家的附近，有家河南烩面馆，是那种朴实至极的馆子，桌椅上泛着油光，似乎从不曾擦净过。馆子永远人头攒动，永远吵闹喧哗下烟雾与淡笑交织，肉香与面香夹杂。
若是夏天，很多光着膀子吃面的老爷们儿，边划拳边吆喝边喝酒，那份随性和惬意啊。
这家烩面馆的碗真大，大得像个盆儿，且只要十块。周通许多操各地口音的打工青年，都跑来这家吃，一碗烩面，一瓶啤酒，两个小菜，在夏天好不自在。
凡有来客，我都会带到这家店。必点的倒不是主角烩面，却是配角胡辣汤。在河南知名度最高、普及程度最广的美食要算胡辣汤了。
从城市到乡村，从学校食堂到大街小巷，凡是卖早餐的地方，都能见到胡辣汤的身影。
胡辣汤汤味浓郁、汤色靓丽、汤汁黏稠，香辣可口!每天早起必喝一碗胡辣汤， 吃两根油条当早餐。若是一天不吃， 就像丢了魂了，全天没力气，懒洋洋什么都不愿意干。
这肯定有人会说，哎！不就是一碗汤么?
有必要如此大惊小怪，这般小题大做?非得弄出多少意义不可?
大哥，可别小瞧这一碗黑乎乎的汤，它外表朴实无华，光看那颜色甚至不叫人亲近，但其内容着实配得上“丰富多彩”这个词儿:粉条、花生米、面筋、肉丝儿、豆腐丝儿、海带丝这些完全不搭的食物，通过这碗汤联系起来，却出奇的和谐！
胡辣汤盛到碗里后，加榨菜，淋香油、香醋等，喝起来柔软温润、清香满口。
辣是它主要特征，但那种辣并不像吃重庆火锅那样辣得让你跳脚，而是辣在嘴里，美在心中。酸就在其次了，喝这种汤一般都要加点醋，辣中透酸，酸中有辣，再加上各种原料的综合反应,香、滑、绵、润,于吞咽之余又有东西可嚼，身心都得到十分满足。
胡辣汤还有另外一-种吃法，把半碗胡辣汤和半碗豆腐脑儿掺在一起，叫做“两掺儿”。卖胡辣汤的常捎带卖豆腐脑儿。拿小勺稍微搅和一下，豆腐脑儿的细腻、清淡、微苦涩与胡辣汤的黏稠、酸辣、鲜香交替刺激，更增滋味。
特别是在冬日的清晨，一碗胡辣汤下肚，额头上会渗出细细的汗来，身子发暖，胃口大开！
某日看微博，有人质疑胡辣汤的名字之由来，以为应该唤作“呼啦汤”，博主去了趟河南，看到当地人喝胡辣汤，全发出“呼呼啦啦”的声音，异常动听。我以为，这意见也算合理，意境十足，“中原大地寻常见，听取呼啦一片”。
劳动人民喝个汤，也这么朴实有趣，充满音乐的节奏感。想起读大学时到郑州玩，到一条小吃街吃早餐，每一张大八仙桌长上，围坐了差不多十个人，每人都捧着碗，低头猛喝，全是呼呼啦啦，此起彼伏，那种吃早餐的认真劲儿感染了我，觉得这城市太有生活气息儿。
无论是春、夏、秋、冬，中原城镇的大街小巷,胡辣汤摊总是星罗棋布。
清晨，胡辣汤的香味便已四散飘开，吸引着人们的食欲。无论是临街大棚，还是闹市门面，都会涌动着许多食客，生意火爆，好不热闹。
正宗的、有名气的胡辣汤摊点前，总是挤满了人，往往出现一碗难求的局面。难怪有流传的说法:如果能吃上"包子、油馍、胡辣汤，那真是一种能持久回味的惬意!
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