除了大廳之外，博物館還有兩個L型的展示廳及一個開放式的門廊，中間還有一個庭院。不過今天我們看到的博物館只是設計方案的四分之一左右，剩下部分由於很多原因未能完成，足見其規模之大。
我國四大名著之一的《西遊記》，是由明代小說家吳承恩所著，講述了大唐高僧玄奘帶著領孫悟空、豬八戒、沙僧三個徒弟歷經八十一難，最後到達西天取回真經，終修正果的故事。《西遊記》雖然充滿了神話色彩，但是它的原型卻是真實存在的：在唐朝貞觀三年（即公元629年），玄奘法師經涼州出玉門關後，一路西行五萬裡，遠赴天竺，雖然沒有《西遊記》中那麼艱難困苦，在沒有火車飛機的年代，也是困難重重的。
玄奘法師到達天竺後，便一直在那爛陀寺從戒賢受學，學有所成之後繼續在天竺各地遊學，不僅遍學了當時佛家大小乘各種學說，還與當地一些學者展開辯論，對佛法有了更深刻的理解。公元645年玄奘歸來，將他西遊親身經歷的110個國家還有傳聞中的28個國家的風土人情、旅遊見聞編寫成十二卷《大唐西域記》，其中有一個地方叫做“呾叉始羅”，玄奘法師曾在此講經、說法整整兩年，便是今天巴基斯坦的塔克西拉。
博物館看歷史，感受燦爛的犍陀羅文化
塔克西拉在哪裡呢？它位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡西北方向約50公里的地方，是一座有著3000年曆史的著名古城，雖然有火車可以直達，但是整個城市遺蹟遍佈，且很是凌亂，建議自駕或是包車前往。在去到遺蹟之前，不妨先到塔克西拉博物館看看，算是做個前期功課。
到了塔克西拉市中心，看到一棟華麗的英式建築，與周邊建築形成鮮明對比，這便是塔克西拉博物館的主樓。別看這棟主樓綠植環繞，一眼望去還比較新，其實它本身也是一個有歷史的建築，始建於1928年，距今已經有近百年的歷史了。時任英屬印度考古局局長的英國考古學家馬歇爾爵士是博物館的奠基人之一，他不僅在此進行考古發掘，還撰寫了不少著作，其中《塔克西拉》最有學術價值，而《犍陀羅佛教藝術》中譯本則在中國影響最大。
博物館需要門票，不過比起內藏的藝術臻品，門票錢還是十分值得的。博物館主要收藏了馬歇爾爵士在此發掘出的文物，據說最早可以追溯到4000年前。剛一進門就可以看到這個精美的佛塔，佛塔最初是用來供奉舍利、經卷或法物的，大小規模也不一，不過按照層級可以分為三重塔、五重塔、七重塔等等。也許看我們是外國人，博物館內的工作人員主動上前當起了講解員。
除了大廳之外，博物館還有兩個L型的展示廳及一個開放式的門廊，中間還有一個庭院。不過今天我們看到的博物館只是設計方案的四分之一左右，剩下部分由於很多原因未能完成，足見其規模之大。
整個博物館中的藏品多不勝數，不過大致可以分為兩類，一類是生活用品，在博物館的右側，包括了陶瓷、錢幣、首飾、家庭器皿等等，放在了一個個集體展櫃之中，涵蓋了生活的方方面面，也使巴基斯坦古代的日常生活景象得以重現。仔細觀察之後會發現，雖然這裡的文物都差不多有2000年以上的歷史，不過保存得卻十分完好甚至連修補的痕跡都很少，著實難能可貴了。此外，還有很多好玩的東西，比如這個柱狀物體上刻著圓圈的物件到底是什麼呢？會不會就是以前的麻將？
另一部分則是宗教藝術，在大廳的左側。比起生活用品，這些文物顯得更加珍貴，連放置的展示櫃都與眾不同。這些文物大都來自於犍陀羅的藝術，陳列著有關佛陀生平的各種浮雕，無論你是不是藝術家，或是否懂巴基斯坦的歷史，在見到這些經歷2000年的歷史洪流任然美得動人心絃的雕塑的時候，都會為之癲狂。
古印度有十六列國，犍陀羅正是其中之一，而塔克西拉曾作為犍陀羅的首府，也就成為了犍陀羅藝術的搖籃。這個興盛於公元1世紀的佛教藝術，沒有我國佛像那種大耳垂或是捲髮，而是具有濃郁的希臘風，因此又有“希臘式佛教藝術”之稱，它的形成對本土及周邊地區的佛教藝術發展都有重大影響。
而整個犍陀羅藝術的最主要貢獻，就在於對佛像的創造。佛教興起之初，認為有佛無形，都不知道佛長什麼樣，因此以腳印、寶座、菩提樹、佛塔等象徵性物品代替佛像本身朝拜，數百年間也無人對佛像進行刻畫。1世紀後，隨著大乘佛教開始流行，遂有佛像的創作，佛像崇拜也就漸成風氣。而在犍陀羅地區，佛像的雕刻吸收了希臘式雕像和浮雕的風格，佛的臉型、衣衫都能看到明顯的希臘特色，但整個雕塑的面部神態卻不似希臘，而頗具佛教精神。
古城裡訪遺蹟，探訪玄奘法師講經處
在博物館初步瞭解呾叉始羅和犍陀羅之後，便可以正是進入古城尋遺之旅。很多人都覺得好奇，為什麼號稱“清真之國”的巴基斯坦，怎麼會有如此大一片佛教遺址呢？這應該歸功於公元前306至公元305年，乾陀羅古普陀在旁遮普建立的孔雀王朝。不過，佛教的流行可不是因為他，而是他的孫子阿育王。在阿育王征服伽稜伽之後，他接受了佛教，領導者都信仰了佛教，因此佛教也就很快變成了孔雀王朝最流行的宗教。阿育王還在塔克西拉修建了一所大學，吸引了整個亞洲的佛教朝聖者和學者前來，此地也就逐漸成為香火鼎盛的佛教聖地和學者雲集的宗教藝術中心。
不過好景不長，在公元8世紀以後，阿拉伯伊斯蘭教勢力開始進入這一地區，宗教矛盾嚴重。隨著穆斯林的逐漸在增加，來自伊斯蘭教的壓力越來越大，加之佛教在此地也日益衰落，不少僧眾早已離開了這裡，最後塔克西拉就成為了穆斯林居住的地區，佛教在這裡只留存一些遺址。
進入塔克西拉古城遺址，整個景區基本沒有遊客，只有一個負責檢票的工作人員。在順路到鐵門之處的時候，工作人員告訴我們他沒有帶鑰匙，還需要回去拿，看來平時確實人跡罕至。不過，玄奘在公元650年來到這裡的時候，卻給出了“地稱活壤、稼穡殷盛。泉流多，花果茂。氣序和暢。崇敬三寶”的高度評價，並在此講經、說法整整兩年。
如今到達這裡，看不見花果，更看不見泉流，曾經的輝煌早已不在，只餘斷壁殘垣了。不過，當年玄奘法師當年講經的臺子卻完整的保留下來，講經臺有著上下兩層，四周都有一個個打坐間，而中間則是一個較為寬廣的打坐檯，順著樓梯到達二層還有屬於高級佛教徒的聽經小間及玄奘法師所坐的蓮花寶座，也已經是雜草遍佈了。
順著路往裡走，跨過一片廢墟之後，可以來到一個單獨的院落。據說這裡曾經是小王公住的地方，在玄奘法師西行取經的時候，也曾經在這裡住過，也就被稱為“玄奘居所”。不過，這間屋子看起來與其他遺蹟沒有多大區別，甚至還堆了一些垃圾在內，要不是有當地工作人員帶著很難發現。
這個時候，工作人員從懷裡摸出一把小玩意兒，說是在遺蹟中發現的。我以為是要給我展示一番，沒有想到他是想售賣給我！這些東西真假難辨塔克西拉是一個開發了多年的考古遺址，有價值的東西基本都開發完了，哪輪得到他在遺蹟中去發現？就算是真的，沒有正規途徑就把文物帶回國？這恐怕也是犯罪行為，所以，無論是真是假，看看就好，要買是斷然不可能的。
在我明確表示不買之後，工作人員竟然強行索要導遊費！之前博物館介紹的工作人員都說了是義務講解，可能是由於我們沒有購買“文物”，到了這裡就開始索要導遊費了，在我們堅持不給之後，他就氣沖沖地很快走了，唉，這種套路可能在幾十年前的時候就流行過了。在出去的路上，看到他又帶了一個遊客進來，是一個人旅遊的國人遊客，好心地提醒了一下他，希望別上當受騙吧。
除此之外，整個塔克西拉還分佈著大大小小很多遺蹟，不過相距都較遠，不僅沒有公共交通，導航也多有不準，開車都容易迷路，沒有車的話確實很難到達。不過，在1980年的時候，聯合國教科文組織就已經將塔克西拉作為文化遺產，列入了《世界遺產目錄》，有時間的話能在這裡四處走走，感受犍陀羅藝術無窮的魅力，也是一種絕佳的享受。
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