From Tromso to Senja
意外，真的很意外
昨晚山上下了场大雪，落在小城就成了雨。早餐后又出去逛了一圈，熟悉的风景有了雪峰的点缀，简洁淡雅。一个人从大教堂、图书馆再绕回港口，一圈下来大约走了半个来小时。
十一点退房，出发时阳光绽放出笑脸，过桥右转，左侧的北极大教堂卓尔不群无比端庄，黄透了的秋叶在风中沙沙作响，亮闪亮闪的。再往前，城市的风景渐渐后移，消失在倒车镜中。
道路从E8环峡湾公路进入山林，两边是黄灿灿的彩林绵延到半山坡，山峰上覆盖着白雪，一个弯道，便切换另外一幅画卷，我们后面都不再“哇哇”惊叹了，一边听着车载音乐，一边默默欣赏着无边的风景。
大约开了四十分钟，我看到右侧有个较大的休息区，拐了进来。这里的视野宽阔，秋色如染，斜坡向下一条河流从林间蜿蜒而过，一座小木桥连接着一座U形的袖珍孤岛，秋叶洒落在小径和河面上，阳光忽隐忽现，呈现着浓浓秋意。我叫许诺去桥上走走，活跃了整个画面。
停留二十分钟左右，无人机飞了半块电池，然后用相机拍了两张合影，我们上车继续赶路。我们车在前，四人上车等了老半天，从后视镜看见书、都行他们仍然没有上车，围在驾驶座一侧的前门，心里好生纳闷。我下车走过去，他们说，不知为什么，车驾驶座的座椅电动开关失灵，而诡异的是，现在的座椅状态向前倾斜45度，因为不能往后移动，人坐上去只能向前弓着，根本无法正常驾驶。
这是我们从来没有遇到的状况，如果不是亲身经历，即使想象车子可能出现一百种不同的故障，也不会想到这一种。我们轮流尝试关闭车门开启电源甚至试图电脑恢复出厂设置，我还求助进休息区的路人，都无法解决。最后打租车公司的客服电话，我和圆勤穷尽英文词语来解释我们遇到的问题，他们耐心在线答疑，估计也是从来没有遇到这样的问题，始终找不到解决方法，只能请求他们派人过来现场施救。因为没有相同的社交软件，我们没法给他们具体的定位，描述起来又十分费劲，后来我灵机一动，请一年轻小伙帮忙我们说明，显然，他们之间的挪威语交流顺畅多了，没两分钟就说明白了。
正当我们沮丧地想要耽误多久的时候，忽然听见书说，座椅开关正常了。我问他怎么做到的，他说圆勤老公远程指导，重新设置座椅参数，然后就好了。都行说，这是爱的力量。
人生在于折腾，不是吗？
一路上天气多变，晴晴雨雨，转变一瞬间，我们在半程一处海边停车区休息时，看到雨幕齐刷刷在海面上漂移。
到达芬斯内斯小镇，这是我们沿途经过最为繁华的地方，这里离目的地还有六十公里，我建议在这里采购我们接下来三天所需的食材。事实上我们的决定是完全正确的，余下的路上，再也找不到大型的超市，第二天见书和圆勤出去找超市补给食材，好不容易在附近二十分钟的路程找到一家小超市，面积不及这里的十分之一。
我们买的东西把本来拥挤不堪的车后备箱塞得没有一点空隙，就连她们后座搁脚的地方都变得局促，我真担心，某些人霸气侧漏，会改变了食材的原汁原味。
环绕过了芬斯内斯大桥，就进入了塞尼亚岛。下午五点，我们到达塞尼亚岛港口酒店（Hamn i Senja）。从特罗姆瑟到这里全程207公里，正常行车3小时，我们一共花了整整6个小时。
酒店比我们想象得要美，位于海边的独幢别墅，风景无敌。比较小气的是每个房间里的两小床，像火车上的卧铺，宽度不到一米，真怕一翻身就掉地上了。
天色还早，西边天空灰色云层之下漏出强烈的亮光。许诺、圆勤、月月、链链四人自愿留下开伙做饭，其余四人出去踩点。我朝西开了十来分钟，过了一个长长的隧道，紧接着是一座跨越峡湾的长桥，盘旋上山，发现阳光已经西斜到更高的山峰后面，于是在山上一处空阔地升起起无人机，看到往前山谷峡湾边的小镇，如世外桃源美好。
这里并不是一个好的日落点，没有无人机的都行只能抬头望天。来时有一靠近峡湾内侧的高点，倒是可以看到暖色的光影涂抹着周围的雪峰，和峡谷内黄灿灿的秋色相衬，海面平静如镜，随便一个角度，就是一幅美美的山水画卷。
其实我们酒店的视野，日落的景致无可挑剔。这里本是塞尼亚岛一个数一数二的景点，是不是因为住在这里，就不懂得珍惜了。留守的四人都说，她们傍晚就在门口，感受这个黄昏的万般柔软，直接醉了。还好我们也没有错过。
挪威的第一自己动手的晚餐，不仅仅是丰盛。许诺同学完美展现了莆田女人勤劳能干的优点，让北京人月月刮目相看。月月说，碰了这杯酒，许诺就是我的干女儿了。
夜。很长。天黑请闭眼，狼人请睁眼......还能不能好好做朋友了？
塞尼亚岛（Senja）的峡湾
天气预报不给力，我仍然坚持早起，虽然我们在Hamn住三个晚上，时间看上去蛮充裕，但壮壮给我列了几条路线，有的可以直接开车抵达，有的则需要徒步，即便我自己简化，但昨天傍晚的匆然一瞥，我已经领略了这里无与伦比的美丽。
塞尼亚岛是挪威一个很小众的旅游地，我们可以避开那种走马观花式的旅行团，它不出名风景却出众，地图上呈现众多自然天成的峡湾，每一处都可能足够惊艳。因此，我想尽可能让我们的触角延伸到那些陌生的记号，它们也许只是一个无人问津的小渔村，或者是没有名字的峭壁岩石，让我们的目光稍作停留，风会捎带走我们美好的记忆。
不出所料，准点出现的只有我、都行和鱼，我们计划去Ersfjord拍日出，从Hman酒店过去开车大约需要45分钟。当我们早上六点到达靠近Bergsbotn的隧道口时，发现隧道口被一移动栏杆拦着，旁边有块牌子写明开放时间7：00-21:00。周围山坡上的景色单调，我想总不能在车上傻等一个小时，正在掉头时，看到一个工作人员开着工具车过来，我试着问他说我们想去拍日出，能不能让我们提前通过。那工作人员让我们稍等一下，然后他自己开车进隧道。我们想当然以为沟通成功。不一会儿，那人开车出来，抱歉说里面工作还没完，我们只能等到早上七点之后通过。
我们掉头往山下的小镇，找了一处靠峡湾的停车区，下车走到沙滩上。天上的云层滚动，看不到蓝的天，也没有找到一颗星星，心想这日出是没希望了。峡湾对岸是连绵的山脉，稍高的山峰覆盖着白色的积雪。山顶上垂下一条白色的瀑布，无人机飞了三公里多，可以清晰看到双叠瀑布之间的小湖。
再次出发，隧道顺利通过。到了Ersfjord已经过了日出的时间，不过这样的天气也没差，刚下车时还飘了几点雨。
Ersfjord有条徒步路线，有游客背着高高的登山包走过，附近有条碎石路向上，看上去还比较陡峭。我们都没准备，也就没有想法。
无人机飞了一会儿，右侧延伸到海面上层峦叠嶂的山脉如同一堵厚实的屏风墙，群峰犬牙交错，有型有范。有人把这些锯齿状山峰比喻为“恶魔的牙”，我也看过数幅以它为背景的照片，印象深刻。
这条道路过于狭窄，沿途很少有停车的地方，我认为大约往回走一两公里的角度更好，都行说他可以把我们先放在那里，然后过一会儿再来接。遗憾的是天气始终不给力，我们最终没能等到阳光洒在“恶魔的牙”。
下午许诺、圆勤因为要上佛教网课仍然呆在酒店，我委托她们顺便跟佛说个情，希望佛光普照大地。都行开始尊称她们为“大师”。
果然，当我们到达斯卡兰（Skaland）小镇，看到峡湾对岸佛光万丈。我本来要习惯称之为“耶稣光”的，想想此时此景或许不太合适。
然而佛光终究没能改变整个天气的趋势，我们沿着早上走过的Ersfjord继续向前到Senjahopen，沿途的主色调还是比较阴沉。不过在Hopen，突如其来的蓝天白云占据了头顶大片的天空，给我们带来了很大的hope。我甚至奢望会在这里邂逅一个无与伦比的日落。
可当鱼艰难爬上海边的礁石给我当背景点缀时，大片的乌云又填充了整个天空。
不管如何，这一路上多变的景色，还是令人目不暇接。不尽人意的天气并没有影响我们的好心情，我们往回开到隧道口附近的Bergsbotn观景台，骤雨后的黄昏静谧温柔，一艘游轮停泊在Bergsbotn静静的峡湾，高耸的烟囱升腾起蓝色的烟，山林空气清新，一切美如天籁。
我们六人变换多种形式拍合影。之后月月、链链也没闲着，两人开始启动频繁的互拍臭美模式，但愿这无边的景色没有意见。
航拍时，我看到周边嶙峋的高山上大雪纷飞，一个心形小湖泊特别可爱。
回去暮色四合，两位大师容光焕发，她们已经做好一桌的菜。
塞格拉（Segla）徒步
早上七点准时通过Bergsbotn隧道，这次两车全员出勤。
路过Skaland，路过Ersfjord，路过Senjahopen，这一路上的景色熟悉亲切，接着又经过好几个隧道，到达Segla山脚下的Fjordgard小镇。
网上的资讯比较详尽，包括停车场位置的描述，我们顺利找到当地小学的大门，左侧有条通向山上的泥土路，旁边有块指示牌，标注向上有三条徒步路线，其中往Segla方向2公里。
见书决定留在山脚下飞无人机。他说，登山减肥是不可能的，闹不好一去不还。都到跟前了，不去领略一下“会当凌绝顶，一览众山小”的壮丽景色，我们都为他感到可惜。当然，量力而行也是对大家负责，所以连没假装劝他不要放弃的程序都省了。
九月下旬的秋色正浓，路两旁的小树树干纤细，叶子却都是黄灿灿的亮闪。前一小半程的坡缓路宽，尽管雨后的泥土路有点湿滑，稍微注意基本上是零风险。坡度在一处右拐弯后越来越陡峭，海拔越高，植被越是低矮，视野渐渐开阔起来。
无人机是不可或缺的，我有点后悔背了摄影包。来北欧之后，我的咳嗽时好时坏，爬山过程中总觉得气力不足，没多久就气喘吁吁。这时，两位大师主动伸出了援助之手，圆勤帮我背摄影包，许诺帮我背无人机，我手持相机，脚步顿时轻盈多了。在一次小跨步跳跃中，左脚不慎打滑，绊到了地上的藤类，一个踉跄，差点失去平衡。
难度越来越高，坡度上仰到45度以上，一眼望去，都是不规则的乱石堆，有的路段必须手脚并用，而正在消融过程的雪粒增加路径的湿滑。沿途也没有标记，有时凭痕迹判断有不同的路径，爬着爬着发现存在一定的危险性又折回。靠近山坡上的植被十分脆弱，不得不用手借力时得十分小心，万不得已整个人就趴在岩石上方翻越过去，也许正是这样艰难的体验，使得这样的徒步变得更加有乐趣。
还没爬到山坡上，突然下了一阵雪粒。到了上面，雪粒变成了大雪纷纷扬扬。坡上另一侧是个断崖面，整座长长的山脉垂直插入海底，站在断崖畔环顾四周，每一个视角都拥有令人惊叹眩目的美景，一时很难找到合适的语言来形容。
山坡上的气温在零度以下，凛冽的海风吹得脸颊生疼。坡上的岩石整体比较平整，但仍然容易打滑，最保险的方式找块稍微光滑的岩石，坐在上面轻松看风景。
有两个游客往右边更高的山峰攀登，那坡度超过60度的乱石坡看起来惊险无比，我们都没有过去尝试的勇气。都行看了看手机中的图片，那是一张Segla一座高耸的岩石山峰的特写，被公认是这里的标志，我们东看西看一再比照，也无法判断是哪个角度的视角。最后一致认为，我们现在所处的位置，还没有抵达Segla的精华区域。
那两个游客的身影很快消失在乱石坡之后，我们判断那座标志性岩石山峰的位置应该在眼前这座山峰的背面。
我知道肺部气喘问题很难支撑高强度的登山，我表示让无人机代替我去寻找。都行说，他去另一侧的山峰看看。他带了三杯留下的两根登山杖，像模像样一划一划就走了。
我飞起无人机，高空的视角更加广阔，但我巡航了三遍，仍然绕不过眼前的山峰。我知道即便飞越过去，下降信号就会受到山峰的阻挡，失联不可避免。而如果只是高空俯瞰，那向下的视角和仰视区别太大，根本无法呈现出瘦削高耸的震撼。
天气转变实在太快了，时而狂风大作，风夹带雪粒、雪花飘洒而下，时而云开雾散，天空露出了一大片湛蓝。我给女生们拍合影的时候，前方海面上还挂着半截彩虹。
都行早已消失了踪影，她们决定先下山。我一个人留在山坡上继续航拍。等带上来的四块电池消耗一空，我也下山了。
途中遇到两个背着巨大登山包上山的老外，他们说准备去Segla露营。他们前进的方向蓝天如洗，而我下去的方向，雨幕正在峡湾上面迅速移动着。
刚穿过那片黄灿灿的小树林，豆大的雨点就噼里啪啦下来了。
在车上给都行打电话，居然接通了。他说很快下来了。结果这个“很快”我们等了半个小时都没丝毫动静。继续打，他说已经看到刚才我们呆的山坡上了。我的天哪，他到底走到什么地方去了。大约又过了一个来小时，他“很快”抵达了停车场，他说，他被困在一个小山峰了，上来稍微容易，下来却十分凶险。还好有三杯的两根登山杖，要不，得滚下来了，凶多吉少。我说，如果没有登山杖，你也不会上去了。
总算幸运，这要出了状况，救援肯定是个大问题。
Fjordgard是个很漂亮的小镇，我尤其喜欢小镇上各种色彩缤纷的木制小别墅。小镇的人也热情好客，许诺、圆勤、月月、链链在一家咖啡屋吃烤肠，老板还送了小蛋糕给她们。
回来各自瘫倒。直到傍晚，才去附近晃荡，晚霞不错，可惜我们去的地方方向反了。
天黑总闭眼，为什么你们总那么爱杀我？我还是当法官吧。
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