舍夫沙万（Chefchaouen）,我觉得住在这里的人都是偏执狂，对蓝色的偏执，让每个外来者都必须接受一番令人窒息的蓝色洗礼，这里恐怕是摩洛哥被摄影师拍摄最多的地方了。
车子停在距离舍夫沙万几公里外的地方，那里有处垭口刚好可以拍摄全景。小镇不大，座落在里夫山（Rif Mountains）宽阔的山谷之中，我突然意识到这里和突尼斯的“蓝白小镇”最大的区别：舍夫沙万不临海。
车只能停在城外的山坡下，所有大行李由酒店的服务生推着小车送上去，我则背着全套器材，穿过厚实古老的拱形土门，进入这座涂满各种蓝色颜料的世界。酒店位于半山腰上，隐蔽的大门，里面却别有洞天，非常有特色的一座设计酒店，大家都很满意。
傍晚，我打算出来“扫街”，很不幸地发现，这里的人相当抗拒摄影师，几乎没有举起相机的机会。作为摩洛哥知名旅游地，每天迎来世界各地的游客，却依然传统保守，没关系，那就逛逛街景吧。
舍夫沙万和摩洛哥其它古城的街巷一样，狭窄弯曲，很容易迷失方向。不同的是，目之所及，深蓝、湛蓝、湖蓝、浅蓝，你能想到的蓝这里都有。然而并不是整栋房子都涂成蓝色，大部分是在房子四周的墙上，而且也不是一涂到顶，随心所欲地涂抹，粗糙却很真实，稍有违和的生活气息，加上杂乱感，我觉得和“浪漫”扯不上关系，反正这里的人就是任性地要一座蓝色的小镇。
向导告诉我，这座三四万人口的小镇，原本很普通，最初的主色调是白色，镇上只有一个地方是蓝色的，那就是原来的犹太区。1930年代犹太难民们来到古城，将街道漆成美丽的蓝色，其它区的居民也纷纷效仿，于是这座位于费斯（Fez）与丹吉尔（Tangiers）之间商队路线上，毫无特色、没有活力的小镇摇身一变成为摩洛哥最受欢迎的旅游地之一。
现在，整个老城一年会刷上三次漆，已经成为了传统。蓝色给人的感觉无外乎就是“干净、平静、安静”，那些破旧的老屋，因为这种清爽的颜色，也焕然一新。其实舍夫沙万并非处处皆蓝，或多或少也有其它颜色的点缀，我好奇地打量着街边小店外面堆起像金字塔一样的各种矿物染料，已经成为每家必备的“日常用品”。
僻静的街巷，踩着细碎而不规则的鹅卵石路面拾阶而上，犹如走入一段缓慢呼吸的历史，平了心境。转角处，一只黑猫蹲在台阶上，蓝色世界里的喵星人也有了几分仙气儿。那些在别处巴扎市场里售卖的工艺品，晾着的羊皮子，放在这里，也显得艺术起来，总之，蓝色背景下的一切似乎都有了不同的味道。让那些能读懂背后情绪的人们，带走一份珍贵的记忆。
每路过一个房子，我都会好奇那些形态和性格各异的蓝门内封印着的生活，忍不住遐想一番。镜头下，每一幅图片都像是与这座城谈的一场缠绵悱恻的恋爱。
小镇在历史上是个要塞，也有常见的阿拉伯古堡（Kasbah），依然保留着赭红色，因为还没有人去粉刷它们。路边晒太阳的老人、好奇的孩童，匆匆而过的妇人，还有风吹过，飘来的薄荷茶香气，与蓝色世界一起，构成一个童话。
舍夫沙万还有一点迷幻味道。在这里，抽大麻是合法的，可以看到漫山遍野的野生和人工大麻，本地人将其加工成摩洛哥质量最好的大麻烟Hashish。走在街头，常能看到当地人坐在阴凉处，一边聊着天一边就卷了大麻抽起来，味道弥漫在小巷里，久久不散。当地人晒太阳，抽大麻，让思绪漫天飞。
清晨，我和女伴早早出来，此刻，这个蓝色的世界还在沉睡中。我换上阿拉伯长袍，披上头巾，变身摩洛哥女郎，既然当地人不让拍，那就拍自己吧，尽情拍个够。
片描述
从露台俯瞰山坡上井井有条的房屋，呼吸着清爽的空气，我已经没有了前一天刚到时的那种沦陷在蓝色空间里的窒息，有些事物需要慢慢品味，蓝白小镇，多住几日应该更有感觉。
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