每年11月份到次年4月份，是南半球的暖季。此时，坚冰融化，海风习习，鲜花盛放，满山青翠，千帆竞发……这个季节也是旅游旺季，游客们纷至沓来。他们有的乘坐小飞机进行环岛飞行；有的租一条游船，出海垂钓……由于乌斯怀亚的地理位置太靠南，其夏天近乎极昼，直到24时左右，天色才露出倦意；而天黑不久，不到凌晨4时，太阳又急不可耐地出现。到了6～9月份的冬季，大雪纷飞，黑夜长达21小时。此时，当地的天然滑冰场、滑雪场吸引了大批游客。他们有的在比格尔海峡上溜冰，有的去距离城市约3千米的安第斯俱乐部滑雪场滑雪……人们总能找到最适合自己的游乐方式。
世界尽头的繁盛
与地球上那些动辄宽达数百千米的海峡相比，毗邻乌斯怀亚的比格尔海峡更像是一条河流，它东西长约240千米，宽度却只有10千米左右。比格尔海峡的水道也是太平洋和大西洋的分界线。乌斯怀亚城便顺着窄窄的比格尔水道而建。
▲ 乘船探险
漫步小城街道，细心的人很快就会发现，这里的大街小巷―无论是在酒店、餐馆，还是商场，随处可见一句西班牙文字―El fin del mundo，意即“世界尽头”。
前方不远处的小剧院涂鸦墙下，漂亮的乌斯怀亚姑娘们正在闲谈，一位少年踩着滑板从街头一闪而过……更远处，便是港口码头，那里停泊着大大小小的船只，其中就有即将出发去往南极的游轮。
这么小的市镇，只有那么纵横交错的几条街道，不必看指示牌，兜兜转转，花一下午的时间就可以逛完。
市内建筑、街道、广场、博物馆和图书馆多以“圣马丁”命名，以缅怀这位为阿根廷独立解放做出重大贡献的英雄。圣马丁是一位阿根廷将军，也是南美西班牙殖民地独立战争的领袖之一。其中，名氣最大的是市内最主要的街道―圣马丁大街。这条大街两边商店内商品的豪华程度不输于任何一个大都市，里面贩卖的主要是免税的进口化妆品和贵重烟酒等，价格比国内便宜不少。以前，许多阿根廷人来火地岛旅游，其中一个重要目的就是采购。
圣马丁大街上，餐馆也不少且各具特色。如果想吃当地的特色餐，来这里准没错。乌斯怀亚的风味美食包括烤全羊、帝王蟹、鳕鱼，还有味道特别的美味磷虾、沙丁鱼和海蜇等，其中最吸引眼球的还是形似蜘蛛的帝王蟹。作为乌斯怀亚名吃，很多餐厅都颇有心机地将装满帝王蟹的玻璃缸放在窗边以吸引食客。帝王蟹肉口感极佳，有人形容“吃肉像吃馒头一样”，可清蒸，可咖喱，可奶焗，可炒饭，各有各的滋味。当地另一大美味则是黑鳕鱼，在铁板上用橄榄油煎熟，挤上青柠檬汁，肥而不腻，入口即化；只要吃上一口，就让人很难再停下来。
▲ 观光小火车
此外，阿根廷的羊肉驰名世界，烤羊肉也成了乌斯怀亚人的最爱。他们吃烤肉用最简单的炭烤方式：把经过简单处理后的一整只羊放在架子上，用炭火烤熟，再添加一些佐料，就成了令人垂涎欲滴的美味大餐。
圣马丁大街尽头有一座监狱博物馆和海洋博物馆，两座博物馆合二为一，看似风马牛不相及，实则是一处旧址―监狱的再利用。
历史上的乌斯怀亚是重刑犯人流放之地。因此，有人称乌斯怀亚是一座名副其实的、由囚犯建立起来的城市。此言不虚，流放犯人创造了火地岛的历史和文化，发展了当地经济。
1883年，阿根廷政府接管火地岛。由于地处寒冷地带，人们在这里建造监狱，让那些犯人在天寒地冻中忏悔自己的罪行。监狱最初建造时，使用锌板和木材等简易材料。1906年，第二任监狱长决定另行建造新监狱，使用石头及其他坚固的建筑材料。最初，他们用牛车拖动装载的重物，通过木头轨道运输。这种方法既笨又原始，建造效率慢得出奇。1910年初，监狱管理者改用60厘米宽的铁轨取代木头轨道，用火车取代牛车，工作效率由此飞速提升。每天，火车载着这些犯人去森林里砍伐木材，用来取暖和发电；晚上，再用火车载着木材和犯人回到城里。
1947年，贝隆总统颁令关闭监狱。1997年，阿根廷政府把这座监狱定为“国家历史纪念物”，后来改建为监狱博物馆和海洋博物馆。两馆建筑连成一体，呈发射状，外形似一条八爪鱼。馆内陈列分成监狱和海事两部分：海事部分展示早期船只模型及南极探险活动，监狱部分依然保存昔日监狱的原貌和设施，展出城市老照片和以前关押重犯的历史资料。室外，还摆放着废弃的铁路和火车头。此外，监狱原有的380间牢房有不少已改为美术馆展厅。
世界尽头的灯塔
尽管城中The end of the world（世界尽头）的标识随处可见；但事实上，需要再乘坐火车走7千米后，才能真正触到世界最南端的标志物―灯塔。这条通往灯塔的铁路和火车站也是由当年的囚犯们修建的，目前使用的仍然是老旧的囚徒列车。
在法国科幻作家儒勒·凡尔纳的著名小说《世界尽头的灯塔》里，一名老水手为了保卫这座世界最南端的灯塔，与一群海盗勇敢地进行了殊死搏斗。从那时起，这座灯塔便艺术性地与“地球尽头”联系在了一起，在西方世界乃至全球声名大噪，成为乌斯怀亚的一个标志性象征。
红白相间的灯塔伫立在比格尔海峡一块面积不大的礁石岛上，四周是汪洋大海。据说，它可以收容人们的眼泪，带走一切的不愉快。或许大家还记得，在王家卫导演的著名影片《春光乍泄》中有这样一句台词：“慢慢走，去一个叫乌斯怀亚的地方。听说那边是世界尽头，有个灯塔，失恋的人都喜欢去，可以把不开心的东西留在那里。”在现实中，的确有不少失恋的人喜欢来看看这座灯塔，他们会把不开心的东西留下，然后，重新开始。
▲ 乌斯怀亚的灯塔
这座灯塔的真名叫“也格来日斯”（LES CLAIREURS），距离合恩角150千米。灯塔由法国人建造，始建于1920年，用来指示航行于太平洋往返大西洋的船只。2000年开始重新整修，改以太阳能为光源。尽管依据实际的精确测量，真正地理意义上的“世界尽头的灯塔”并非在乌斯怀亚，而应该是1991年智利政府在合恩角上修建的灯塔；不过，年复一年，乌斯怀亚灯塔依然拥有美名，无可替代。
在乌斯怀亚，世界尽头的小邮局也是名声在外。这个邮局小到只有一间不起眼的小屋和一名老人。邮局虽然很小，但特殊的地理位置决定了它的独一无二，每天都有众多游客专程前来。邮局里出售印有“世界尽头邮政”字样的明信片，4美元一张，可以现场填写后邮寄到世界各地，还可以请工作人员在自己准备好的明信片上加盖企鹅图案的印章。在这里，盖邮戳也是要收费的，4美元一枚。虽然这个价格有些吓人，但前来盖邮戳的游客仍络绎不绝；毕竟，邮戳有价，纪念意义无价。
世界最南端的国家公园
来乌斯怀亚旅游，不可不去“世界上最南端的国家公园”—火地岛国家公园一游。雪峰、湖泊和原始森林是它的最大特色。徒步其间，水道对岸，邻国智利境内的雪山历历在目，蓝天、雪山、湖泊、草地与森林相映成趣，色彩鲜明柔和。
公园建于1960年，占地面积达630平方千米，距离乌斯怀亚市中心只有18千米。这里是纵贯美洲大陆的安第斯山脉末端，南極半岛也是安第斯山脉的一部分，后因地壳变动，与火地岛相连的部分沉入海底而成了德雷克海峡。
前往火地岛国家公园，需要乘坐独特的窄轨小火车。火车开得很慢，一路上，草地、树林、瀑布、雪山交替出现，不时有开满白色小花的绿草地映入眼帘。这条铁路只有一股轨道，对面来车时，己方火车需要暂停在中途的车站让行。
火地岛国家公园保持了百多年来的原始生态：终年积雪的山峦、郁郁葱葱的山毛榉森林、潺潺溪流、野花盛开山坡和碧水微澜的湖泊，组成一幅原生态的自然风光画卷。三三两两的马匹、草丛中的野兔、溪流旁的野禽，还有海边的企鹅和海豹，更给这块原野增添了勃勃生气。
▲ 比格尔海峡美景
有趣的是，因乌斯怀亚常年盛行西风，路边的树被吹得全部倒向一侧，其状如同醉汉一般，当地人形象地称其为“醉汉林”。
在极地气候的影响下，很多植物在这里无法生长，但公园里的苔藓、地衣类植物长势茂盛，不仅种类丰富，而且色彩非常绚丽。
公园里，在阿根廷国家三号公路的尽头—或者说是泛美公路的起点，有标志牌标注：这里距布宜诺斯艾利斯3079千米；沿泛美公路到美国阿拉斯加州北冰洋边上的普拉德霍湾则有17848千米，这个距离差不多是绕地球半圈了。
▲ 海鸟飞翔
公园的尽头也是比格尔海峡的尽头，大西洋和太平洋在此交汇成一片海湾，这就是比格尔海湾。比格尔海峡被誉为世界上最美丽的海峡之一。每到秋季，树叶变成黄红色，整个海峡两岸都是绚烂的金黄色。
乘船在比格尔海湾上破浪前行，一侧是太平洋，一侧是大西洋。海浪拍打着船舷，远方的海鸥掠过海面，仰头能望见水蓝色的天，身后的城市与雪山渐行渐远，南极洲则越来越近。
比格尔海峡的魅力当然不止于两岸风光，更多的源于峡湾里散落的各个小岛，这里是不少海洋哺乳动物和鸟类钟爱的栖息地，鸟岛、海豹岛、企鹅岛……座座有着独特的生态环境。
鸟岛面积不大，岛上乱石嶙峋、寸草不生，只是地面上长着一层薄薄的苔藓和地衣。羽毛灰黑相间的海鸟成群地栖息在岛上，它们不时从乱石间结伴飞起，迅速掠过起伏的海面，叼起一条又一条活蹦乱跳的鱼，身手十分矫健。
海豹岛比鸟岛略大。数百只深褐色皮毛的海豹懒洋洋地躺在乱石堆之间，慵懒地享受着极地夏日里的暖阳。
所有海岛中，企鹅岛最负盛名，也是最热门的景点。前往这里的船票非常抢手，游客们需要提前预订。不仅如此，在乌斯怀亚，只有一家旅行社获得了组团观光该岛的特许。游客在岛上的游覽时间被严格控制在1小时以内。尽管条件如此苛刻，但当个头娇小、圆滚滚胖乎乎的麦哲伦企鹅迈着小短腿，晃晃悠悠走过来时，再挑剔的游客也会觉得不虚此行。
站在这里抬头远望，在望不见的远方，是南极那个梦境般的冰雪世界。乌斯怀亚这片孤悬海外的秘境，总是那么宁静，那么安详，就像是世界的另一个开始。
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