家的附近，有家河南燴麵館，是那種樸實至極的館子，桌椅上泛著油光，似乎從不曾擦淨過。館子永遠人頭攢動，永遠吵鬧喧譁下煙霧與淡笑交織，肉香與面香夾雜。
若是夏天，很多光著膀子吃麵的老爺們兒，邊划拳邊吆喝邊喝酒，那份隨性和愜意啊。
這家燴麵館的碗真大，大得像個盆兒，且只要十塊。周通許多操各地口音的打工青年，都跑來這家吃，一碗燴麵，一瓶啤酒，兩個小菜，在夏天好不自在。
凡有來客，我都會帶到這家店。必點的倒不是主角燴麵，卻是配角胡辣湯。在河南知名度最高、普及程度最廣的美食要算胡辣湯了。
從城市到鄉村，從學校食堂到大街小巷，凡是賣早餐的地方，都能見到胡辣湯的身影。
胡辣湯湯味濃郁、湯色靚麗、湯汁黏稠，香辣可口!每天早起必喝一碗胡辣湯， 吃兩根油條當早餐。若是一天不吃， 就像丟了魂了，全天沒力氣，懶洋洋什麼都不願意幹。
這肯定有人會說，哎！不就是一碗湯麼?
有必要如此大驚小怪，這般小題大做?非得弄出多少意義不可?
大哥，可別小瞧這一碗黑乎乎的湯，它外表樸實無華，光看那顏色甚至不叫人親近，但其內容著實配得上“豐富多彩”這個詞兒:粉條、花生米、麵筋、肉絲兒、豆腐絲兒、海帶絲這些完全不搭的食物，通過這碗湯聯繫起來，卻出奇的和諧！
胡辣湯盛到碗裡後，加榨菜，淋香油、香醋等，喝起來柔軟溫潤、清香滿口。
辣是它主要特徵，但那種辣並不像吃重慶火鍋那樣辣得讓你跳腳，而是辣在嘴裡，美在心中。酸就在其次了，喝這種湯一般都要加點醋，辣中透酸，酸中有辣，再加上各種原料的綜合反應,香、滑、綿、潤,於吞嚥之餘又有東西可嚼，身心都得到十分滿足。
胡辣湯還有另外一-種吃法，把半碗胡辣湯和半碗豆腐腦兒摻在一起，叫做“兩摻兒”。賣胡辣湯的常捎帶賣豆腐腦兒。拿小勺稍微攪和一下，豆腐腦兒的細膩、清淡、微苦澀與胡辣湯的黏稠、酸辣、鮮香交替刺激，更增滋味。
特別是在冬日的清晨，一碗胡辣湯下肚，額頭上會滲出細細的汗來，身子發暖，胃口大開！
某日看微博，有人質疑胡辣湯的名字之由來，以為應該喚作“呼啦湯”，博主去了趟河南，看到當地人喝胡辣湯，全發出“呼呼啦啦”的聲音，異常動聽。我以為，這意見也算合理，意境十足，“中原大地尋常見，聽取呼啦一片”。
勞動人民喝個湯，也這麼樸實有趣，充滿音樂的節奏感。想起讀大學時到鄭州玩，到一條小吃街吃早餐，每一張大八仙桌長上，圍坐了差不多十個人，每人都捧著碗，低頭猛喝，全是呼呼啦啦，此起彼伏，那種吃早餐的認真勁兒感染了我，覺得這城市太有生活氣息兒。
無論是春、夏、秋、冬，中原城鎮的大街小巷,胡辣湯攤總是星羅棋佈。
清晨，胡辣湯的香味便已四散飄開，吸引著人們的食慾。無論是臨街大棚，還是鬧市門面，都會湧動著許多食客，生意火爆，好不熱鬧。
正宗的、有名氣的胡辣湯攤點前，總是擠滿了人，往往出現一碗難求的局面。難怪有流傳的說法:如果能吃上"包子、油饃、胡辣湯，那真是一種能持久回味的愜意!
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