Scorpion絡小羽

來看看這些年住過的旅館~~~

這幾年自己一個人旅行日本許多地方，因為喜歡和式旅館，所以基本上都會挑選和式酒店來住宿。喜歡那種昭和的感覺，喜歡那種原汁原味的和風感。

會津東山溫泉 向龍

〒965-0814福島県 會津若松市東山町大字 湯本字川向200TEL（0242） 27-7501

2018年2月福島縣會津東山溫泉向龍旅館，國家有形文化財產。原本擔心一個人是訂不到房間的，卻沒有想到一封郵件過去很快就收到了回件，直到到了旅館裡，旅館裡的人給我介紹環境的時候，我還不停地表達自己對於訂到房間的喜悅心情，而且還是極度興奮地表達著。

一個人的房間並不算太大，中間擺著一直想要擁有的被爐，2月的會津若松，還飄著雪，打開穿就能看到日本庭院，院子裡積著雪，看得出有櫻樹，梅樹，還有茶樹，雪裡插滿了竹筒，2月獨有的點燭，是當初很是想來這裡的原因。自己訂房時甚至都沒有注意到那一天是大年三十，於是品著茶，窩在被爐裡，看著電視，等到天漸黑，院裡開始點起燈。

故意把吃飯的時間放到點完燈後，打開紙窗，趴著看院裡還亮著的蠟燭，等燭都滅了，走廊上的燈亮了起來，有人便送飯上來了。說話有點結巴的姑娘解釋著，我也找著話題問問她和她閒聊聊。上完菜她退下去，等吃完了再打電話讓人來收就好。到了9點左右，大浴室的溫泉也該空了，一個人泡在大池子裡，不管夜多深，外面的雪多大，這個世界是美好的。

暖了身體解了乏，回到房裡已經有人鋪好了床，暖暖美美的無夢良宵。定好的早飯時間前會有人來幫你收起床。負責鋪房的小哥叫佐藤，喜歡聽些中國的文化，不會喝酒卻打聽些中國的酒，於是告訴他，中國有酒精含量50以上的酒，還有國宴的茅臺酒，也不管他明不明白，反正只是閒聊聊。

這樣的一夜除夕，看看帳單你便知道價格不菲了，27863日幣，大約是人民幣1600左右，這也是自己住過的最貴的一次了。經營了多少年的老旅館，木製的房與棟，還有長長的廊，都是脫了鞋進去，出門才穿上鞋的。這才是日本，這才是來日本應該住的旅館。你可以刷著什麼黑金鑽石卡住那些總統VIP套房的高級酒店，而我還是會選擇一家這樣的旅館。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

蔦溫泉

〒034-0301　 青森県十和田市奧瀬字蔦野湯１ TEL　0176-74-2311

這個溫泉旅館就叫蔦溫泉，裡面有兩口湯，都是千年秘湯，在這個溫泉眾多的國家，能評上千年秘湯的卻不甚多。

為了看蔦沼的日初，住在這裡是唯一的選擇，很多專門為了拍照的人也都住在這裡，早上天沒亮就摸黑步行10分鐘的山道去蔦沼邊等太陽昇起。在那黑暗一片中，唯一我一個女生，許多事做起來的時候也沒有想太多，後來想想倒覺得自己也算是大膽的了，雖然靠著手機的電筒步行的那段路幾乎把自己嚇死，倒也忘不了那一夜的星空和天明的赤紅沼塘。說起星空倒想起來了，夏天除了可以看煙火，還可以去看星空，那些星星真的伸手可得一般，密密麻麻地掛在天上，在都市裡只有霓虹的星夜，真正的星空還有幾人記得呢？

特別喜歡旅館裡大大的休息廳，一個人佔著湯池，泡完出來後進了休息廳找水喝，若大的一個廳子，只有一個人，在落地窗邊上的躺椅上坐下，一邊喝著水一邊聽不見任何聲音，只有入冬前的寧靜。若是夏天大約能聽見鳴蟬長泣，看見螢蟲飛舞吧。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

秋田縣田澤湖湖心亭

〒014-1204 秋田県仙北市田沢湖田沢春山１３５

TEL 0187-43-0721

一個多星期以前和EVEN醬一起住的和式酒店，日式包兩食，一人1日14040日幣，這個價格屬於日式中的中等價位，也算讓她感受了一回日式旅館和溫泉，吃了當地特有的料理。不論是哪個朋友來，都是極力的推薦至少住一兩天日式溫泉旅館，只是想讓所有人都不虛一行。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

石鏡第一酒店神俱良

〒517-0026 　三重縣鳥羽市石鏡町338-5

TEL　0599-32-5301

三重縣鳥羽，太平洋邊山頂上的住宿。

包2食，費用13000日幣左右

還記得這個山頂上的溫泉池嗎？當時發這張照片時好多人就問這家酒店在哪裡。整個酒店在山頂上，在鳥羽車站會有車接送，車子沿著快要筆直的高坡爬上山頂，真是一種冒險的感覺。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新瀉松之山溫泉凌雲閣

時間接近下午3點，從寄存櫃裡取出了行李，坐到了車站外面。停車場上時有車來車往，有不少是旅館派出的車，車身上都寫著旅館的名字，大約凌雲閣也是一樣。一輛黑色的麵包車，車身寫著松之山溫泉凌雲閣的車停在了面前，拖著行李上前，報了自己的名字坐上車去。司機是位近30或30出頭的男子，他說：“還有一位客人，請稍等。”應了聲，坐在車上等著。

沒有等太久，一位只揹著一個簡單的雙肩包的中年男子坐上車來。“行李真少。”看看自己的小箱子和行李包再加上個揹包，只能默默地想著。他像是剛下了電車，出了車站似的。

半睡半醒中，車子跑了大約20分鐘，停在了一座鏽紅色的建築前面。又見到自己的名字寫在入口的歡迎板上，下了車頓時精神了。工作人員拎過箱子，換上拖鞋坐在客廳裡等著，在遞上來的登記表上寫上名字住址電話後，一位大姐就引著進了電梯，說是到三樓，她卻退出了電梯爬樓梯去了。

在三樓與大姐會合便問，“三樓對嗎？訂房間的時候上面寫著特價房都是在2樓的。”“今天客人少，所有的客人都升到3樓的房間。”她說。不得已，又激動了。這座有著歷史的建築，許多房間內飾都很特別的溫泉旅館，一般沒有2萬日幣以上怎麼能住到三樓的房間。

進了房間，指定了吃飯的時間，激動地詢問可不可以四處參觀一下。沒料到，她居然帶著我去各個空著的房間。三樓已經入住房間以外，她便帶我進去，讓我自己把燈關上就可以隨便參觀，二樓今天沒有人，可以隨便看，她說著就先退下去了。

拍了幾張自己的房間就開始了在這座昭和感滿滿的建築裡探險。拍三樓的走廊，拍房間裡的裝飾，房頂上的圍棋盤，傘狀的房頂設計，櫃門上的櫻花，鏤空的吊燈，走廊上的每一個細節。透過窗還綠著的楓葉，現在或者已經上了顏色吧。

每個房間都有自己的名字，大小不同，裝飾不同。在木製的走廊上，走得再輕也會發出咿咿呀呀的聲音，細細地看著，慢慢地品著，不管懂還是不懂。通往二樓的樓梯轉角，另一個30多歲的男子拿著單反正在拍著這座建築的每個角落，不只自己一個人的激動感。二樓的每一間房也都進去探了一探，透過窗簾可以望見對面山坡上的幾塊田地。

食堂和浴場在主樓邊上的新樓裡，走廊隧道長長的，牆上裝飾著各個梯田的照片，當然星卡梯田的美照也在上面。從走廊的小窗可以看到整棟舊樓，紅色在這片綠野裡總是明顯的，在雪日裡當然也不會例外。

在晚飯的時間前，自然還是慣例的泡溫泉了。松之山溫泉與有馬溫泉，草津溫泉一起被稱為日本三大藥湯，期待著能將全身的疲倦都泡走。一向怕熱的自己，只有露天溫泉才能多泡些時候，這家的湯卻是一點也不燙的，泡多久也沒有什麼感覺，反而覺得有點失望了。

晚餐時間，所有的住客都聚到了食堂。寬敞的大和式房間，每個桌上擺著房號。四位大叔一起的已經圍著桌子喝了起來，旁邊是一對老夫婦，拿著單反的男子坐在右邊最角落的位置，自己坐在左邊，中間是一起坐車上來的中年男子，自己前面一桌坐的是最晚到達旅館的三位女生，其中一位偶然在洗手間遇見，手上戴著婚戒，記得板上寫著是從北海道來的。

新瀉產大米，米飯可以隨便添，味噌湯好喝得不行，卻不記再添。湯可以喝很多，米飯再喜歡，吃不下也沒有辦法呀。

日本百年秘湯的旅館，這可能是住過的第二家，和青森的蔦溫泉一樣，這種舊式的木製建築房間裡是沒有洗手間的。在廊外有一個公共的，洗臉刷牙也都在這邊。只是上次去會津若松的向龍時，工作人員說他們的旅館10多年前就改造了，房間裡都加上了洗手間。同是老舊的旅館，有著不同的進程，如何保存，如何經營，如何長長久久。這些旅館的工作人員多是來自當地，和他們聊天總是能感覺到那份純樸，以及他們對自己工作的旅館的那份喜愛。能做一份自己喜愛的工作，或者說能夠愛上自己工作的地方，人生就變得何其簡單。說到底，人生還是要有“愛”的，愛什麼都好，人若是不知道如何去愛，又該如何活下去呢？愛什麼都好，僅有的一份“愛”或許就足夠支撐一生了。

清晨，窗外的風景像畫一樣。男女浴場雖然交換了，湯還是一樣溫溫的，一點也不夠暖。早餐，11個住宿的客人又聚在了同一間飯堂裡，一碟一碗的吃掉早餐，飽得不能動彈，還是儘量不要剩下食物的撐著。最後，慢慢地喝掉晨間不能少的咖啡，希望能消化掉一點胃裡的食物。

回到房間收拾了行李，約好了送迎的巴士，提前10分鐘下了樓，付了150日幣的入湯費，坐在客廳裡翻著雜誌。記得房間裡有一本書，寫著有名的作家們去過的新瀉的各個溫泉，據說作家和溫泉的故事是源於夏目漱石，而後就有了許多作家與溫泉的故事，在溫泉旅館裡長住寫作似乎也在作家間流行起來。

－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀山溫泉昭和館

因《千與千尋》而得名的能登屋。建築物本身的美，有歷史感的美，雪裡襯出的美，有故事的美。其實我已經不記得故事裡的場景是什麼模樣了。只見那些coser非常精心地裝扮，非常拼命地拍照，而這夢幻的景色的確也是個拍照的好地方。

我們住下的旅館——昭和館。房間不大，正好夠睡下兩人。門外走廊是個吸菸區，只是我更喜歡坐在窗前看窗外的風景，腳邊就是暖氣，沒有房間的束縛感。館內四處都是布藝的作品，大大小小的和服展示。也不知是否是傳統工藝，還是隻是愛好，只知道有人會在門外趴在玻璃窗上看裡面的作品，也知道有些是用來出售的。

窗外風景

第一天的晚餐

第二天的晚餐

兩天的晚餐都讓我們飽得不能動彈，友人就像患了焦慮症一樣在吃飯的小屋裡來回踱步，飯後再出去散歩也是我們的必行之事，更是為了銀山的夜色。各個旅館前的鏤花燈都點明瞭。橋上那些古董玻璃盞路燈也都點亮。大家都紛紛出來拍照，有的紅橋上的積雪沒有剷除，踩上去會咯吱作響，踩得人多了，雪也硬了，更容易滑倒。每間旅館都提供雨靴，大衣和雨傘，即使沒有那麼充足的禦寒準備也可以在這裡度過。

越翻越多出來，感覺還有許多沒有介紹給大家的好旅館。

想了解真正的日本旅行，愛溫泉，愛旅行的關注我哦！！！

生活在東京，發信關於日本自由行，尤其小眾遊，日語及留學等信息！！！

夏目螢

去了日本近十次，一泊二食的溫泉體驗很多的，不過邊泡溫泉邊看富士山是印象最深刻的體驗之一。

東京站出發，大巴2個小時就到了河口湖，一人才1800日元車費，3775.63米身高的富士山是日本國內最高峰，日本重要國家象徵之一。

富士山北麓有富士五湖，從東而西為山中湖、河口湖、西湖、精進湖和木棲湖，以山中湖最大，而河口湖在五湖中是開發最早的，而交通又最為方便，湖邊佈滿各式溫泉酒店，全是一流的富士山觀景地點，都是“一泊二食”，就是泡泡溫泉加早晚餐。

先貼幾張晚餐照片，這個是魚的白子，也就是雄魚的精巢，異常的鮮美，在日本因含有豐富的蛋白質所以被奉為補身極品，不要覺得這個很奇怪，試想你在滿嘴流黃的吃著大閘蟹的精巢--蟹膏時，怎麼就很坦蕩呢？

各類刺身，新鮮而美味。

看著牛肉在沸騰的黃油上變色，吃貨的心情會越來越好。

米飯，撒點紫菜和小魚乾，就是莫名的可口。

一個簡單的魚丸也很講究觀感，一點點金箔的裝飾，讓人心曠神怡。

夜深了，爬到窗臺上，看著富士山上的星空。河口湖是五湖中海拔最低的湖，海拔830米。面積5.7平方公里，比山中湖小，但湖岸線曲折交錯，湖周圍最長，達20.94公里。

一早再來體驗下，這靜謐的美景，浪漫的氣質。

天色越來越亮，岸邊的燈光還沒熄滅。

快要日出了，山邊都繡上了紅邊。

還記得“富士山下”這歌嗎？有很多戀人來這兒，想憑愛意要將富士山私有。

這湖中的富士山倒影，被認為是富士山奇景之一，也叫逆富士，富士五湖幾乎都可以有逆富士觀賞，而河口湖的逆富士是其中相對最容易觀賞到的，巴士專門有一站，叫“眺望逆富士”，這個其實和天氣和光線有關，看各人運氣了，這次RP好，酒店門前就能看到。

2013年6月22日，第37屆世界遺產大會批准將日本富士山列《世界遺產名錄》，富士山從而成為日本的第17處世界遺產。

湖上飄滿了這樣的小碎冰，氣溫還是在零度以下的。

怕冷，就在屋子裡看看。

不怕冷就露天泡個澡，冒著危險偷拍一張！這裡的溫泉只有一個特點，就是都面向富士山，泡在水裡，看著白雪皚皚的富士山，是何等的享受！

早餐，繼續是視覺和味覺的歡宴。

其實望著山，白飯一碗也夠了。

白天和夜晚，富士山都在散發著不同的魅力，富士五湖有專門的巴士運行，也有性價比很高的二日票，但到這裡唯一的目的就是看富士山，所以一日抓住重點也夠了，“一泊二食”是最好的選擇。

喜歡紫晶洞文字和圖片的話，請多多分享和關注我，會有更多精彩小文和大家分享。

作者簡介： 中國攝影家協會會員， 自媒體專欄作家、 攜程簽約旅行家攝影師，

個人攝影、旅遊、體驗公眾號：caophoto

紫晶洞攝影

在日本，處處可見可養顏、健身的泡湯場所以及各式觀賞性溫泉。對日本人而言，最享受甚至可謂 “奢侈” 的生活享受之一，就是溫泉了。一到冬天，在溫泉旅館，隨處可見攜妻帶子的溫泉旅行家庭，或甜蜜度假的情侶，或攜手泡湯的耄耋老人，把大大小小的溫泉旅館填個水洩不通。溫泉，說是日本全民的摯愛，絕不為過！

青森某溫泉旅館的男女浴室入口

溫泉內的裝飾

隨著國人經濟實力的提高和對旅行觀光質量的要求提升，溫泉旅行越發受到遊客的歡迎。許多人來到日本，都會到溫泉山莊體驗獨特的日本溫泉文化。甚至許多人專程為溫泉而來，可見溫泉的魅力之大！

新潟某溫泉旅館的大廳

有的溫泉大廳裝飾隨著季節變化而絢麗多彩

日本溫泉的歷史

日本人泡湯的歷史可以追溯到繩紋時代（即日本的新石器時代），許多知名的溫泉發現迄今已經有上千年的歷史。日本的溫泉往往還和古代神話傳說，歷史名人或者知名僧侶有關。例如溫泉治癒受傷的動物的傳說，名人與溫泉結緣的奇聞軼事等等。

早在17世紀初期，日本人就發現了溫泉的醫療功效，並開始製作有關介紹溫泉功效的小冊子，因此「湯治」（以溫泉治病）便在民間興起並逐漸受到國民的喜愛。

日本溫泉還和人文藝術有不解之緣。許多浴場由歷史名人下令建造；還有些溫泉旅館誕生了不少知名的文學作品，溫泉激發了文人墨客的靈感，從而創作出《雪國》等為後人所稱道的傳世佳作。這也使得日本的溫泉文化更具有人文特色而備受青睞。

悠久的溫泉歷史在漫長的歲月中發酵，伴隨而來的是不斷完善的溫泉設施和日益成熟的服務。這也是日本溫泉之旅備受青睞的原因之一。古色古香的溫泉旅館，獨特的日式溫泉旅館料理，吸引了一批又一批的遊客。在享受溫泉和美味的同時，還能瞭解日本的溫泉歷史和溫泉文化，何樂而不為呢？

新潟某溫泉旅館的螃蟹套餐

日本溫泉文化的由來

在日本，為何溫泉成為了日本獨特的文化，併成為日本全民的摯愛呢？

首先，不得不提的就是溫泉的理療功效。這也是溫泉興起的原因之一。日本自古以來就有「湯治」（溫泉治療）的傳統。人們認為，“湯治” 可以調理身體、增進健康，是一種天然無害又有效的身體療法。溫泉所含有的礦物質有加熱的效果，對於關節痛、消化系統疾病、肌肉痠痛、消除疲勞、手腳冰冷等有治療效用。因此，不僅能夠溫暖身體、促進新陳代謝，還能治癒疾病，緩解病痛並延長壽命。

金澤某溫泉男女浴室入口

到了現代，城市的生活節奏快速緊張，都市人繁忙的生活面臨著前所未有的壓力。而溫泉的存在，能能很好地幫助都市人減輕工作和生活壓力，放鬆舒緩身心，從而增進健康，愉悅心情。因此，日本的文化文化也可以說是日本 “慢文化” 的表徵。

其次，泡溫泉和日本傳統文化中的自然觀密不可分。日本人推崇親近自然，崇尚人與自然合二為一，而泡溫泉正是滿足這一文化需求的絕佳活動。日本許多的露天溫泉，春可賞櫻，秋可觀楓，冬可浴雪，人和自然完美地融合，身心都能得到很好的放鬆。置身於大自然中，享受大自然的饋贈，可想而知是如何的歡暢！

青森某溫泉入浴前換衣服的房間

泡溫泉前要先淋浴

去露天溫泉的小路

室外溫泉

不僅能夠養生，還能放鬆愉悅身心，難怪日本溫泉成為日本人的摯愛併成為赴日遊客的心頭好了！如果有機會來到日本，不如找一個山中的溫泉旅館，在大自然中靜靜地享受獨有的慢時光，給自己的身心放一個假吧！

看日本

很高興可以邀請我回答，曾經在大雪紛飛的時候入住溫泉鄉，吃著美味的懷石料理晚餐，泡著溫泉飄著雪，的確十分愜意。

“洗澡和吃飯”，這似乎是日本溫泉旅遊最具代表性的、也是最隆重的兩個節目。所以溫泉酒店就要預定一泊二食。何謂一泊二食， 就是住一晚，泡泡湯，食兩餐。大多溫泉酒店都會提供一泊二食、一泊朝食、素泊三種住宿價格。第一次嘗試溫泉酒店，當然要選一泊二食。

“一泊二食”由來已久，指的就是溫泉旅店一晚上的費用中不僅包括了住宿和泡湯，更包括了一頓豐盛的晚餐和一頓特色的早餐。且無論晚餐還是早餐，都會在泡湯之後被直接送到你的房間，讓你在食慾最好、身體最舒適時想用。而食物基本上都是料理師傅根據當季當天的食材為客人度身訂做的懷石料理，客人基本上都沒有點菜的份，但你也不得不相信，料理長對當天當地食物的判斷，確實專業過初來乍到的客人。、

基本上所有的溫泉鄉里都會有一泊二食的服務，一般來說是早餐和晚餐。舉個例子：

下呂是溫泉鄉，不大的地方聚集了90多家溫泉酒店，稍微偏遠一點或者上檔次的溫泉酒店還有一個非常便利的服務：免費在JR車站迎客送客。所以剛出車站，就可以看到一排身穿酒店工服或者乾脆穿著西裝的司機舉牌等著。抵達下呂的時候天不作美，開始下小雨，車行不到10分鐘我們就抵達本次下榻的富嶽下呂溫泉酒店。這家溫泉旅館並不是下呂最最有名的，但我看中的是這裡的高性價比。另外還有一個重要原因就是這家有會中文的員工。

果然，抵達酒店，這位叫Ben的香港員工就迎出來接待我們，果真是母語交流方便，很快速就幫我們辦理好入住、介紹完酒店的樓層和溫泉開放的時間，並且提供給我們非常重要的信息：下呂溫泉寺的夜楓正是觀賞期。

酒店所有房間不是以房間號區別，而是取了別緻的名字。我們的房間是面川的和室間，叫彌生，用的是日本女生的美名。

看得見風景的房間。

按照約定的晚飯時間，旅館的女侍開始為我們佈置房間裡享用的會席料理。

只是佈置餐桌， 這位女侍就花了十幾分鍾。

一式四份，餐具都非常漂亮。

日本人的智慧和風土孕育出的日本料理

日本擁有四季分明的溫暖氣候，國土的南北跨度較大，有著綠意盎然的山巒和清流，周邊環繞著暖流與寒流交互的海洋。日本料理就是在這種富饒大自然的恩澤之中孕育出的文化之一，日本人對日本料理所持觀點的基礎，與所有日本文化相同，那就是“對大自然的尊重”。

日本人在用餐前會說“いただきます”（我不客氣了），用餐後會說“ごちそうさん”（多謝款待），這些話語都表達了對大自然的感謝之情。共同擁有對大自然的感謝之心，一起享用食物，這在日常生活中，亦或是在年間傳統活動、紅白喜事、人生重要禮儀等場面中，都成為了家庭和社區的紐帶。從日本人住家內的分區也有所體現。日本家庭以餐廳（下廚、就餐）為重，區別於中國家庭以客廳（看電視）為重。

料理尊重大自然這種觀點，造就了日本料理的特徵，即採用應季食材，重視素材本身所具有的味道。例如，生魚片是直接將魚切片而成的簡單料理，但為了充分發揮出素材的味道，預處理的方法和切法都很講究。人們在食用時，根據喜好來添加醬油和青芥末等調味料及佐料，這種食用方法也是為了品嚐到素材本身所具有的味道。此外，用大自然的花草來裝飾用餐場所、將採用了大自然的素材或主題的容器作為餐具，這些都是尊重大自然款待之心的表現。

初步就位的四人會席晚餐，已經非常壯觀。。

樸葉味增飛騨牛肉。

烤三文魚。

烤飛騨豬肉。

日本料理不僅可以用舌頭來品嚐，還能用眼睛來品味。在日本料理的歷史中，懷石料理（佐茶料理）和會席料理（宴席上提供的料理）一直都對料理的美觀方面十分重視。其中一個重大的要素，就是容器。在西式料理中，大都會採用設計相同、素材相同的成套的碗碟，而在日本，製作料理的過程中，會用到陶土（陶器）、石質的（瓷器）、塗漆的（漆器）等不同材質的容器。而且，即使同為陶土容器，也會選擇不同窯廠、不同創意的容器來搭配使用。在設計各異的小碟子裡，分別盛放少量料理，與飯菜一同排列在桌上，這也是日本料理的傳統配膳方式。

料理與容器，必須互為襯托。日本料理的廚師，在考慮菜色的同時，還要考慮如何搭配盛放每種料理的容器。此外，日本料理還十分重視季節感，因此容器也必須是符合季節的設計和材質。舉例來說，假如是秋季，就是用帶有胡枝子或菊花等時令花草圖案的容器。在炎熱的夏季，還會使用看上去感覺涼爽的玻璃容器。

擺盤和裝飾也十分關鍵。根據容器的大小，要考慮盛放得多高、多大面積，才能看上去最美。加入盛放的太多，就有失文雅，盛放的太少有會顯得貧寒。因此，容器與料理之間的“空白之美”也是非常重要的。為料理增添香味的“搭配物”，也具有點綴作用，有時還會用葉植物的葉子或花朵、紙張等鋪在料理下方，或作為裝飾。

此外，品味日本料理時，還有“空間之美”這一項要素。我們的和室房間有“掛軸”和“花卉”組成的壁龕裝飾，是對客人的款待之心的表現。主人會考慮如何讓客人體會到季節感，並選擇與用餐的主題和主旨相符合的裝飾。在品嚐日本料理時，一定要連同容器和裝飾一起欣賞。

一人份的會席料理全貌。

當天晚餐的菜單。

用眼睛欣賞完桌上的大餐之後，我們開始坐下來就餐，這時候女侍又敲門進來送煲仔飯。果然，依舊是好吃的日本米，與這一桌料理非常搭。除了當季食材，還有幾樣令我印象深刻。一是樸葉味增，二是日本醬菜。

樸葉味增是用手掌大的朴樹葉子墊底，上面放上特製的味增醬、金針菇、蔥等，再放到鐵板鍋上加熱，再加入其他食材。等到東西都煮熟了，就可以拿來拌飯吃，味增醬裡不但融入了香菇味、蔥味，還有濃濃的略帶焦味的樸葉香。只要你進入飛驒山區，各個大大小小的溫泉旅館幾乎都會以這道菜作為早餐來招待遊客，讓人就像是到了鄉下農家做客一般生出幾分親切感。

說起日本的食生活，就不能不提到醬菜，這是為了將收穫的作物儲備起來過冬用的一種可長時間保存的食物。日本各地都傳承著將時令蔬菜的美味和營養物質原封不動保存下來的秘訣，根據當地的氣候和作物，創造除了各種各樣的醬菜。

房間內備放好的茶具和入住點心。

為了吃掉桌上的食物，我們用了整整一個小時，不過入住溫泉旅館，時間就是用來耗費在這些美好事物上的。說來也奇怪，女侍放佛知道我們什麼時候吃完，適時地送上餐後水果，就把餐具撤去了，等我們泡完溫泉回來，桌子已經被挪到了角落，寬大蓬鬆的被褥已經鋪好。與想象的不同，一點也不覺得榻榻米硬，真的是很太舒服了。

鬆軟的棉被，這是一路8天最好睡的一晚。

第二天一早八點，又是一頓豐盛的早餐。規模與晚餐差不太多，但是少了牛肉豬肉，多了時蔬。

小火爐上是樸葉味增和味增湯。

這兩味是非常開胃的，很適合早上吃。

大名鼎鼎的溫泉蛋，幾乎全生，但蛋黃又是凝固狀態。

窗外有陽光美景，屋內有家人美味。

日本溫泉酒店入浴文化

1、浴衣的穿法

在日本的星級酒店，房間裡都備有浴衣，這樣的西式酒店，“浴衣”應該叫做睡衣，只能在房間內穿，千萬不可以穿出房間。

而溫泉酒店的浴衣，是可以在旅館內外穿的，可以穿著去餐廳吃飯，也可以穿著走上街。浴衣都備有大中小號，選擇適合自己的就可以。

為姐姐挑選的浴衣，腰帶越寬越難打結。

但是難不倒我們打結小能手X君，很漂亮的結。穿好就可以上街溜達了。

2、裸泡是原則

有些人問我去日本泡溫泉需要不需要帶游泳衣。溫泉是清洗身體的場所，當然是全裸。除了極少數帶有娛樂性質的既當溫泉又當游泳池的大型溫泉以外，一般不需要游泳衣。

女生大浴場入口。

3、泡溫泉需要帶什麼

一般來說入浴價格越高，服務設施就越周全，細節就越考慮得周到。毛巾、洗髮水、沐浴液、化妝水、吹風機、梳子等等一應俱全，除了需要更換的內衣以外，什麼都不需要準備。為了保險起見，帶上一條毛巾和護膚用品就可以讓你走到哪裡都無憂。

4 泡溫泉的順序

A 進入浴室，入口處有流淌著溫泉水的大缸和舀勺。用舀勺取適量的水從身上最低的地方開始澆，即從雙腳到頭部分若干次澆水，逐漸適應水溫以及泉質。這樣做一是為了讓血管不會因為感受到溫差而急劇收縮，二是當泉質刺激性比較大的時候，讓皮膚有個適應刺激的過程。

B 先清洗身體再泡溫泉。

浴室裡都備有椅子和盆。一定要坐在椅子上洗，這樣不會把水流濺到別人身上。這一點不容商量。如果實在不放心是否衛生，可以在椅子上鋪自己的毛巾或者跪在地上洗。浴池是公共場所，一定要把身體洗淨再去泡，才不會汙染大家共有的水源。

C 先泡室內泉再泡露天

大多數溫泉都有室內泉與露天溫泉。儘管一入溫泉就迫不及待想體驗露天溫泉，但是為了讓身體適應室外的溫度，應該現在室內溫泉適應水溫，暖和身體之後再去室外。這樣做能夠防止因為溫度差造成血管急劇收縮，特別在寒冷的天氣裡要特別注意。

借用一張之前在高山桑谷屋浴場的照片。

5、洗桑拿

去帶有桑拿的溫泉，先泡再去桑拿室。進入桑拿室前先用毛巾擦乾身體的水分，進入桑拿後靜靜坐著，慢慢體驗一粒粒的汗從毛孔裡慢慢滲出的感覺。桑拿室裡一般都有12分表，或者沙鍾，幫助你掌握時間。從桑拿室出來後一般旁邊有冷水池，用水舀將水從頭澆下來，清洗掉身上的汗水再去其他地方。怕冷的人可以用浴池裡的溫泉水清洗，一定要洗掉汗水，否則會給別人帶來不愉快的感受。

6 補充水分

一個人在洗溫泉時大約要出很多汗，如果不補充水分的話，血液變得粘稠，血壓升高，容易引起血管阻塞甚至破裂，增加腦中風以及心肌梗塞的危險。所以要在入浴前15分鐘左右以及入浴後補充水分。我們在溫泉街上買到了飛騨牛乳，也十分適合浴後喝。這種玻璃瓶裝的都是用當地奶源，比便利店買的利樂磚包裝的還要新鮮美味，一定不要錯過。

富嶽酒店裡沒有牛乳販賣機，我們從溫泉街上買到了飛騨牛乳，浴後熱熱的一口氣喝下涼涼牛奶，爽快。

6、入浴時間

因地方而異，溫泉的溫度也有很大的差別，甚至每天每個小時同一溫泉的溫度都不同。一般來說，溫泉的溫度越低，泡的時間越長。泡多長時間因人而異，如果用數字來表明的話，標準如下：

42攝氏度 5分鐘

41攝氏度 10分鐘

40攝氏度 15分鐘

39攝氏度 20分鐘

即以大約42攝氏度泡5分鐘為標準，泉溫每下降一攝氏度，能夠泡的時間增加5分鐘。在高溫的泉水中浸泡時間過長的話，脈搏加快，會促進紅血球形成血栓，帶來危險。因此以上述時間為參考，泡一陣兒，休息一陣兒，反覆幾次，不要等到感覺到脈搏加快，不舒服了，才離開浴池。

7、溫泉裡的禮貌

洗溫泉還有一些禮貌需要注意。有兩樣東西不能進入水中：毛巾與頭髮。除了男女混浴的地方，女人用浴巾圍起身體泡溫泉以外，毛巾絕對不能放入溫泉水中，這樣會給別人不衛生的印象。頭髮過肩的人必須將頭髮綁起再入溫泉，不得將頭髮浸入水中。出浴室前先用毛巾擦掉身體上的水分，以防弄溼地板，踩上去不舒服，還會帶來滑倒的危險。不能長時間霸佔浴池，適時給別人讓地方等等。

大魚遊世界

你在南方的豔陽裡瑟瑟發抖，我在北方的寒夜裡凍成冰雕。寒冷的冬天裡，想喝下一碗溫暖的熱湯，更想把自己泡在熱湯裡。

說到冬天最火爆的休閒活動，除了擼一桌熱氣騰騰的火鍋之外，還想泡一湯煙霧繚繞的溫泉。

別府是日本著名的溫泉之鄉，堪稱日本的“泡湯天堂”。“家家起白煙，戶戶盡溫泉”是對別府的最形象的概括。

乍一看還以為著火了......

別府位於九州東北部的大分縣，地熱資源非常豐富，是日本源泉數、湧出量均第一的地方，被稱為日本溫泉第一縣。走在別府的街道上會感覺彷彿自帶濾鏡，除了煙霧瀰漫，還有空氣中那股特有的硫磺味混雜著不遠處飄來的海水鹹味。

來一張夜晚的更炫酷~

看著池邊的熱氣升騰，遠處的雪花飛舞，置身在這冰火兩重天之間，彷彿已誤入仙境。然而，在日本，有著天堂級享受的別府溫泉被他們稱為“地獄”。

何為地獄？每個人在腦海裡都有直觀的認識，地獄是兒時老人故事中的恐怖之地，是一切牛鬼蛇神、妖魔鬼怪的棲身之所，凡是在陽間罪大惡極的人死後必去的地方。

但日本著名的高僧今東光卻在為別府地獄溫泉撰寫《地獄贊》中這樣寫道： “人生在世，見到一次地獄，某種意義上講可以從零開始反省自我，重新思考人生之路，也堪稱別府地獄的千姿百態給與我們的啟示吧，一度下到地獄而又復活的人才堪稱真正的人吧。”

別府最出名的是八大地獄。包括海地獄、鬼石坊主地獄、山地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血之池地獄（血池地獄）和龍捲地獄。相傳是大分縣的鐵輪、龜川這片地帶早在一千多年前就開始噴氣，並噴發熱泥、熱泉，人們無法靠近並多有忌諱，因此被稱為“地獄”。

在日本，顏值高的指定文化遺產會被評為“國家指定名勝”，因此別府地獄中的海地獄、血池地獄、龍捲地獄、白池地獄憑藉“天然無添加”的美貌位居前列。

海地獄

海地獄是八大溫泉中中最大的一個。池水呈現出湛藍而清澈的色澤，給人望之有海的感覺，不過溫度卻高達 98℃。別府人常利用海地獄的高溫蒸煮雞蛋，只要6分鐘時間一籃新鮮雞蛋就熟了。

鬼石坊主地獄

鬼石坊主地獄，坊主是和尚的意思，鬼石是地名，可以理解為鬼石和尚地獄。因為池中沸騰的池中熱泥，不斷往外冒泡，彷佛和尚的腦袋一樣，所以被稱為鬼石坊主地獄。

該地獄有個噴氣口叫做鬼打鼾（溫度100攝氏度，聲音為98分貝），能發出轟轟隆隆很大的聲音。傳說很早以前鶴見山的鬼們由於耐不住寒冷，曾經用石頭被子裹住身體高聲打著酣睡覺。

山地獄

噴氣在群山中徐徐升起，所以稱之為“山地獄”。泉溫大約90度。山地獄利用溫泉的溫度，養殖了世界各地的動植物，溫泉裡面建動物園，也是少見。

灶地獄

從很久以前開始，氏神灶門八幡神社的春秋二度廟會里，利用地獄的溫度做出祭食，由此習俗才開始稱之為“灶地獄”。灶地獄裡一共有6個各具特色的地獄，其中最漂亮的一個。溫泉水呈藍色，有嫋嫋升起的熱氣和硃紅色的欄杆，池水在一天中會不停的變幻顏色。

溫泉水可以舀來直接飲用，剛舀出來的溫泉水微微有些燙口，有淡淡的硫磺味，可以幫助消化，但不宜多喝。

鬼山地獄

由鬼山的地名而來的“鬼山地獄”，又被稱為“鱷魚地獄”，在大正12年日本初次利用溫泉的熱度飼養鱷魚，現已有150頭，泉溫98度。

裡面的鱷魚養殖場現在養著共三種約百頭鱷魚。鱷魚池的水也靠溫泉來調節水溫，一直保持在28度到30度。冬天的夜裡飼養員每三小時巡邏一次，監視鱷魚是否有從溫泉中爬出來。

白池地獄

白池地獄，是日本國家指定名勝之一。從池子裡噴出的雖然是無色透明的熱水，但是在重新落回池子的時候，卻由於溫度和壓力的低下，池子的表面呈現青白色。表面上看似平靜美麗，實際上泉溫約95度，噴出口一直在咆哮著。

園裡還利用溫泉飼養著各種熱帶魚，還有食人魚。誰能想到呢，在溫泉區看食人魚……

血池地獄

血池溫泉（Blood Pond Hot Spring），泉水溫度78度，是日本別府知名的“地獄” （日本語為jigoku，指十八層地獄）溫泉。它富含酸化鐵，好似一池翻滾的血漿，夾雜著巨大的轟鳴聲，被日本佛教徒認為是來自幽冥地獄中的激流。利用血池地獄的溫泉紅粘土製成的血池軟膏可以治療腳氣，在日本很受歡迎。

龍捲地獄

龍捲地獄，這裡有每隔30-40分鐘就會噴發一次熱泉的“間歇泉”，噴氣孔處的水溫高達105攝氏度。在全世界的間歇泉中，龍捲地獄間歇泉由於其間隔時間最短而被廣泛關注。

值得注意的是，這些地獄的溫度都達到100攝氏度左右，還有鱷魚和食人魚等生物，僅作為景點供遊客觀賞。要想親身下水泡熱湯，別府有很多大大小小的溫泉池可以滿足。

泡不到這地獄也不要緊，吃得上這地獄美食也算圓滿。別府地獄的地獄蒸（溫泉蒸），是很多遊客（其實就是吃貨）慕名而來的重要目標。

“地獄蒸”就是利用溫泉的高溫噴氣蒸燜的料理，是一種能最大程度保留食材原味的別府特色料理。

一般的地獄蒸是將各種蔬菜與海鮮放在爐灶內蒸炊，當溫泉蒸汽揮發後，會為食材帶來天然的鹽份，可再依個人需求沾取酸橙醬或醬油增添風味。

除了品嚐外，客人還可以體驗一把自己動手做地獄蒸的過程。別府的“鐵輪地獄蒸工房”據說已經有近百年的歷史，自助式的烹製和用餐過程讓地獄蒸不再神秘。客人客人在自動販賣機上購買食材，然後在服務員的指導下把食材放倒“地獄釜”（蒸灶）里加工，海鮮蒸15分鐘，蔬菜蒸30分鐘，蒸好後便可立刻品嚐。

地獄蒸有別於我們的蒸，盛菜、蒸煮都用同一個大木盒，蒸好了便整個木盒上桌，下面用火繼續保溫。木盒蓋一揭，紅橙黃綠紫各種海鮮、蔬菜瓜果、排骨齊整排列亮相，好象朝陽的太陽花一樣，如果它們有表情應該是微笑的，而蒸氣從食物縫間帶香氣噴出，令人勢必要譁然。

如果嫌棄地獄蒸的口味太過清淡，也可嘗試以下兩種別府的鄉土料理：

地獄麵疙瘩

名字聽起來很嚇人，顏色也是醒目的大紅色，實際上是運用大分傳統料理だんご汁再加入辣粉，口味屬於溫潤的辣感。

だんご汁是大分縣的代表性鄉土料理，吃起來類似臺灣的麵疙瘩，作法是將麵粉加入鹽巴後和成麵糰，再以手拉成薄皮形狀，之後加入由紅蘿蔔、香菇、牛蒡等大量蔬菜的味噌湯一起烹調。

地獄蒸布丁

地獄蒸美食中布丁是最為出名的。用香醇的牛奶和奶油，以及新鮮的雞蛋，用心製作出的布丁，用富含硫酸的溫泉高溫蒸汽蒸熟，這就是所謂的“地獄蒸布丁”。濃醇滑嫩的地獄蒸布丁，一天可賣出2000個。

除了地獄蒸外，別府還有很多極具代表性的食材。有冬天的河豚、初夏的城下鰈魚、秋季的關鯖魚。也有一年四季都可以品嚐到的特色海鮮，如別府灣的小沙丁魚、在當地稱為阿梅達的鯛魚，東海的帶魚、章魚，豐後水道的鰣魚、鰭魚、鰈魚和龍蝦等。還有稱為“豐後牛”的日本牛肉，味道也是非常可口。

雖然有著可怕的名字，但別府的溫柔就如同嫋嫋升起的煙霧，緊緊地籠罩著整個城市。由熱湯所呈獻的食物，不具備濃重的色彩，卻妥帖得充滿了食物的“正義感”，簡單而坦率。有機會到別府的話，請好好享受這大自然的饋贈吧。

熱點料理2017

“一泊二食，一期一會”，說得便是湯泉為核心的日式旅館體驗。一期一會，一生只相遇一次的珍貴機緣，影射著業者所追求的“令人死而無憾的極致體驗”。與其將傳統日式旅館歸為一種酒店類型，倒不如將之視為一種文化傳承，或者藝術形式。傳承千年的“旅館”概念，形致大體都有些雷同，一間“旅館”的高下便都取決於細節。

在日本能真正體驗一番極致的日式旅館，算的上是“一期一會”的緣分，體驗的自是想逃離聲色犬馬的煩囂城央，寬大浴衣罩著微微發熱的身體，呷飲一壺本地清酒，夜遊石燈初上的日式庭院，木屐底摩挲著碎石路，耳畔則是細碎低沉的蟲鳴，微風沉醉的夜晚，不過如是。今日小編就為你盤點那些在日本排隊都不一定能訂上的酒店，你若曾經有幸與它“一期一會”，那實在是份珍貴的緣分吶！

♟石川縣ARAYA TOTOAN

--加賀山間的荒屋滔滔庵--

位處山代溫泉的荒屋滔滔庵，是一間自藩政時代創業至今800餘年的祖傳旅館，卻儼然加賀山中至寶。榻榻米鋪就的客房中，運用傳統中調營造沉穩和風，大扇紅赭窗格面山林而開，洗練簡約的臥室中則放著一張蒲團似的床榻；綴以各式當代日本藝術畫作，造型各異的紙燈籠，甚至曾在此寓居一年之久的日本著名書畫藝術家魯山人的書法真跡。每間客室均擁有私人露臺，以及帶有獨特木香的絲柏木湯池——盛滿了溫熱的山代溫泉。

僅有7間客房的滔滔庵，還附有3處獨具匠心公共泉池：一處同樣以香木打造而成、一處則是鮮有人工、岩石環繞的露天湯泉、最後一處半露天湯泉，則在一個霧氣氤氳的巖洞之中。酒店餐飲來自石川縣漫長海岸線出產的新鮮海貨，是製作鮮湯最上等材料，盛於“加賀燒”陶器與“山中塗”漆器之中，裝盤之賞心悅目。面對一間歷時近千年的經典旅館，你需要的只是耐心、細心地品味那歷久彌新的傳統之美。

房間數：7 客房

地址：YamashiroOnsen Yunogawa, Kaga-shi, Ishikawa Prefecture

抵達：旅館提供從JR加賀溫泉站出發的免費接送服務（10分鐘車程），但須提前預定。從小松機場乘坐出租車前往旅館約需25分鐘

♟廣島SEKITEI

--與石山融為一體--

從廣島開出40分鐘，位於首屈一指的宮濱溫泉附近的傳統日式旅館——石亭，依傍海濱、遙望宮島，取意自“與石山融為一體”，是宮濱溫泉一代最富盛名的日式旅館。

居高臨下的石亭，可輕鬆觀覽極致的瀨戶內海海濱風光。全館僅有10間客房，於階梯式山崖上高低錯落，堪稱和式版的“Villa”。整間旅館沒有任何類同的客室，臨園觀海的獨特窗景也均自成一派。以木、竹、石等天然建材所構建的日式清簡，略去多餘意象，訴求於原汁原味的古樸和味。敢於在名號中突出“庭園”一詞，石亭的園林造詣也頗為了得，一草一木一石一水，交相輝映，意趣盎然。

房間數：10 客房

地址：3-5-27Miyahama-onsen, Hatsukaichi-shi, Hiroshima Prefecture

抵達：從廣島駕車出發40分鐘或乘坐JR線30分鐘至Onoura站，乘坐免費接駁班車前往酒店

♟伊豆半島ASABA

--溫泉旅館界的“日本第一”--

有人說，沒去過Asaba，就算不得到過伊豆。擁有近350年的歷史的Asaba，位處修善寺溫泉街，是日式傳統旅館“一泊二食”理念的發祥地。這間誕生了《伊豆的舞女》的溫泉街上數百年曆史的旅館，屢屢被冠以溫泉旅館界的“日本第一”。

古色古香的唐破風式樣門臉，與寬闊的日式庭院一道，令人頓覺心曠神怡。庭院中鄰水而建的“月桂殿”，幾乎每晚都會上演日本傳統能劇。旅館內所有客房，都能以極佳的視野遙觀戲臺。客房內無論傢俱、裝飾，都可用日式清減來形容。值得一提的是半開放式的浴室，可在沐浴私人湯泉時，夜望繁星，亦可在晨起梳洗時，諦聽山林。此外，Asaba擺盤精緻的夜食，從伊勢龍蝦、香菇鮮筍高湯，到白魚刺身，再及陶鍋燉煮的炊飯，每一樣都令人不忍動筷、回味無窮。

房間數：12 客房

地址：3450-1Shuzenji-Machi, Izu City, Shizuoka

抵達：Asaba旅館距離修善寺站（Shuzenji，Izu-HakoneLine伊豆箱根鐵道）約2.5千米，東海新幹線三浦站（Mishima JR Station，距離東京約1小時車程）則需50分鐘。

♟伊豆半島OCHIAIROUMURAKAMI

--天城山谷間的一塊璞玉--

已過百年的伊豆落合樓村上旅館，曾是日本許多文人騷客趨之若鶩之地。天城山的泉湧，催生了川端康成寫下《伊豆的舞女》，也為這人文古蹟更添一份歷史況味。包括本館及別管眠雲亭在內的所有客房，均已被列入歷史文化遺產，細細撫過門窗上精細的雕工，出神入化的富士山、團雲圖樣，以及大正明治時期的吊燈、手磨玻璃，百多年的時光氤氳其間，日本文化獨有的古典雅緻得以完美保存。

客房榻榻米地面，形致低矮的木質傢俱，素雅古樸。下榻落合樓，勢必要一試公共露天溫泉。兩處湯泉，分別為混浴的“天狗之湯”與女性專用的“女湯”，以岩石堆砌而成，周圍則圍了竹籬。浸泡在湯泉中，可遠眺狩野川溪谷，聆翠鳥鳴囀，似是與周遭景緻融為了一體。穿上浴衣，回到客房內，享用傳統旅館中的經典懷石料理，就著清酒的醉意翩然，大快朵頤才是正事。

房間數：15 客房

地址：1887-1Yugashima, Izu City, Shizuoka

抵達：從修善寺站（Shuzenji，Izu-HakoneLine伊豆箱根鐵道）出發前往伊豆Arcana旅館，約需25分鐘車程，東海新幹線三浦站（Mishima JR Station，距離東京約1小時車程）則需50分鐘

♟櫪木NIKI CLUB

--叫板“一期一會”的那須湯宿 --

取名“二期”的這間那須度假溫泉酒店，雖是秉承“一期一會”的一絲不苟，卻敢於叫板“一期一會”的湯宿傳統。無論在日本還是世界範圍，鮮有酒店能夠同時提供兩種截然不同的宿旅體驗，本地大谷石建成的日式“本館”，以及邀請國際知名設計師Terence Conran打造的摩登“新館”，傳統與摩登的水乳交融，同時迎合不同地域旅行者的訴求。

餐廳與圖書室、酒吧均位處“本館”之內，而花園餐廳與國際水準的水療中心，均坐落於新館之內。值得一提的是此處略帶法風的懷石料理，相信這兩種精妙菜系的融合不會令你失望。至於沿河而建的露天溫泉，則更是溫泉愛好者們不能錯過的極致體驗。漫步那須高原的隔世山林，與心靈和自然的深度對話，依然是一生難遇的神奇體驗。

房間數：18 客房

地址：2301Takakuotsu Michishita, Nasu-machi, Nasu-gun, Tochigi-Ken

♟東京CLASKA

--“設計癖”的落腳地 --

想在Claska訂上一間房，真的不太容易。一共才只有15間客房，其中的三間和式客房與三間設計師合作房間更是常年炙手可熱、供不應求。然而，在品牌連鎖大行其道的東京，交通不算便利的Claska卻仍是一間極為出色的酒店。

Claska的室內設計藝術匠心，從英國著名設計事務所Tomato設計的入口處，到日本設計師鄭秀和領銜的一眾設計師打造的室內改造專案，再及有3名本土藝術家特別參與創作的D.I.Y.客房，從一棟老旅館脫胎換骨而生的Claska（以及那間非常地道的狗狗沙龍），是所有“設計癖”，或是對設計心存感懷的旅人，在東京落腳的最好棲所。在服務方面，Claska遵從細緻入微的極簡路線，力圖將對旅客的打擾降至最低。此外，酒店內的夜生活也是異常活躍：營業至深夜2時、DJ駐場的大堂酒吧，常常吸引到本地潮人特地光顧。

房間數：20 客房

地址：1-3-18Chuo-cho, Meguro-Ku, Tokyo

抵達：從成田機場出發，你可乘搭成田機場特快或京成電鐵Skyliner前往東京市中心，並轉乘山手線（Yamanote line）至目黑站（Meguro），換乘巴士或打車，抑或休閒漫步一段路程便可到達酒店，全程耗時約兩小時

♟神奈川JINYA RYOKAN

--宮崎駿曾經的居所--

距離新宿僅1小時車程，使得鶴卷溫泉成為全日本最便利的溫泉鄉之一。對於人生地不熟的外國遊客，羽田機場直達此處的班車，更是省心不少。中庭木橋盡頭枝椏蜿蜒的楠木，是著名日本動畫電影《龍貓》中“龍貓之木”的原型—一如川端康成宿居天城山湯泉寫就《伊豆的舞女》，留下宮崎駿幼年美好回憶的這間溫泉旅館，也在此後催生了叫座全世界的熱門動畫電影《千與千尋》。

傳統和式旅館，自然不會缺少榻榻米鋪就的純和風客房，而和洋合璧客房則保留了些許古樸和味，融入西式客房的便捷；自帶獨立露天湯泉的獨棟客室，便是宮崎駿曾經的居所；至於松風（Matsukaze），則是舊時藩主為接待明治天皇而特別建造的碩大客室，相當於今天的總統套房，一切都保留了明治時期的古風原貌。值得一提的是，陣屋的湯泉已經達到了飲用泉的標準，因而旅館的膳食料理，也使用了同一天然水源。

房間數：20 客房

地址：2-8-24Tsurumaki-kita, Hadano-shi, Kanagawa

抵達：從東京新宿站乘坐火車出發，抵達元湯陣屋約須1小時。請乘坐小田急線（OdakyuLine）至鶴卷溫泉站（Tsurumaki Onsen）下車。從車站步行至元湯陣屋約須5分鐘。

♟HOTEL KANRAKYOTO

--在京都邂逅摩登京都--

這間開幕不久的感洛酒店，極盡摩登設計的同時，紮根於京都本身的傳統都市文化，汲取古今的平衡設計。這棟五層樓的建築曾是當地的一間校舍，被東京設計公司UDS改造成了一間僅有29間客房的全新精品酒店。酒店大堂內光影交錯的天頂，匹配聲光感應而變幻的視覺裝置，為步入大廳的來人帶來獨一無二的新奇體驗，也令人誤認為感洛是那種高科技至上的現代酒店……

即便是設計最簡約、現代的客房，也必裝了京都民居風情的格子門，鋪著傳統的榻榻米。房內設有舒適的蒲團，加寬的柔軟大床，以及每間客房附贈的《感洛筆記》（內含京都方言、舞妓禮儀等本地文化知識）、輕便美觀的浴衣。自帶香氣的絲柏木深浸浴缸，是酒店一大特色，不少房間的浴室還帶有漂流原木裝飾。值得一提的是，在感洛廚房可品嚐到極為難得的京都家常菜，甚至提供緊鄰京都的丹波產葡萄酒。此外，京都本地河水釀造的啤酒與清酒，也值得一試。

房間數：29 客房

地址：185Kita-machi Karasuma-Dori, Rokujo-kudaru, Kyoto

抵達：京都感洛酒店，由京都火車站步行8分鐘即可抵達，從關西國際機場乘坐捷運則需約80分鐘。

♟京都HIIRAGIYA

--極致之宿：御三家之柊家--

在京都選擇一家傳統的日式酒店，無外乎“御三家”這樣京都最老字號的傳統旅館。始創於1818年的柊家旅館，是最好的宿選。這是一座典型的家族式旅館，至今已傳至第六代女將。柊，即桂花，據稱是創業主人信奉下鴨神社的比良木神社而在旅館四周遍植冬青木，便因此得名；館內隨處可見恬淡雅緻的桂花圖樣，就連寢具、浴衣甚至專門定製的瀨戶陶器茶碗上，也隱約浮現著桂花的形象。

柊家之內皆是似乎從未改換的古樸擺設，房內控制窗簾和燈光的“遙控器”竟然是由現任業主的曾祖父親手設計，且手工打造。完全保留江戶末期時代風味，傳統木造數寄屋建築，亦即茶室和風建築，令住客都能享受造景的樂趣。就連早餐的豆腐鍋，都使用了日本傳統的備長炭烹製而成，而盛裝的木器則出自有著“人間國寶”之稱的中川清司老先生之手。

除卻體驗傳統旅館文化，旅館的懷石料理在幾年前被米其林紅寶書鑑為1星。從一而終的高雅精緻，禪意濃厚的古樸風味，令包括玉婆泰勒、列儂和卓別林在內的名人都曾慕名而來；日本的文人騷客三島由紀夫以及諾獎得主川端康成也曾光顧於此，川端康成常駐的16號客房，更因粉絲爭相預訂而一夜難求。

客房數：28 客房

地址：Nakahakusancho,Fuyacho Anekoji-agaru, Kyoto

♟岡山KIFU NO SATO

--四季旋律之家--

擁有35間客房的“季譜之裡”，坐落於岡山縣美作市附近的湯鄉溫泉山間，意為“四季旋律之家”。品嚐店中四季不同的懷石料理則是“四季旋律”的高潮：春日，山間新抽芽的野菜與雨後遍地的春筍自要擔起春飯主角；炎炎夏日，廚師則獨具匠心地用冰碗盛裝魚鮮刺身；秋意濃時，堪比神戶牛的千屋牛燒肉與軟糯鮮甜的栗子、野山菌菇是最妙搭配；即便在看似蕭索的冬日，則也有日本海中肥美的雪蟹河豚，令你大飽口福。

由本地年輕匠人手工打造的絲柏傢俱，枕頭菜單、為女客準備的浴衣菜單，無疑是叫人動心的驚喜之處。在休閒廊中，手捧著本地備前窯燒製的杯具，一品嚴格單一產地的有機咖啡，亦是另一種自在享受。

房間數：35 客房

地址：180Yunogo, Mimasaka City, Okayama

抵達：從大阪或廣島前往酒店約需90分鐘。岡山機場（OKJ）距離酒店約70分鐘車程，關西機場距離酒店則有2小時45分鐘車程。

z檸檬真酸

據我所知道的，日本比較極致的溫泉酒店有兩個：

【1】角上樓 — 愛知縣·渥美半島 —

* 昭和元年建設 日本的“虎豚之宿”

1925年創立本館、佔地約3000平方米的建築“角上樓”同樣位於愛知縣。2005年，帶有全露天浴池的“翠上樓”、“雲上樓”建設完成，再加上重新翻修的兩百年客棧“井筒樓”。

三座別館建築與本館散落分佈，昭和復古風的本館與日本的古典美交相呼應。本館“角上樓”共有六間客室，佈局合理，格局舒適。

松木木板的走廊、櫸木材質的臺階，木材天然的香氣從昭和時代延綿至今。

連接本館與別館的是充滿自然氣息的庭院。庭院的四季，常有花朵含苞待放，鳥兒百囀千聲，駐足此處，彷彿置身在輕鬆愜意的世外桃源。

此外，酒店的美食絕對值得被上傳到INS。每年10月~次年3月，遊客在這裡可以享受到天然捕獲的正宗日本水產，其他季節還有渥美半島特有的地魚創作會席等活動。每天，酒店的主人都會親自從伊良湖水產市場採購最新鮮的當地魚。

【2】 積善館 佳松亭·山莊 — 群馬縣·四萬溫泉 —

* 紅橋彼岸的另一個世界 以《千與千尋》的浴池為原型

據說群馬縣的“四萬溫泉”可以治癒疾病，是一個以功能性著稱的天然溫泉。建有標誌性紅橋的積善館建立於1692年，是日本現存的最古老的木質溫泉住宿建築。

酒店由溫泉本館、旅館“山莊”、“佳松亭”三座建築構成，三座建築由山間小道和臺階連接。

本館作為群馬縣指定的重要的文化財產，具有很高的歷史價值。從古至今主要作為湯治建築被使用，經歷百年，依舊保留古色古香的建築原貌在現代實屬難得。

泡澡的浴池借鑑宮崎駿的動漫作品《千與千尋》中的“油屋”，再加上電視媒體的宣傳介紹，積善館在日本很有人氣。現在積善館作為舒適的泡澡去處，加上具有治療的功效，吸引了很多遊客。

要說在這裡拍照取景，不容錯過的就是積善館的夜景啦。周圍昏暗的夜景搭配上本館的燈光，即便是在白天，明暗交織的光線依舊渾然天成，自然融入視野，營造出置身動漫世界裡的奇幻氛圍。

關鍵字: 喜歡 旅館 一泊