和歐洲許多教堂一樣，坎特伯雷大教堂也是許多主教、國王和英法百年戰爭中名人的長眠之所。教堂東頭聖三一小教堂南北兩側各有一座華麗的墓穴，北邊是亨利四世夫婦之墓，南邊是“黑太子”愛德華的墓穴。
愛德華（Edward，1330年6月15日-1376年6月8日）生於牛津郡的伍德斯托克（Woodstock），是愛德華三世（Edward III，1312年11月13日-1377年6月21日）與埃諾的菲利帕的長子。愛德華三世加封他為切斯特伯爵、康沃爾公爵（1337年）、威爾士親王（1343年）。他是英法百年戰爭第一階段中英軍最著名的指揮官，16歲就在克雷西會戰中獨立指揮一支部隊，取得輝煌戰功。“黑太子（The Black Prince）”之稱的來由說法有二：一是他經常身穿黑色鎧甲而得名；二是他洗劫了阿奎丹公國（今法國西南部分），法國人認為他心黑手狠而稱之。其實，“黑太子”這個名稱最早出現在16世紀，他在世時並沒有這樣的稱謂。可惜的是他比父親早一年去世，未能稱王。他的兒子繼承了王位，就是金雀花王朝的最後一位英格蘭國王理查二世（Richard II，1367年1月6日-1400年2月14日）
黑太子愛德華
“黑太子”的棺墓上方懸掛著他生前常用物品的複製品，包括帽子、上衣、鍍金的鐵護手等。腳下還臥著愛德華生前最喜歡的小狗。
側面三支羽毛的標記是代表和平的三支鴕鳥毛，被稱為“威爾士王子的羽毛”。
還記得我在倫敦塔珍寶館裡看到的英國王冠嗎？王冠中央的那顆紅寶石，就是愛德華將其帶到了英國王室，又被稱為“黑太子紅寶石”。愛德華被封為阿基坦公爵，留守在法國的領地。此時伊比利亞半島也起了風波，西班牙的卡斯蒂利亞國王“暴君”佩德羅一世被自己的私生子兄長恩裡克聯合阿拉貢王國和法國趕出了王國，佩德羅向英格蘭求援。英格蘭也想借此機會控制西班牙，黑太子欣然出兵，迅速擊敗對手，把佩德羅一世重新扶上了王位。帶著王室寶藏逃難的佩德羅一世為了表示感謝就把一批珍寶送給了愛德華，其中就包括那塊紅寶石。後來，它被鑲嵌在英國國王的戰甲或頭盔上一代代流傳，17世紀克倫威爾處死查理一世後，痛恨一切奢侈浪費，拋售王室珍寶，這塊紅寶石竟然標價僅4英鎊賣出到了民間！直到查理二世復辟，一位布列塔尼珠寶商將“黑太子紅寶石”獻給了國王，紅寶石再次回到了王室。1838年，有著“歐洲老祖母”之稱的維多利亞女王登基，頭戴新制的帝國王冠，正中央就是這塊紅寶石。
本圖來自於倫敦塔官網
其實，這塊 “黑太子紅寶石”只不過是一塊尖晶石，但因其見證了英國數百年來的興衰榮辱，更顯傳奇和珍貴。
黑太子墓葬對面長眠著亨利四世（Henry IV，1367年4月3日-1413年3月20日）夫婦。亨利四世是蘭開斯特王朝（House of Lancaster）第一任國王，蘭開斯特公爵“岡特的約翰（John of Gaunt，1340-1399年）”的長子。1377年愛德華三世去世，黑太子的獨子，年僅10歲的理查繼位，由王叔約翰攝政。約翰手握大權功高蓋主，理查二世繼承了黑太子殘忍的性格，卻沒能處理好和議會的關係。1399年約翰去世後，理查二世沒收了蘭開斯特家族的領地，這一舉動讓貴族們人心惶惶。同年，亨利迫使理查在倫敦塔退位，自己即位，就是亨利四世，從此開創了國王尊重議會意見的先河。
亨利四世體格粗壯、精力充沛、武藝超群，且虔誠、博學、健談，還是個音樂家，晚年怪病纏身，據史料推測可能是麻風病。不同於大多數英格蘭國王都葬在倫敦威斯敏斯特修道院，亨利四世要求葬在坎特伯雷，為的是離托馬斯·貝克特的墓更近一些。
教堂北側的圍廊有一幅壁畫，繪製於1480年，名為《聖尤斯塔斯的傳說（The legend of St. Eustace）》，旁邊有簡短的介紹：這位聖人本名普拉西德（Placidus），曾是古羅馬皇帝圖拉真麾下一名將軍，有一天他外出打獵，看到一頭鹿的角之間閃現出耶穌被釘十字架的形象，感到彷彿找到了通往天堂的道路，就帶領全家皈依了基督教，自己改名為“Eustace”意為“堅定不移”。後來，他經歷了被盜竊、生病等各種災難考驗（聽起來有點像唐僧取經九九八十一難），壁畫中描繪了最嚴重的三次考驗，從下往上依次為：全家出海時，妻子被船長綁架；兩個兒子過河時分別被獅子和野狼劫走；因為他的信仰，親人又重新團聚了。羅馬皇帝哈德良繼位後，命人將他的妻兒放入一頭銅牛形象的刑具裡活活燒死，以此想摧毀他的信仰（因為哈德良對基督教進行打壓），但這一切都不能動搖他，因此他最終被封聖。
古人堅守信仰的方式我實在難以接受=。=
壁畫旁的花窗製作於1180年前後，上兩邊的半圓圖案裡是《舊約》的故事，中間整圓裡都是《新約》的故事。在中世紀的歐洲，識字的人不多，很多平民都是文盲，就只能通過這種繪畫的形式傳教，比如頂端有“東方三博士來朝”。
順教堂北牆向東出來就是大
迴廊（Cloister）。迴廊和座堂議會樓/牧師會禮堂（Chapter house）是修道院生活的中心。Chapter在英語中意為“章節”，起初神職人員開會時都由領導先誦讀一個章節的教規，久而久之開會的地方就被稱為“Chapter house”了。
迴廊連接了修道院的不同部分，座堂議會樓被教士們用於舉行每日會議，討論日常活動，並誦讀本篤會教規等，它也是英格蘭最大的一座牧師會禮堂。大部分教堂的議會樓都是圓形且位於東南方向採光較好的地方，這裡的卻是長方形且位於教堂主體建築的北邊，也是比較特別的一個。
迴廊拱頂上佈滿了古老的盾徽，記錄了大教堂歷史上所獲的支持和保護。
迴廊圍合的草坪裡埋葬著曾在這裡供職或與教堂關係較為密切的人物。
教堂南側的現代建築群就是我所住的酒店和國際研究中心，提供一流的住宿和會議設施。
參觀坎特伯雷大教堂，最早看到的應該是入口處的門樓，但由於我是住在大教堂裡邊，頭一天又是開車從專門的車輛入口進來的，門樓就成了我在教堂最後欣賞的部分。如果不住在教堂酒店而是住在老城裡，教堂不開門的時候只能看到這個精美的門樓。
這座大門最早建於16世紀初都鐸王朝時期，門上方正中是亨利七世的盾徽，兩側有代表都鐸王朝的玫瑰和吊閘標誌。這座門是亨利七世為了紀念自己的長子亞瑟（Arthur Tudor，1486-1502）而命人修建的，他最器重的這個長子16歲便夭折了。
大門在1931-1973年間經歷了漫長的修復，中間的耶穌也是1990年才按照原樣重塑的，採用了復活後重返人間的形象，而不是常見的受難造型。
英國著名詩人奧登曾將坎特伯雷大教堂比喻為“靈魂的巨輪”，因為它承載了太多的歷史文化積澱。
坎特伯雷作為英格蘭地區的“後花園”，每年都吸引大批的遊客。記得曾有人評價這裡“人傑地靈”。其實，我對坎特伯雷的第一印象很不好，我抵達的那天已近傍晚，天空飄著小雨，晚上想逛逛老城，發現所有的商鋪到了晚上6、7點就已經停止了營業。可能是因為天氣問題，街頭鮮有遊人，路邊卻坐著不少流浪漢。也許是因為這裡總有朝聖者吧，流浪的人們希望能夠得到一些施捨，坎特伯雷也是我整個英格蘭之行中見到流浪漢最多的小城市。直到第二天早上游覽了教堂，漫步至城外西門花園，才體會到這個集智慧與美景於一身的地方。
歷經上千年的沉澱，洗盡鉛華後，朝聖的信徒們早已不再蜂擁而至，只有精緻的花窗圖案忠實地記錄著昔日大主教的榮光，那些石頭依然默默地講述著屬於自己的故事，行走其間彷彿隱約能聽到石牆後的低訴聲。今天的坎特伯雷有現代化的國際學校和藝術展館，延續著這座城市的勃勃生機。
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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