舍夫沙萬（Chefchaouen）,我覺得住在這裡的人都是偏執狂，對藍色的偏執，讓每個外來者都必須接受一番令人窒息的藍色洗禮，這裡恐怕是摩洛哥被攝影師拍攝最多的地方了。
車子停在距離舍夫沙萬幾公里外的地方，那裡有處埡口剛好可以拍攝全景。小鎮不大，座落在裡夫山（Rif Mountains）寬闊的山谷之中，我突然意識到這裡和突尼斯的“藍白小鎮”最大的區別：舍夫沙萬不臨海。
車只能停在城外的山坡下，所有大行李由酒店的服務生推著小車送上去，我則揹著全套器材，穿過厚實古老的拱形土門，進入這座塗滿各種藍色顏料的世界。酒店位於半山腰上，隱蔽的大門，裡面卻別有洞天，非常有特色的一座設計酒店，大家都很滿意。
傍晚，我打算出來“掃街”，很不幸地發現，這裡的人相當抗拒攝影師，幾乎沒有舉起相機的機會。作為摩洛哥知名旅遊地，每天迎來世界各地的遊客，卻依然傳統保守，沒關係，那就逛逛街景吧。
舍夫沙萬和摩洛哥其它古城的街巷一樣，狹窄彎曲，很容易迷失方向。不同的是，目之所及，深藍、湛藍、湖藍、淺藍，你能想到的藍這裡都有。然而並不是整棟房子都塗成藍色，大部分是在房子四周的牆上，而且也不是一塗到頂，隨心所欲地塗抹，粗糙卻很真實，稍有違和的生活氣息，加上雜亂感，我覺得和“浪漫”扯不上關係，反正這裡的人就是任性地要一座藍色的小鎮。
嚮導告訴我，這座三四萬人口的小鎮，原本很普通，最初的主色調是白色，鎮上只有一個地方是藍色的，那就是原來的猶太區。1930年代猶太難民們來到古城，將街道漆成美麗的藍色，其它區的居民也紛紛效仿，於是這座位於費斯（Fez）與丹吉爾（Tangiers）之間商隊路線上，毫無特色、沒有活力的小鎮搖身一變成為摩洛哥最受歡迎的旅遊地之一。
現在，整個老城一年會刷上三次漆，已經成為了傳統。藍色給人的感覺無外乎就是“乾淨、平靜、安靜”，那些破舊的老屋，因為這種清爽的顏色，也煥然一新。其實舍夫沙萬並非處處皆藍，或多或少也有其它顏色的點綴，我好奇地打量著街邊小店外面堆起像金字塔一樣的各種礦物染料，已經成為每家必備的“日常用品”。
僻靜的街巷，踩著細碎而不規則的鵝卵石路面拾階而上，猶如走入一段緩慢呼吸的歷史，平了心境。轉角處，一隻黑貓蹲在臺階上，藍色世界裡的喵星人也有了幾分仙氣兒。那些在別處巴扎市場裡售賣的工藝品，晾著的羊皮子，放在這裡，也顯得藝術起來，總之，藍色背景下的一切似乎都有了不同的味道。讓那些能讀懂背後情緒的人們，帶走一份珍貴的記憶。
每路過一個房子，我都會好奇那些形態和性格各異的藍門內封印著的生活，忍不住遐想一番。鏡頭下，每一幅圖片都像是與這座城談的一場纏綿悱惻的戀愛。
小鎮在歷史上是個要塞，也有常見的阿拉伯古堡（Kasbah），依然保留著赭紅色，因為還沒有人去粉刷它們。路邊曬太陽的老人、好奇的孩童，匆匆而過的婦人，還有風吹過，飄來的薄荷茶香氣，與藍色世界一起，構成一個童話。
舍夫沙萬還有一點迷幻味道。在這裡，抽大麻是合法的，可以看到漫山遍野的野生和人工大麻，本地人將其加工成摩洛哥質量最好的大麻煙Hashish。走在街頭，常能看到當地人坐在陰涼處，一邊聊著天一邊就捲了大麻抽起來，味道瀰漫在小巷裡，久久不散。當地人曬太陽，抽大麻，讓思緒漫天飛。
清晨，我和女伴早早出來，此刻，這個藍色的世界還在沉睡中。我換上阿拉伯長袍，披上頭巾，變身摩洛哥女郎，既然當地人不讓拍，那就拍自己吧，盡情拍個夠。
片描述
從露臺俯瞰山坡上井井有條的房屋，呼吸著清爽的空氣，我已經沒有了前一天剛到時的那種淪陷在藍色空間裡的窒息，有些事物需要慢慢品味，藍白小鎮，多住幾日應該更有感覺。
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